艾虹

我今年八十二歲。此生有幸，已經(jīng)走過了歐洲、美洲、亞洲和非洲的許多區(qū)域，瞻仰了人類文明千百年來的瑰寶，領(lǐng)受了大自然億萬年創(chuàng)造的奇跡。今年年初，為了實現(xiàn)多年的夢想，我獨自跟團去了南極，以朝圣般的心情，拜謁了那片未被污染的冰天雪地。

布宜諾斯艾利斯→烏斯懷亞

站在涼風(fēng)習(xí)習(xí)的陽臺上，近處是依山而建的精美小城，遠方是風(fēng)景如畫的雪山、森林，沉浸在這猶如夢境的美景中，有種靈魂被洗滌的感覺。

此次南極之行，始于2020年1月。從荷蘭阿姆斯特丹轉(zhuǎn)機后，航班落地南半球的第一站，是阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯。

漫步于布宜諾斯艾利斯街頭，隨處可見廣場、劇院、教堂、紀(jì)念碑……既厚重端莊，又精致優(yōu)雅，令我恍惚以為還身處歐洲。然而街邊盛開的鮮花和高大的熱帶樹木卻在時刻提醒我——我已經(jīng)離開了陰寒的歐洲，來到了熱情的南美國度，沐浴在南半球的夏季陽光中。

布宜諾斯艾利斯是一座文化豐富多彩的城市。閑逛之際，我游覽了世界十大最美書店之一的雅典人大書店，它由一座百年歌劇院改建而成，金碧輝煌、高雅富麗。接著又來到了卡米尼托大街，這里的房屋被漆得五顏六色，孩子們在塵土飛揚的空地上踢球，大人們則在一旁借著歡快的音樂大跳探戈，整個街區(qū)充滿了奇特的藝術(shù)氣氛和蓬勃朝氣。最后，我見到了著名的貝隆夫人發(fā)表演講的陽臺：上世紀(jì)70年代，這位總統(tǒng)夫人就站在這個不到一平方米的二樓小陽臺上，她的演講引起了阿根廷人民山呼海嘯般的掌聲和歡呼聲……

告別布宜諾斯艾利斯之后，我啟程前往烏斯懷亞。烏斯懷亞是全球大陸最南端的城市，有“世界盡頭”之稱，由于靠近南極，即使是在南半球的夏季也相當(dāng)寒冷。因此，在布宜諾斯時大家還穿著夏裝，起飛后都紛紛拿出早已備好的羽絨衣褲，把自己武裝起來。3個小時后，航班就要把我們從40度帶到0度以下的世界。

烏斯懷亞的機場只有一層，并且比一間中學(xué)教室大不了多少，辦完手續(xù)推門而出，一陣寒氣迎面而來。由于生存環(huán)境惡劣，烏斯懷亞以前是流放犯人的地方，后來因為得天獨厚的地理位置，成為了通往南極的門戶，從而名聲大噪?，F(xiàn)在的烏斯懷亞是一個有6萬左右常居人口、20余平方公里的海港小城，基本見不到農(nóng)業(yè)化和工業(yè)化的痕跡。

當(dāng)?shù)厝说纳钶^為悠閑，上午10點多，街道上的商鋪才陸續(xù)開門。有中年人在街邊下棋，有年輕的女性聚在一起聊天，也有老人和小孩擺攤，出售手工木刻的小動物。我走入一家商店，想買個烏斯懷亞風(fēng)情的杯子，但細看之下，卻發(fā)現(xiàn)是“Made in China”，令人哭笑不得。

火地島國家森林公園是烏斯懷亞的一寶，雪山、森林和湖泊共同組成了一個純凈的自然世界，其中還隱藏著印第安人的小木屋。進入森林公園，發(fā)現(xiàn)其主干道全都是碎石路面，支路則是懸空的木板路，觀景臺沒有水泥或者地坪，僅有幾張用原木打造的座椅。可以看出，公園的設(shè)計和管理者煞費苦心，只為最大程度維持森林的原始狀態(tài)。

火地島森林公園的海岸邊，還有個值得一訪的去處——世界盡頭的郵局。它是一間10平方米左右的小木屋，建立在一座木質(zhì)棧橋上，門口有一個紅色的老式郵筒，屋里屋外貼滿各式各樣的明信片。由于獨具意義的地理位置，這家郵局經(jīng)常擠滿游客，大家紛紛在此購買紀(jì)念品和明信片，然后請郵局唯一的職工——一位上了年紀(jì)的老者蓋上郵戳，然后放入郵筒寄出去，或者自己帶回家。

之后回到烏斯懷亞的酒店休息，站在涼風(fēng)習(xí)習(xí)的陽臺上，近處是依山而建的精美小城，遠方是風(fēng)景如畫的雪山、森林，沉浸在這猶如夢境的美景中，有種靈魂被洗滌的感覺。

沒過多久，烏斯懷亞的碼頭迎來了一艘游輪，接下來的日子里，這艘郵輪就是我們的家，它將載著我們前往南極。游輪上人不少，除了工作和服務(wù)人員，還有專業(yè)的探險家團隊，大家來自世界各地，在這艘游輪上卻親密如同一家人。

登島時，我們按順序排隊打卡，然后上沖鋒艇，每只小艇10個人，互相抓牢彼此的手腕，以“水手握”的方式緊緊連接在一起。沖鋒艇迎著兇猛的風(fēng)浪在海面疾馳，濕咸的海風(fēng)帶著浪花飛沫撲打在我們臉上，偶爾大浪打到小艇里來，更是撲頭蓋臉潑人一身，所幸我們都穿有防水衣物。小艇到岸后，大家從小艇一躍而下，涉水?dāng)?shù)步，到達島上。

上島的一瞬間，看到的是漫山遍野的企鵝。有趣的是，這些企鵝或許是見人多了，對我們這些新來者視若無睹，無論是對它拍照，還是走到它面前蹲下來，它都一概不理。它們有的睡著大覺；有的追打瘋鬧；有的笨拙地挪到海邊，撲通跳入海水中，立刻顯得靈動萬分……因為這些可愛的生物們，整片海岸都熱鬧無比、生機盎然。

除了企鵝，南極半島周圍的自然景觀也極為壯麗。在一些不知名小島的海岸沙灘上，豎立著雄偉的懸崖絕壁，以及幾柱秀氣的孤峰；它們或聚或散，分布在大海與沙灘之間，就像大型的盆景。

在接下來的幾天時間里，我們流連于無數(shù)的冰川、島嶼間，還拜訪了一處阿根廷科考基地。該科考基地位于天堂灣，是一處美麗的冰川峽灣，三面為巨型冰山環(huán)繞，有上萬英尺長的冰河從山頂沖到海邊，氣勢逼人。當(dāng)小艇離岸邊還有一定距離時，我們就遠遠看見科考基地的房屋，大家都歡呼起來。

沿著崎嶇的石板小路，我們攀爬到基地門前，里面的人應(yīng)聲岀來迎接。和我們同行的探險家們一樣，他們中有男有女，女性膚白腿長，男性則是滿臉大胡子，面色被陽光曬得黢黑，透露著一種健康的陽剛之美。大家很高興地握手、擁抱、合影，雖然語言不通，但燦爛的笑容仍然可以傳達彼此的喜悅和善意。不禁想象，在這遠離人世的苦寒之地，他們的工作和生活應(yīng)該有諸多艱辛，但我從他們的身上卻感受不到絲毫的沉重或是壓抑，而是充滿了開朗和幸福。

本想在天堂灣游覽一番，然而當(dāng)我拄著登山杖，手腳并用地攀爬了一陣之后，已是跌跌撞撞、氣喘吁吁，好不容易來到冰河中段半山腰，便不敢再往上了。坐在雪地上放眼望去，天地間一片寂靜，真的聽見了自己心跳的聲音。看著眼前的冰天雪地，一邊回想起親眼所歷的世界各地奇觀，不由得感嘆，大自然是何等神奇而偉大！

翌日我們來到了洛克雷港，雖名為港，但這里只是符合地形地貌上的港灣特征而已，并沒有任何港口設(shè)施。洛克雷港有一家博物館，也是一間10平方米左右的小木屋，沿著曲曲折折的石頭小徑而上，走過簡易的木梯來到小木屋前，這里同樣有企鵝旁若無人地進進出出。

當(dāng)天有較長時間在海上巡游，看到了很多壯麗的冰山。其實，冰山露出海面的只是小部分，而水下的時刻都在融化；隨著水下部分越來越少，超過某個平衡點后，水面上的部分就會變成更大、更重的一頭，從而翻轉(zhuǎn)到水下，如此周而復(fù)始。于是在海水和寒風(fēng)的共同作用下，各種大小、形狀各異的冰山就形成了，加之含氧量不同，又呈現(xiàn)出深淺不一的藍色。美得無法形容。

最后，我們還有幸遇見了鯨群，這些大家伙在海面和冰山間歡快地嬉戲暢游，時不時噴出一股水汽，或者跳出水面又轟然砸下，引起眾人的陣陣驚叫歡呼。

南極→伊瓜蘇

只見參加跳水的“勇士”們換了泳衣，水手們用布帶把他拴住，一聲令下，有的姿勢優(yōu)美躍入水中，有的狼狽不堪滾了下去。

離開南極前，進行了最后一次登島。這座島嶼上有一大片開闊平緩的山坡，放眼望去，風(fēng)雪漫天，視線所至都是一片白茫茫，而先行者已經(jīng)走在遠處，如同一條紅色的長線。

我登上高處，這里視野開闊、一望無際，本想再跟著隊伍走一段路，卻想起女兒曾告囑我不能行走太遠，便找了一塊平平整整的石頭，坐下來欣賞美景。在我十米開外，一塊石頭上趴著一只海豹，探險家曾說海豹攻擊性很強，但這只海豹一會兒翻翻身，一會兒四處張望，完全沒理睬我。

回到游輪上，居然正在進行跳水活動。但這里的跳水，真的僅僅是跳下去而已，并不會讓你在冰水里游泳。只見參加跳水的“勇士”們換了泳衣，水手們用布帶把他拴住，一聲令下，有的姿勢優(yōu)美躍入水中，有的狼狽不堪滾了下去。很快地，水手們將布帶一拉，便將勇士從冰水中提溜上來，并迅速為其裹上毛巾，送進開著熱水的衛(wèi)生間。

我年輕時也學(xué)過冬泳，因此也有縱身一跳的心愿，然而想起我這八十二年的老血管，一陣猶豫間，活動便已然結(jié)束。雖有些許遺憾，但當(dāng)我捧著一杯熱茶，佇立窗前，遠遠眺望逐漸消失于視野中的南極時，依然滿心感激，能夠有機會來到這片圣潔之地，瞻仰大自然的奇跡。

回到烏斯懷亞后，我們直接飛到巴西伊瓜蘇市。這里是巴西、烏拉圭和阿根廷三國的交界處，因世界上最寬的瀑布——伊瓜蘇大瀑布而享譽世界。我們在導(dǎo)游的帶領(lǐng)下前往探訪一個印第安村落。

奇特的是，這個村落的房屋、家具，甚至包括道路等一切設(shè)施，幾乎全都是采用木制的。只見一塊塊十幾厘米厚、幾十公分寬的大木板，以最簡單的方式重重疊疊，便形成了房子、樓梯、道路、臺階、床、桌椅……從木板寬度看來，這些原生樹木的胸徑起碼得一米以上，而且木質(zhì)還非常致密。不得不感嘆，當(dāng)?shù)氐哪静馁Y源之豐富。

村里有個小商店，賣一些印第安人手工制作的小紀(jì)念品，大多和一種透明的小石子有關(guān)。我買了一串項鏈，上面串著的全都是這種閃亮的小石子，可以看出其邊緣棱角都經(jīng)過細心打磨，頗為精致。

導(dǎo)游和賣東西的印第安姑娘交談著，從他們的對話中，我欣喜地發(fā)現(xiàn)，女孩是瓜那尼族的后代，但是沒來得及和她多交流，就因時間有限不得不離開。返回大巴途中，一群印第安女孩在路邊唱歌，我們跑過去給她們一些錢。她們沒有拒絕，而是繼續(xù)唱著笑著，搖手謝謝我們——這不是乞討，也不是施舍，而是在表達善意。

大巴馳行，一排排紅花綠蔭，次第退去；而我的南極之行，到此也算是正式落下帷幕。這段時間的經(jīng)歷，帶給了我太多震撼與感動，將是我人生記憶珠鏈中最閃亮的幾顆。