(日)鳥(niǎo)丸知子

一、前言

2017年12月16日至2018年3月25日，日本大阪市立東洋陶瓷美術(shù)館舉辦了慶祝中日邦交45周年的特展“唐代胡人俑——絲路考古新發(fā)現(xiàn)展”，展出了60余件甘肅慶城縣穆泰墓（開(kāi)元十八年，公元730年）出土的胡人牽駝俑、胡人牽馬俑、仕女俑、雜戲俑、鎮(zhèn)墓獸等。一般的日本觀眾對(duì)胡人俑并不是很熟悉，第一次見(jiàn)到胡人俑的人也很多，但是大家仍被從各種胡人俑中所散發(fā)出來(lái)的活力、面貌、形象等吸引，一邊感嘆一邊說(shuō)“果然中國(guó)唐代的陶俑已經(jīng)達(dá)到這么精彩的程度，工藝水平很高，出土狀況也太棒了?！?/p>

筆者從1998年到2004年在東華大學(xué)紡織工程系攻讀碩士課程和博士課程，研究方向是中國(guó)古代紡織科學(xué)技術(shù)史，其中對(duì)于編織向織造的過(guò)渡技術(shù)進(jìn)行了深入的研究。老實(shí)說(shuō)，筆者對(duì)中國(guó)古代服飾或胡人俑并沒(méi)有多少關(guān)注。但是，當(dāng)筆者看到穆泰墓出土的胡人俑時(shí)，有一種很熟悉的感覺(jué)。此前因?yàn)椴⒉恢滥绿┠钩鐾劣泻速?，但因?yàn)樗鼈冊(cè)谌毡镜恼钩觯圆庞袡C(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)了它們。這幾年來(lái)，筆者也一直在拜訪它們的故鄉(xiāng)——粟特（Sogdiana），進(jìn)行最重要的研究課題“綜版式織機(jī)”的實(shí)地調(diào)查，覺(jué)得這也是一種“緣分”。

綜版式織機(jī)是一種古老的織造技術(shù)，它可以制作出既牢固又美觀的“絞經(jīng)組織”①的繩帶類織物。其使用范圍涉及歐洲的法國(guó)、冰島、挪威，北部非洲的摩洛哥和亞洲的敘利亞、伊朗、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、印度、不丹、緬甸、泰國(guó)、印尼等地區(qū)的民族。

中國(guó)綜版式織機(jī)起源至遲不晚于商代（公元前13世紀(jì)）和東周（公元前8～3世紀(jì)）時(shí)期。這種技術(shù)應(yīng)該是編織向織造的過(guò)渡產(chǎn)物。筆者推測(cè)“綜版”原本可能是一種用于搓韌皮纖維而制作紗線（繩子）的工具，后來(lái)演變?yōu)槔镁C版進(jìn)行織造的方法。據(jù)《中國(guó)紡織科學(xué)技術(shù)史》記載“1972年，在遼寧省北票豐下的商代遺址中，發(fā)現(xiàn)有一小片綜版式織機(jī)織成的織物。經(jīng)北京紡織科學(xué)研究所分析，該織物重疊，結(jié)塊硬化，呈淡黃色，紗線均勻無(wú)捻度，像絲織品，織物的結(jié)構(gòu)是上下絞轉(zhuǎn)，縱截面呈橢圓形，圈內(nèi)殘存有緯紗，是一種典型的綜版式織機(jī)織造的織品。1976年在山東臨淄郎家莊的一號(hào)東周殉人墓中，發(fā)現(xiàn)有兩塊由同樣結(jié)構(gòu)的綜版式織機(jī)織造的織品。豐下遺址和郎家莊一號(hào)墓出土的絲織品都是單層織物，兩根經(jīng)紗一組，每織一緯，上下交換一次位置，這大概是古代出現(xiàn)的最原始的絞紗織品”②。以上文章描述的意思是該出土品是利用兩孔綜版來(lái)織成的，筆者認(rèn)為綜版式織機(jī)的歷史，是從兩孔綜版開(kāi)始，后來(lái)發(fā)展了如今在西藏藏族還在使用的四孔綜版，貴州安順屯堡人與河南登封漢族的六孔綜版等③。

圖1：慶城縣博物館的穆泰墓出土的服裝邊部有裝飾痕跡的四個(gè)胡人俑（2019年中國(guó)：甘肅慶城縣）

通過(guò)筆者的實(shí)地調(diào)查，在粟特（Sogdiana），相當(dāng)于今烏茲別克斯坦的撒馬爾罕州和布哈拉州、塔吉克斯坦的索格特州——還在使用兩孔綜版來(lái)織造服飾邊緣部分用的細(xì)帶，這可能是從中國(guó)商代延續(xù)到現(xiàn)在的綜版式織機(jī)織造技術(shù)的“活化石”。當(dāng)時(shí)唐代的粟特人所穿著的服裝也很有可能用到這種織造技術(shù)來(lái)制作，實(shí)際上從幾個(gè)穆泰墓出土胡人俑身上的服飾也能看出醒目的邊緣部分。

粟特地區(qū)至今仍在生產(chǎn)“艾德萊斯綢（Atlas）”“艾德萊斯棉（Adras）”等在中國(guó)也很著名的織物，但本文主要描述的是通過(guò)筆者在粟特的田野調(diào)查來(lái)推定胡人俑所穿的服飾邊緣部位的制作技術(shù)以及類型。

二、穆泰墓出土胡人俑

慶城古稱慶州，唐代時(shí)屬陜西關(guān)內(nèi)道，離唐王朝的首都長(zhǎng)安距離僅為200多公里，是長(zhǎng)安北通塞外的交通要道，在政治、經(jīng)濟(jì)和軍事上有著重要的戰(zhàn)略地位，深受京畿文化影響。2001年慶城縣博物館搶救性發(fā)掘了位于縣城北區(qū)的唐代游擊將軍穆泰的墓室（開(kāi)元十八年，公元730年）。出土文物90余件，出土的彩繪陶塑主要分為三類：一是人物俑，如文官俑、侍女俑、雜戲俑、牽駝俑等；二是神怪獸類的天王俑和鎮(zhèn)墓獸；三是陶駱駝、陶馬等。這批彩繪陶俑造型精美、形象生動(dòng)，不僅反映了唐代經(jīng)濟(jì)的空前繁榮和多姿多彩的社會(huì)生活，而且折射出大唐帝國(guó)奢侈浮華的時(shí)代風(fēng)尚。參軍戲俑、彩繪文吏俑、彩繪黑人舞俑等文物曾先后赴意大利、法國(guó)、日本等國(guó)巡回展覽，它們是中國(guó)唐代文物中不可多得的藝術(shù)精品。

彩繪胡人俑是古俑中特殊的一群，只見(jiàn)于隋唐時(shí)期，宋代已不再出現(xiàn)。唐俑中之“胡”，大抵指栗特人。粟特人原是生活在中亞阿姆河與錫爾河一帶、操古中東伊朗語(yǔ)的古老民族。從中國(guó)的東漢時(shí)期直至宋代，他們往來(lái)活躍在絲綢之路上，以長(zhǎng)于經(jīng)商聞名歐亞大陸④。

2019年，筆者到慶城縣博物館調(diào)研，向工作人員了解了關(guān)于穆泰墓出土陶俑的詳細(xì)情況，其中胡人俑和黑人俑說(shuō)明了唐代中國(guó)民族交流的頻繁性、多樣性和復(fù)雜性。據(jù)博物館工作人員介紹，唐代黑人被稱為“昆侖奴”，來(lái)源主要有兩支：一是從非洲大陸沿陸上絲綢之路自西向東來(lái)到唐帝國(guó)，另一支則是由東南亞沿海上絲綢之路來(lái)到唐帝國(guó)。胡人俑的特點(diǎn)明顯，一般來(lái)說(shuō)身著胡服，身材高大，胡須等體毛特征顯著，發(fā)飾和中原地區(qū)的漢族人有明顯不同。胡人大多指粟特人，但古代并沒(méi)有明確的民族劃分，因此館內(nèi)的胡人俑具體對(duì)應(yīng)現(xiàn)在的哪個(gè)民族，也無(wú)法完全確定。

圖2：土庫(kù)曼斯坦男性服飾邊緣部分的手指織帶

圖3：手指織造情景（2016年土庫(kù)曼斯坦：阿什哈巴德）

圖4：烏茲別克斯坦的各種綜版織帶

圖5：30張兩孔綜版織造情景

圖6：Dilorom Gulyamova女士設(shè)計(jì)的產(chǎn)品（2010年烏茲別克斯坦：撒馬爾罕）

圖7：Rudaki博物館的塔吉克男性服飾和采用34張兩孔綜版織造的邊部的絞經(jīng)織帶局部

圖8：采用22張兩孔綜版織造單色絞經(jīng)細(xì)帶

博物館內(nèi)陶俑的服裝特點(diǎn)顯著，其中胡人俑的服裝結(jié)構(gòu)清晰、圖案完整；黑人俑的服裝生動(dòng)有趣，吸引眼球；漢人俑的服飾款式豐富且具代表性。其中從四個(gè)胡人俑可以很明顯地看出服裝邊緣有裝飾的痕跡，博物館工作人員也認(rèn)同胡人俑具有這個(gè)特點(diǎn)（圖1）。

關(guān)于唐代漢族所穿胡服和胡人所穿胡服的區(qū)別的猜想，2019年筆者和設(shè)計(jì)師劉城銘先生⑤交流了關(guān)于胡服邊緣飾帶的問(wèn)題。他提出，他曾經(jīng)為一部描寫唐代時(shí)期的影視劇做服裝設(shè)計(jì)，期間調(diào)研了大量的唐代服飾資料，他發(fā)現(xiàn)無(wú)論從繪畫還是雕塑來(lái)看，都不應(yīng)把唐代的胡服進(jìn)行統(tǒng)一的劃分。唐代是一個(gè)多民族融合的時(shí)期，當(dāng)時(shí)大量胡人活躍在唐帝國(guó)，他們的服飾文化也在漢人中流行起來(lái)，可以在繪畫、雕塑中看到很多漢人也穿著翻領(lǐng)的胡服，但是否這些胡服的結(jié)構(gòu)、工藝和胡人所穿胡服的結(jié)構(gòu)、工藝完全一致，是需要考證的。

據(jù)他所說(shuō)，他在制版過(guò)程中，通過(guò)對(duì)領(lǐng)形的對(duì)比，發(fā)現(xiàn)胡人的胡服版型大多直接為翻領(lǐng)袍，領(lǐng)子應(yīng)較為硬挺，領(lǐng)邊有裝飾。而漢人所穿的胡服翻領(lǐng)袍領(lǐng)形則較為多變，有的和胡人款式相同，有的明顯領(lǐng)形不一樣。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)，他認(rèn)為有可能是漢人為了跟隨潮流，改變了服裝的穿法，將原本的圓領(lǐng)袍的領(lǐng)口打開(kāi)，模仿翻領(lǐng)的穿法。此類“胡服”也常見(jiàn)于繪畫和雕塑中，但是明顯面料更加柔軟，領(lǐng)邊裝飾較少。因此在對(duì)粟特人服裝的調(diào)查中，也需要區(qū)別當(dāng)時(shí)的胡服到底是真實(shí)的胡人服裝還是改良后的漢人服裝，這一點(diǎn)需要注意。

從上述內(nèi)容可知，在當(dāng)時(shí)的胡人服裝上存有裝飾感極強(qiáng)的邊緣部分。

三、中亞實(shí)地調(diào)查

唐代胡人服裝邊緣部分飾以細(xì)帶的主要原因：1、裝飾；2、增加邊緣部分的強(qiáng)度。對(duì)古人來(lái)說(shuō)制作一件衣服已是很不容易的事情，要走漫長(zhǎng)而艱險(xiǎn)的絲綢之路的胡人更需要穿又美又結(jié)實(shí)的服裝，這是必不可少的旅行必備品之一。

以下描述筆者在粟特地區(qū)（Sogdiana）——相當(dāng)于目前中亞烏茲別克斯坦的撒馬爾罕州、布哈拉州和塔吉克斯坦的索格特州及周圍地區(qū)（具體包括烏茲別克斯坦：塔什干、布哈拉、撒馬爾軍；塔吉克斯坦：杜尚別、彭吉肯特、苦盞；土庫(kù)曼斯坦：阿什哈巴德）以及中國(guó)新疆伊寧等地——進(jìn)行實(shí)地調(diào)查后發(fā)現(xiàn)的服裝邊緣部分所用細(xì)帶的類型及制作技術(shù)。

1、 中亞服裝邊緣部分用的細(xì)帶的類型及其制作技術(shù)

在中亞服裝邊緣部分用的細(xì)帶的類型比較多，以下所述內(nèi)容包括各地博物館的收藏品（主要是20世紀(jì)初至20世紀(jì)末）和現(xiàn)有技術(shù)制作的作品。

（1）手指織造（絞經(jīng)組織）

這應(yīng)該也是一種最初由古人發(fā)明的織造技術(shù)。沒(méi)用任何工具，只用人的手指進(jìn)行織造。兩個(gè)人為一組，一個(gè)人操作經(jīng)紗，另一個(gè)人操作緯紗。操作經(jīng)紗時(shí)，將一根經(jīng)線對(duì)折，用一根手指勾住，即每個(gè)手指勾住兩根經(jīng)紗，左右手使用的手指數(shù)量相同?？椩鞎r(shí)，雙手打開(kāi)可以形成開(kāi)口，控制緯紗的人穿緯線，控制經(jīng)紗的人將左右手的經(jīng)紗交換后，控制緯紗的人打緯，再穿緯線，依次進(jìn)行織造。同時(shí)，控制緯紗的人還需要控制織帶的幅寬。筆者2016年在土庫(kù)曼斯坦阿什哈巴德的男性服飾邊緣部分，看到了用雙手食指、中指、無(wú)名指、小拇指（共八個(gè)手指）織造的細(xì)帶（圖2、圖3）；2014年在中國(guó)新疆伊犁哈薩克自治州果子溝草原哈薩克族地區(qū)，看到了同樣用八個(gè)手指織作的馬腰部上墊布織物邊緣部分的細(xì)帶。而塔吉克斯坦彭吉肯特的Rudaki博物館收藏的一件女性服裝（19～20世紀(jì)初期），其邊緣部分的細(xì)帶則可能是用雙手食指、中指（共四個(gè)手指）織造的。

（2）綜版織造（絞經(jīng)組織）

綜版式織機(jī)的基本原理是利用綜版開(kāi)口來(lái)控制經(jīng)線上下運(yùn)動(dòng)，變換相鄰經(jīng)線位置，而形成經(jīng)緯交織點(diǎn)的浮沉結(jié)構(gòu)，是又古老又最簡(jiǎn)易的織造織物的方法之一。在粟特主要能看見(jiàn)以下三種綜版織帶技術(shù)。

①兩孔綜版（兩根經(jīng)紗為一組的絞經(jīng)組織——交換綜版的排列順序來(lái)織出圖案）

在烏茲別克斯坦的撒馬爾罕，其兩孔綜版技術(shù)是兩根經(jīng)紗為一組的絞經(jīng)組織（圖4）。按照?qǐng)D案樣式進(jìn)行綜版順序的調(diào)整、排列，可以織出變化豐富的圖案。兩孔綜版一般的形式是四角形，或是橢圓形。每個(gè)孔穿一根經(jīng)線，即每?jī)筛?jīng)紗為一組。根據(jù)寬度不同，需要的綜版數(shù)量也會(huì)不同，一般用10～30多張綜版，比如采用30張綜版時(shí)，其寬度大約為兩公分。綜版轉(zhuǎn)180度，交換上下經(jīng)線，產(chǎn)生不同的開(kāi)口，往同一個(gè)方向轉(zhuǎn)動(dòng)綜版，織入緯線后可以織成絞經(jīng)組織（圖5）。按照預(yù)計(jì)想要的圖案，通過(guò)穿不同顏色的線、改變穿線的方向和交換綜版的位置，得到所需要的圖案。

2010年，筆者在Dilorom Gulyamova女士（時(shí)年31歲）的服裝店調(diào)查綜版式織機(jī)織造技術(shù)，了解到她盡量使用自己民族風(fēng)格的織帶和布料開(kāi)發(fā)自己的產(chǎn)品（圖6）。此前她并不知道綜版式織機(jī)，直到某天她在一件古老的衣服上看到了這種很美的帶子，便去尋找誰(shuí)還能制作這種帶子，幸運(yùn)的是居然找到一位老人家還在做。她向老人學(xué)習(xí)這項(xiàng)工藝，并自己設(shè)計(jì)研發(fā)出新的圖案。Dilorom女士認(rèn)為這項(xiàng)技術(shù)很適合本地的回教女性居家工作，因?yàn)榛亟痰呐砸话悴粫?huì)外出工作，而這項(xiàng)技術(shù)則能幫助他們提高收入。有趣的是，在筆者去調(diào)查之前幾年，也曾經(jīng)有個(gè)日本老師到當(dāng)?shù)卣{(diào)查綜版式織機(jī)技術(shù)，但她完全沒(méi)有發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)赜羞@個(gè)技術(shù)存在?？墒钱?dāng)我這次去的時(shí)候，卻有很多的當(dāng)?shù)嘏栽谑袌?chǎng)或街道上售賣這些織帶，很可能是因?yàn)镈ilorom女士對(duì)這項(xiàng)技術(shù)的傳承使之再度流行。

塔吉克斯坦彭吉肯特的Rudaki博物館（圖7）、杜尚別的Hisor要塞資料室和烏茲別克斯坦塔什干的烏茲別克斯坦工藝博物館（Museum of Applied Arts in Tashkent）等處所收藏的服裝（19～20世紀(jì)），其邊緣部分也能看到應(yīng)用這項(xiàng)技術(shù)制作的細(xì)帶。

②兩孔綜版（兩根經(jīng)紗為一組的絞經(jīng)組織——用十字繡來(lái)繡出圖案）

2019年我在塔吉克斯坦的彭吉肯特進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，看到使用兩孔的綜版，單色線，朝一個(gè)方向轉(zhuǎn)動(dòng)綜版（圖8）。完成織帶后在上面用十字繡（單個(gè)十字和連續(xù)十字復(fù)合的正面刺繡）的方式刺繡出圖案（圖9、圖10）。做好的織帶會(huì)用在褲腳、袖邊等服裝邊緣作裝飾（圖11）。負(fù)責(zé)織的Muharam女士（時(shí)年57歲）和負(fù)責(zé)繡的Maysara女士（時(shí)年50歲），兩人的技術(shù)都是從奶奶、母親那兒傳承下來(lái)的。

圖9：綜版織帶上繡十字繡

圖10：各種刺繡完成品

圖11：綜版織帶上繡十字繡細(xì)帶的使用實(shí)例（2019年塔吉克斯坦：彭吉肯特）

圖12：索格特州博物館的塔吉克女士服飾（Paranja）和邊部的34張兩孔綜版絞經(jīng)織帶上繡十字繡細(xì)帶局部（2019年塔吉克斯坦：苦盞）

圖13：Rudaki博物館的塔吉克女性服飾和采用18張四孔綜版織造的邊部的絞經(jīng)織帶局部

圖14：在布料上面做鉤針鎖繡來(lái)制作細(xì)帶

圖15：帽子邊緣上的鉤針鎖繡細(xì)帶（2010年烏茲別克斯坦：Boysun）

圖16：Susan Mellar女士収藏的烏茲別克女性服裝邊部的未知制作方法的細(xì)帶（2018年美國(guó)：Berkeley）

如今在當(dāng)?shù)兀谱骼C花底布和刺繡是分工的，但以前是自己織、自己繡。現(xiàn)在在這個(gè)城市既能織又能繡的最多也不超過(guò)10人，原本那些自己能做的人現(xiàn)在也不做了，而是找上文所說(shuō)的兩位女士訂制。現(xiàn)在找她們訂制的人很多，常常很忙。不過(guò)這個(gè)傳統(tǒng)很可能會(huì)慢慢消失，有年輕人找她們學(xué)習(xí)，但常常兩三天就會(huì)離開(kāi)。有時(shí)候筆者會(huì)想，要自己去織，可能也不想一直做這個(gè)吧。當(dāng)?shù)氐目椩煊幸粋€(gè)特別之處：一般來(lái)說(shuō)，使用綜版式織機(jī)織造時(shí)，每次轉(zhuǎn)動(dòng)綜版后只會(huì)在一側(cè)放緯線進(jìn)行織造，可在當(dāng)?shù)?，是把綜版放在中間，每次轉(zhuǎn)動(dòng)后會(huì)在兩側(cè)都放緯線，同時(shí)一起織造。這樣織完后，從中間剪開(kāi)就能得到兩條織帶，這樣兩個(gè)褲腳或是袖口就同時(shí)有對(duì)稱圖案的織帶能用，這也是一種智慧吧。

塔吉克斯坦彭吉肯特的Rudaki博物館、苦盞的索格特州博物館（圖12），烏茲別克斯坦塔什干的烏茲別克斯坦工藝博物館等處所收藏的服裝，其邊緣部分也能看到應(yīng)用這種技術(shù)制作出來(lái)的細(xì)帶。

③四孔綜版（四根經(jīng)紗為一組的絞經(jīng)組織）

筆者在烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫(kù)曼斯坦的調(diào)查中未見(jiàn)過(guò)有人用四孔綜版來(lái)織造，

而在塔吉克斯坦彭吉肯特的Rudaki博物館收藏的一件女性服裝（19～20世紀(jì)初期）、杜尚別的Hisor要塞資料室收藏的服裝（1988年制作）等邊緣部分，能看到應(yīng)用四孔綜版織作出來(lái)的細(xì)帶（圖13）。

（3）鎖繡（在布料上面做鉤針鎖繡）

2010年筆者在烏茲別克斯坦的Boysun做調(diào)查，看到在布料上面做鉤針鎖繡來(lái)制作細(xì)帶的技術(shù)，是用鉤針在底部上進(jìn)行鎖繡，一般會(huì)繡滿整個(gè)底布，在刺繡的時(shí)候通過(guò)在布料下方不斷換線色，繡出所需圖案（圖14），繡成品一般用在帽子邊緣作裝飾（圖15）。2016年在烏茲別克斯坦的布哈拉，筆者收集到的衣服的邊緣也是用這個(gè)鉤針鎖繡工藝做的。

（4）未知制作方法

在粟特各地博物館的收藏品中，有一種織帶用的是未知的織造方法。這種織帶有緯線，可是手指織和綜版織無(wú)法做到這種組織圖案，如果是鎖繡的話又不應(yīng)該有緯線；織帶外觀和以上所述的方法都很像，但又不一樣，用以上哪一個(gè)方法都無(wú)法制作出來(lái)，筆者自己也嘗試過(guò)各式各樣的方法，但是無(wú)法復(fù)制。從博物館收藏品來(lái)看，20世紀(jì)初仍然有人在使用這種工藝，應(yīng)該是很普遍的技術(shù)，但是實(shí)地調(diào)查中并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這項(xiàng)技術(shù)的傳承者，對(duì)這種織帶還需要繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查研究（圖16）。

2、細(xì)帶結(jié)合方法的秘訣

以上說(shuō)的手指織造、綜版織造、未知織造技術(shù)三種都屬于織帶，是有緯線的。以上所述現(xiàn)在還有人在做的作品，都是已經(jīng)做好織帶后，然后再用針線將其縫在布料上。但是從博物館收藏的20世紀(jì)初到20世紀(jì)末的藏品來(lái)看，大部分是緯線上有一根針，一邊織一邊將其縫在布料上面，這種方式緯線會(huì)留在布料的背面，形成線段，再用手針一組一組將其固定（圖17、圖18）。其實(shí)沒(méi)有經(jīng)過(guò)多少年，在很多地方這種工藝就已經(jīng)消失了。筆者2016年在烏茲別克斯坦的布哈拉收集了一件衣服，回國(guó)后研究時(shí)發(fā)現(xiàn)其實(shí)是使用鉤針鎖繡做好的織帶然后手針縫上去的，可同樣在布料后面模仿緯線顯露的特點(diǎn)做了裝飾。因此筆者認(rèn)為，這種細(xì)帶結(jié)合的方法對(duì)他們來(lái)說(shuō)應(yīng)該是很重要、也很值得驕傲的，所以他們才會(huì)執(zhí)著于這個(gè)特點(diǎn)，這就是文化。

四、伊朗實(shí)地調(diào)查

據(jù)說(shuō)粟特人原是古代生活在中亞阿姆河與錫爾河一帶操伊朗語(yǔ)族東伊朗語(yǔ)支的古老民族，要研究胡人俑服飾時(shí)應(yīng)該也要調(diào)查并參考“伊朗”的織造技術(shù)現(xiàn)況。筆者2018年在伊朗呼羅珊州的一個(gè)小鎮(zhèn)（伊朗和土庫(kù)曼斯坦的邊界地域）看到，當(dāng)?shù)孛褡宸b邊緣部的細(xì)帶同時(shí)使用了手指編帶和綜版織帶兩種技術(shù)。

第一種為手指編帶。這與上述中亞地區(qū)的手指織造不同，并不放入緯紗。編造時(shí)需要兩個(gè)人為一組，一個(gè)人操作紗線，另一個(gè)人把這紗線打緊以及調(diào)整編帶的幅寬。操作紗線時(shí)，將一根紗線對(duì)折，用一根手指勾住，即每個(gè)手指控制兩根紗線，右手用中指和無(wú)名指，左手用食指、中指和無(wú)名指，用右手的拇指打開(kāi)中指上紗線的開(kāi)口，用右手的食指來(lái)將左手無(wú)名指上的紗線穿過(guò)開(kāi)口，勾到右手食指，然后放開(kāi)大拇指控制的開(kāi)口，此時(shí)右手上食指、中指、無(wú)名指控制紗線，左手是食指和中指控制紗線。接下來(lái)將左手中指上的紗線移動(dòng)到無(wú)名指上、食指上的紗線移動(dòng)到中指上，用左手的拇指打開(kāi)中指上紗線的開(kāi)口，用左手的食指來(lái)將右手無(wú)名指上的紗線穿過(guò)開(kāi)口，勾到左食指，然后放開(kāi)大拇指控制的開(kāi)口。重復(fù)上述動(dòng)作即可編出扁平結(jié)構(gòu)的編帶。

另一種為四孔綜版（四根經(jīng)紗為一組）。通過(guò)經(jīng)紗穿入綜版的方向、版轉(zhuǎn)方向與規(guī)律、經(jīng)紗的顏色排列等差異來(lái)織造多種紋樣，她們可織造絞經(jīng)、經(jīng)二重等多種特征紋理結(jié)構(gòu)的帶子，也有用四孔綜版交換綜版的排列順序來(lái)織出圖案的織法。

最后，將此兩種細(xì)帶，一針一線縫在服裝邊緣即可（圖19）。

五、摩洛哥實(shí)地考察

唐代時(shí)，絲綢之路的延伸已遠(yuǎn)至非洲。筆者在摩洛哥進(jìn)行田野調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，其細(xì)帶制作與前述各種邊緣制作技術(shù)完全一致，擁有同樣的概念，由此我們可以考察古代東西技術(shù)的源頭、交流、變遷等問(wèn)題。

筆者2019年在馬拉喀什的摩洛哥工藝美術(shù)館（Dar Si Said Museum）里發(fā)現(xiàn)一件服裝展品，上衣的邊緣有使用綜版織造和手指織造技術(shù)結(jié)合的方式（圖20）。

在梅克內(nèi)斯的老城區(qū)里，筆者調(diào)查了這兩種織造工藝。首先采訪的是Elayachi先生（時(shí)年66歲），他專門從事綜版織造，使用四孔綜版織出各種各樣的圖案（圖21）。

另外一家人是Msieh Family，他們是專門從事傳統(tǒng)服裝的裁縫。一般來(lái)說(shuō)客人提供布料，父親Omar先生（時(shí)年51歲）負(fù)責(zé)剪裁，小兒子Abdelali先生（時(shí)年22歲）負(fù)責(zé)用手針卷邊將裁片的邊緣處理干凈，客人提供由Elayachi先生織好的綜版織帶，大兒子Amine先生（時(shí)年24歲）則使用手指織（可以參考上文所述中亞手指織造部分）的方式，一邊織造一邊將服裝各部分縫制起來(lái)，服裝的一些邊緣部分會(huì)用這種方式將布料和綜版織帶結(jié)合起來(lái)。他們一般使用左右手各兩只手指來(lái)進(jìn)行手指織造。大概20年前開(kāi)始，當(dāng)?shù)厝税l(fā)明了一種機(jī)器，可以代替人的手指，織造組織結(jié)構(gòu)和手指織造的完全一樣?，F(xiàn)在大兒子一個(gè)人可以進(jìn)行縫制工作，一邊用腳控制機(jī)器，一邊用手進(jìn)行織造和縫紉（圖22、圖23）。

這兩種技術(shù)，從中國(guó)到摩洛哥沿路都存在，是一件很神奇的事情，也說(shuō)明絲綢之路的意義重大。它不僅為沿線人民帶來(lái)了巨大的物質(zhì)財(cái)富，也同樣傳播著文明和技術(shù)。

慶城博物館的賀館長(zhǎng)和工作人員也表示，在唐代絲綢之路不僅僅只到羅馬，也已經(jīng)到達(dá)了更深遠(yuǎn)的地區(qū)，不同民族一路上不斷地交流、融合，經(jīng)過(guò)粟特到達(dá)了慶城。

圖17：Susan Mellar女士収藏的烏茲別克斯坦服裝

圖18：服裝邊部的兩孔綜版絞經(jīng)織帶上繡十字繡細(xì)帶的表面和服裝里面緯線顯出部分（2018年美國(guó)：Berkeley）

圖19：服裝全體和邊部局部（從最邊部開(kāi)始可見(jiàn)手指編帶，綜版織帶）（2018年伊朗：呼羅珊州）

圖20：摩洛哥工藝美術(shù)館的男性服飾和邊部的綜版織造和手指織造技術(shù)結(jié)合方式制作部分（2019年摩洛哥：馬拉喀什）

圖21：采用26張四孔綜版來(lái)織造的情景和綜版織帶樣本（2019年摩洛哥：梅克內(nèi)斯）

圖22：摩洛哥手指織造情景，代替人的手指的機(jī)器，使用手指織的方式來(lái)一邊織造一邊將布料和綜版織帶結(jié)合起來(lái)

圖23：摩洛哥男性服裝（Jellaba）和邊部局部（2019年摩洛哥：梅克內(nèi)斯）

六、結(jié)論

甘肅慶城縣穆泰墓出土的胡人俑的服飾邊緣大部分現(xiàn)已褪色，圖案也幾乎不存，很難判斷原貌到底如何，但這些俑人服飾邊緣有著明顯的突出感，說(shuō)明衣料本身和邊緣部分是區(qū)別極大的，同時(shí)也傳遞出服飾邊緣部分對(duì)當(dāng)時(shí)人們的重要性，那就是增加服裝的保護(hù)強(qiáng)度以及美感，這代表著“自己”的富有。

本文描述的是筆者在粟特（及周圍的中亞）、伊朗和摩洛哥田野考察中發(fā)現(xiàn)的關(guān)于服飾邊緣部分所用制作技術(shù)的現(xiàn)狀，采用的都是幾種很古老的技術(shù)。這些古老技術(shù)的制作費(fèi)心費(fèi)時(shí)，但當(dāng)?shù)厝巳院苡眯牡貍鞒校浅Ｖ匾?。筆者推測(cè)，甘肅慶城縣穆泰墓出土的胡人俑的服飾邊緣部分所用的細(xì)帶也應(yīng)該不是普通的布料，很可能使用的就是本文描述的古老技術(shù)中的某一種或類似的技術(shù)編織的細(xì)帶。

另外，我們作為現(xiàn)代人，很難知道古代人到底怎么穿著、穿著什么，因?yàn)楹芏辔幕?、技術(shù)都已消失。想知道那些時(shí)代的樣子，往往也只能根據(jù)蛛絲馬跡去假想、去猜測(cè)，沒(méi)辦法肯定地說(shuō)，那個(gè)時(shí)代就是這樣的。因?yàn)橹皇羌僭O(shè)，即使我們做了“復(fù)原”，也只能估摸著給出一個(gè)大概感覺(jué)，真正的“技術(shù)復(fù)原”是很難的。

筆者做實(shí)地調(diào)查也是為了找到現(xiàn)在真的還存在著的，從古到今，依舊還是那些人，還用著同樣的方法傳承著服飾的紡織技術(shù)。但是也真的不多了，可能他們就是最后的這幾個(gè)人了。他們之后，這種技術(shù)，這種古代人民的智慧就會(huì)消失，它們是現(xiàn)代文明的基石，一旦忘記，就想不起來(lái)了。即使他們現(xiàn)在做的和以前的比確實(shí)越來(lái)越差，但是不影響他們的技術(shù)和歷史的真實(shí)，他們的存在記錄著人類發(fā)展的智慧。

也許，至少在學(xué)校，做復(fù)原或設(shè)計(jì)的時(shí)候可以讓我們來(lái)使用這些技術(shù)，即使是一個(gè)很小的點(diǎn)：裝飾細(xì)帶，也是可以傳遞給后人這些現(xiàn)在還存在著的技術(shù)是什么樣子的。

本文只是甘肅慶城縣穆泰墓出土胡人俑服飾研究的一部分，而且只是第一步。筆者需要繼續(xù)研究，同時(shí)也希望能夠與各個(gè)領(lǐng)域的研究者好好討論、互動(dòng)。

致謝：感謝甘肅省慶城縣博物館賀興輝館長(zhǎng)、邱小燕副館長(zhǎng)和博物館業(yè)務(wù)主辦張志升先生的指導(dǎo)。感謝北京服裝學(xué)院蔣玉秋老師以及各位老師們的協(xié)助。感謝劉城銘先生助譯。感謝美國(guó)Susan Mellar女士提供的實(shí)物資料。感謝家園計(jì)劃的邢振女士提供摩洛哥實(shí)地考察信息。感謝甘肅省博物館李永平先生的幫助。本文圖片來(lái)源均為筆者本人拍攝。

注釋：

①“絞經(jīng)組織”與“紗組織”“羅組織”等組織結(jié)構(gòu)不同，前者是經(jīng)紗一直絞轉(zhuǎn)，很有可能是從“給纖維以捻度”“將有捻度的纖維搓在一起作繩”等原始技術(shù)發(fā)展而來(lái)，后者則是由平紋組織發(fā)展的變形組織，前者比后者更具有結(jié)實(shí)耐用的特性。

② 陳維稷主編：《中國(guó)紡織科學(xué)技術(shù)史》，北京：科學(xué)出版社，1984年，第28頁(yè)。

③（日）鳥(niǎo)丸知子：《中國(guó)綜版式織機(jī)》，《藝術(shù)設(shè)計(jì)研究》，2019年第1期，第39-45頁(yè)。

④ 慶城縣博物館三樓“盛唐軼珍——唐代彩繪陶俑展”展廳里的介紹，2019年。

⑤ 劉城銘，服裝設(shè)計(jì)師、工藝設(shè)計(jì)師、北京知是奇偶文化傳媒有限公司創(chuàng)始人、北京服裝學(xué)院2014屆畢業(yè)生。曾為電影《封神三部曲》、故宮大婚禮服《宮囍》項(xiàng)目進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，為電視劇《月上重火》進(jìn)行服裝設(shè)計(jì)工作。