小偉

曾于得州監(jiān)獄后廚工作的Brian D. Price，在其書《Meals To Die For》（斷頭飯）里提到：“70%的囚犯最后一餐要求油炸食品，其中大部分會指定品牌?！?/p>

早在幾十年前，辛普森一家就用蒙太奇手法，在劇集里點評過無油炸不美國的飲食文化。

美國有網(wǎng)友說：“裹上面包糠，炸至兩面金黃。只要成功破壞掉食材原始的風(fēng)味，你就能讓美國人把任何東西吃下去?！?/p>

一般來說歐洲被認(rèn)為是現(xiàn)代油炸食品的發(fā)源地，17世紀(jì)末的歐洲就存在油炸馬鈴薯的證據(jù)。不過英國和后來的美國，才是這一烹調(diào)風(fēng)格的集大成者。

1860年，英國人Joseph Malin將炸魚和薯條結(jié)合，在倫敦開設(shè)了第一家炸魚薯條店。此店成為萬惡之源，讓“英國沒有烹調(diào)”至今都是互聯(lián)網(wǎng)上的熱梗。

美國飲食文化引入油炸也在這一時期，但花樣可就多多了。

在美國問答平臺Quora上，“為什么美國人沉迷于油炸食品”這個問題下，頂贊回答認(rèn)為：

“油炸首先在南部興起，主要是氣候?qū)е隆３睙岬氖覂?nèi)不能有烤爐這樣的高發(fā)熱源，相對涼爽的油炸是理想的高溫烹調(diào)方式。

另外，內(nèi)戰(zhàn)之后，南部相對貧窮。導(dǎo)致雞腿、內(nèi)臟等這些邊角料也成為食材。而這些食材本身風(fēng)味讓人難以入口，但油炸能起到奇效，是化腐朽為神奇的烹調(diào)。”

今日的美國是金融中心，但別忘了曾經(jīng)她的標(biāo)簽是工業(yè)帝國。

在這個過去大半國民都是工人的國家，一切行為，包括吃在內(nèi)——也要講究效率。在要味覺還是要簡便的苛刻需求下，油炸食物作為唯一勝任者，伴隨著美國工業(yè)化的腳步，遍布全美，也走向了全球。

話說相比英國唯一一道“國菜”炸魚薯條，美國的油炸世界就有太多故事可講了。

有人說在谷歌上搜索“油炸”+“任何東西”的關(guān)鍵字，你都能找到一道相應(yīng)的美國佳肴。

比如羊蛋，或者高達(dá)。

還有士力架。

不過這個油炸士力架似乎還是美國一道著名家常菜。在美國下館子，判斷正不正宗，問問服務(wù)員有沒有這個就知道了。

在美國幾乎所有水果都能夠被油炸。

蘋果、草莓算是比較常見的。

游樂場里推車賣的炸菠蘿、炸西瓜就真想不出是什么味了。

表面上很油膩，唇槍舌劍后突現(xiàn)一股清甜。轉(zhuǎn)折之快，變化之大，這樣的反差體驗可能也只在網(wǎng)文里才有。

《中華小當(dāng)家》里說最高級的烹調(diào)，是烹調(diào)烹調(diào)本身。例如土豆炸洋芋，番茄炒西紅柿。

放美國這塊就是油炸漢堡，或者油炸比薩，把做過的再做一遍，頗有四川回鍋肉的精髓。

美國飲食文化中，唯有糖能與油炸抗衡。有數(shù)據(jù)顯示，14億國人一年消費的糖大約是1700萬噸。美國3億人，對應(yīng)的這個數(shù)字是1500萬噸。

但現(xiàn)實是兩者并非競爭關(guān)系，而是于各個領(lǐng)域共存。蛋糕、冰激凌，包括糖塊本身都能炸來下威士忌。甚至泡泡糖在炸過以后，據(jù)說在口感上都能比肩魷魚須。

美國真還有炸酒的。一物二用，既是對大腦的洗禮，也滿足了口腹之欲。

在德州，炸啤酒可是一味地道的鄉(xiāng)村菜。雖然賣相不佳，卻入口即碎，口腔中涌出的啤酒，能讓人聯(lián)想起廣袤的自然與德州山泉之美。

在美國人的廚房里，油炸近乎一種洗禮儀式。并不是什么都能下鍋，而但凡起殼之物，均是一種認(rèn)可。老美食譜中，有資格享受這項殊榮的液體除了啤酒還有龍舌蘭、可樂、自來水等。

20世紀(jì)30年代，面對大蕭條，美國時任總統(tǒng)羅斯福頒布了“羅斯福新政”。他的反對者們在報刊上抨擊他，給文章標(biāo)題起的名盡是《總統(tǒng)今天的早餐是油炸企業(yè)家》之類的。看來油炸這門烹飪技藝，在美國真是深入人心。