王俊　王強

故鄉(xiāng)地處以丘陵地貌為主的的遼西，沒有名山大川，也不產名特山珍，但緊鄰渤海灣，祖祖輩輩以打漁為業(yè)，故而對海蝦并不陌生。

俗話說“靠山吃山，靠海吃海”，盡管有“近水樓臺先得月”的優(yōu)勢，從小就曾對蚊子般的霧蝦到半斤左右的大對蝦都朵頤過，但對于離開家鄉(xiāng)多年的我來說，舌尖念念不忘的依舊是那其貌不揚、味道鮮美無比的紅毛蝦。

紅毛蝦學名毛蝦，殼厚且糙，加之額角上緣有一排細細的鋸齒，身體彎曲時像極了縮小版的老鷹利爪，故又稱為鷹爪蝦。其實在動物學分類里，紅毛蝦屬甲殼綱，枝鰓亞目，只是渤海里眾多海蝦中的一種。而故鄉(xiāng)人冠以它紅毛蝦的大號，其實也是以形賦名，因為它長有兩根長而飄逸的蝦須。

紅毛蝦是一年生小型海蝦，除去蝦須，身上也就三厘米左右，最大的雌蝦也絕不超四厘米，模樣并不威武，雖然它比做蝦醬曬蝦皮的霧蝦大，但名氣卻遜色很多，具有貴族范的渤海大對蝦普通得像深宅胡同里的平民百姓，只能算是渤海海鮮里不打眼兒的小角色。其實，在諳熟海味的老饕眼里，紅毛蝦才是渤海的致味。若是單論海鮮，海蝦中恐怕就無出其右了，即便是名聲斐然的渤海大對蝦，如果不加以烹制調味，其味道也會如故鄉(xiāng)話所說的“柴了吧唧，沒滋搭味”。而紅毛蝦則不然，只需水火，放入鍋中烀熟，就可以鮮美無比，味精、雞粉等一切增鮮調味品都成了畫蛇添足。

“烀”是最具故鄉(xiāng)特色的烹調手法，介于蒸煮之間，原始且粗獷。在海邊支上一口鐵鍋，放入晶瑩剔透、活蹦亂跳的紅毛蝦，加入清水，沒過蝦頭，蓋上鍋蓋，用破舊的船板燒開，氤氳升起，頃刻間水開蝦熟。

吹著帶有咸味的海風，看漁船搖曳，聽潮起潮落，和著漁家號子，輕輕剝開紅彤彤的蝦殼，春蝦含黃帶膏，秋蝦肉厚體肥，當緊實白嫩且富有彈性的蝦肉與牙齒碰撞的那一刻，當脆、韌、嫩、滑、鮮進入口腔的瞬間，你就能深深體會到什么是海的味道，什么叫鮮在骨子里的美。

吃完蝦肉，將剩下的蝦頭、蝦殼進行簡單調味，便可熬出一鍋讓人鮮掉眉毛的蝦湯，嘗完蝦湯再吃別的東西，什么食物進入嘴里都覺得寡淡無味。海灘邊、漁船上、潮水中，進而隨著漁家號子與大海、與家融為一體。

新鮮的食材無需天馬行空般的烹制，簡單的方法就可以激發(fā)出內在的精髓，對于新鮮的紅毛蝦來說更是如此，煎炒烹炸似乎都影響了它的本味，只有漁家最樸實無華的“烀”，才能最大程度保持食材的原汁原味，才能鎖住食材的鮮活。正所謂無味勝有味，就如金庸筆下的無招勝有招一樣，恐怕存其本味才是中式烹飪的最高境界。

倘若新鮮的紅毛蝦一次沒有吃完，其實也不要緊，攤放在陽臺上曬干，裝布袋里揉揉抖抖，挑去皮殼，剩下的就是色澤金紅、彎曲如鉤、頗負盛名的金鉤海米了。金鉤海米濃縮了紅毛蝦的精華，是烹制燕窩、海參、干鮑、魚翅等質優(yōu)味寡高檔食材時，必不可少的提味佳品。其實金鉤海米不加任何調料也可以佐餐下酒，味道雖不如烀出的紅毛蝦那樣活力四射，但干香彈牙，也別有一番風味。

記得兒時每到春秋夏訊時節(jié)，父親捕漁船里的紅毛蝦都是一艙一艙地用鐵锨來鏟，家里吃的時候都是用盆裝，只可惜近年來濫捕濫撈，紅毛蝦的產量已經急劇減少，冰鮮的紅毛蝦口感大大打折，舌尖上的美味成了故鄉(xiāng)人獨享的口福。那鮮美得讓人垂涎欲滴的美食記憶，也由奔跑少年化作了蹣跚老者，成了許多客居他鄉(xiāng)渤海人的夢中情結。

王俊

國家級中式烹調技師，高級營養(yǎng)配餐員，食品雕刻師，從廚20多年，現(xiàn)任清華大學熙春園餐廳廚師長，第五屆全國烹飪大賽金獎獲得者，第五屆全國團餐大鍋菜特金獎獲得者，曾出版“古往今來飲食雜談～清華大廚也文藝”一書，多次在“四川烹飪》、“徽菜》等專業(yè)烹飪雜志刊登署名文章。

王強

清華大學飲食中心運營科副科長，七級職員。2014-2019年任清華大學融園、荷園食堂經理。公共營養(yǎng)師二級，中式烹調高級技師，曾經在《四川烹飪》、“經濟研究導刊》等省級以上期刊發(fā)表多篇餐飲文章。