孫萌

地中海沿岸和比利牛斯山腳

若是西班牙旅行能恢復(fù)，我長(zhǎng)途飛行的第一站會(huì)選在地中海沿岸的重要城市——巴塞羅那。經(jīng)過(guò)十二個(gè)小時(shí)的奔波后，有什么能比一杯卡瓦（Cava）更適合迎接巴塞羅那的陽(yáng)光和沙灘呢？這種用傳統(tǒng)方法釀造的西班牙氣泡酒正是加泰羅尼亞地區(qū)的特色之一。既然都到了這兒，我們肯定要去釀造卡瓦歷史最悠久的歌萄源酒莊（Codorníu）一探究竟。無(wú)論你是歷史愛好者還是葡萄酒愛好者，這趟從巴塞羅那出發(fā)后只需45分鐘車程即可抵達(dá)的旅程定會(huì)讓你贊嘆連連。

這個(gè)需要搭乘小火車前往的酒窖建立于歌萄源酒莊的創(chuàng)始年代——1551年，而家族的繼承人María Ana Codorníu在1659年選擇與Raventós家族聯(lián)姻，其后輩讓這里聲名大噪，也使得María成為歌萄源酒莊甚至是加泰羅尼亞葡萄酒史上的重要人物。

不過(guò)，如果我們認(rèn)為加泰羅尼亞只有氣泡酒，那就要錯(cuò)過(guò)西班牙葡萄酒歷史上另一重要家族——桃樂(lè)絲家族了。1964年，學(xué)成回國(guó)的Miguel A. Torres將國(guó)際品種的葡萄帶回家鄉(xiāng)，并開始使用不銹鋼桶釀造葡萄酒，這也是他被后世推為西班牙葡萄酒先驅(qū)的原因之一。

離開桃樂(lè)絲和歌萄源所在的佩內(nèi)德斯（Penedès），我們一路朝西南方前進(jìn)，很快就到達(dá)Gratallops小鎮(zhèn)。沒(méi)錯(cuò)，就是讓普里奧拉托（Priorat）在現(xiàn)代葡萄酒歷史中脫穎而出——五個(gè)“Clos”所在之地。1989年René Barbier召集了一群志同道合的釀酒師，他們種植國(guó)際葡萄品種、使用全新的法國(guó)小橡木桶，更在酒款名稱中加上“clos（圍墻）”，并用這五款酒重新定義了普里奧拉托的風(fēng)格。這五款酒分別是由René Barbier釀造的Clos Mogador、由普里奧拉托最貴酒款L'Ermita的釀酒師Alvaro Palacios釀造的Clos Dofí（后更名為Finca Dofí）、由記者和釀酒師打造的Clos de L'Obac、Mas Martinet酒莊的Clos Martinet和生物動(dòng)力法酒款Clos Erasmus?，F(xiàn)代化的普里奧拉托對(duì)新技術(shù)的接受度更高，也因此吸引了不少大膽創(chuàng)新的釀酒師，Diminik Huber就是其中之一，有機(jī)會(huì)的話不妨嘗嘗Terroir Al Limit的酒款。

提到大膽的釀酒師，那我們一定要為L(zhǎng)aureano Serres的酒留出一些時(shí)間。他的家鄉(xiāng)El Pinell de Brai位于塔拉戈納（Tarragona）西側(cè)的Terra Alta，離格拉塔略普斯（Gratallops）很近。Laureano Serres辭去IT行業(yè)的工作后回到家鄉(xiāng)開始釀酒。在身邊的同行沉迷于國(guó)際趨勢(shì)，釀造國(guó)際化風(fēng)格的酒款時(shí)，他卻不走尋常路，開始了“自然”之旅。他選用馬家婆葡萄（Macabeo）釀造的Finca Abuerador是許多人的心頭好，而像棒棒糖一樣讓人難以抗拒的Finca Espartal BP十分可口。在這片高地，他釀造了十?dāng)?shù)款葡萄酒，每款都極其有限，不超過(guò)一千瓶，甚至只有幾百瓶。他釀造的這些不添加二氧化硫的葡萄酒，就跟它酒標(biāo)上所寫的一樣，是“可愛的自然酒”。

接下來(lái)我們調(diào)轉(zhuǎn)方向，向北朝著比利牛斯山前進(jìn)，不多時(shí)就會(huì)來(lái)到山腳下的索蒙塔諾（Somontano）。天朗氣清時(shí)，我們還能看到比利牛斯山頂?shù)陌}皚白雪。兼具美景和美酒的索蒙塔諾盡管產(chǎn)區(qū)面積不大，但酒的風(fēng)格卻是多種多樣——既有國(guó)際化的波爾多風(fēng)格紅葡萄酒、讓人唇齒留香的丹魄，還有大部分西班牙酒莊都駕馭不了的霞多麗，甚至是罕見的干型瓊瑤漿（Gewürztraminer）。成立于2000年的Blecua現(xiàn)在隸屬于西班牙葡萄酒巨頭之一的Gonzalez Byass，它只在最好的年份在橡木桶內(nèi)釀造最好的葡萄。它的姐妹酒莊Vi?as del Vero則面向更廣大的受眾，酒款覆蓋物美價(jià)廉的單一國(guó)際品種到從不公開混釀品種的Clarión白葡萄酒，甚至還有復(fù)興本土品種的Secastilla系列。無(wú)論葡萄酒愛好者們偏好怎樣的風(fēng)格，總能找到一支適合的酒款。

屬于西班牙的“兩河流域”

稍事休息后，我們即將到達(dá)西班牙最著名的葡萄酒產(chǎn)區(qū)——里奧哈（Rioja）。產(chǎn)區(qū)最東側(cè)的阿羅小鎮(zhèn)是里奧哈忠實(shí)粉絲的朝圣地，這里有橡樹河畔（La Rioja Alta）、西班牙之星集團(tuán)（CVNE）、唐多尼亞酒莊（López de Heredia-Vi?a Tondonia）和慕加酒莊（Muga）等耳熟能詳?shù)拿?。我們即將造訪的Finca Allende在阿羅東南側(cè)的Briones，如果在路旁的葡萄園看到一人一騾的蹤跡，那可能正是酒莊工作人員在工作呢。不過(guò)為什么不像同行一樣用馬，這倒是個(gè)你造訪時(shí)可以細(xì)問(wèn)的話題。

嘗嘗這里100%采用維奧娜葡萄（Viura）釀造的Mártires白葡萄酒吧，在這個(gè)更盛產(chǎn)紅葡萄酒的國(guó)度不失為一種“跳出框”的選擇，而且一定會(huì)覺得物超所值。

繼續(xù)向東前行至里奧哈的首府洛格羅尼奧（Logro?o），這里有于1872年成立的姆列達(dá)侯爵酒莊（Marqués de Murrieta）。1852開始釀酒的Luciano Murreita花了20年才蓋起了屬于自己的城堡并建立起酒莊。今天，我們就在這里品鑒四款不同風(fēng)格的里奧哈葡萄酒，并搭配四款精美的開胃小食吧。

里奧哈的西南方是杜埃洛河岸（Ribera del Duero）產(chǎn)區(qū)。一條橫穿兩個(gè)國(guó)家的河流在葡萄牙成就了波特（Port），在西班牙則自西向東影響著托羅（Toro）、盧埃達(dá)（Rueda）和杜埃洛河岸這三大產(chǎn)區(qū)。我們從東側(cè)的小城Atauta開始這段旅程，阿托塔酒莊（Dominio de Atauta）是我們的第一站。酒莊的葡萄園坐落在海拔一千米的山谷中，巧妙地與周邊隔絕，顯得遺世獨(dú)立。酒莊最早的種植可以追溯到根瘤蚜蟲發(fā)現(xiàn)之前，也就是說(shuō)這里的葡萄均已“高齡”，至少有85年之久。游覽完此地的山谷后，回到酒莊就能進(jìn)行四款葡萄酒和西班牙著名奶酪Manchego的品鑒了。

體力稍復(fù)后繼續(xù)向西前行，我們來(lái)到Pe?afiel。其周邊環(huán)繞著十?dāng)?shù)家酒莊，包括響亮的Dominio de Pingus、維格西西莉亞Vega Sicilia和Emilio Moro等等。正是他們將杜埃洛河岸產(chǎn)區(qū)帶向世人面前，更讓這里成為與里奧哈齊名的現(xiàn)代西班牙產(chǎn)區(qū)。不過(guò)，我們此行的目的地卻在更西邊——從高速公路下來(lái)三公里的地方。這里有維格西西莉亞前釀酒師Mariano García的最新作品Aalto。百分之百的丹魄取自40至80年的老藤，濃郁的口感讓我們寄希望于它有超強(qiáng)的陳年潛力。

在這個(gè)更盛產(chǎn)紅葡萄酒的國(guó)度，品嘗Mártires白葡萄酒不失為一種“跳出框”的選擇，而且一定會(huì)覺得物超所值。

當(dāng)我們繼續(xù)向西，盧埃達(dá)（Rueda）產(chǎn)區(qū)并不是名莊聚集之處，因而鮮少有普通游客踏足這塊土地，但這里依然有著卡斯蒂利亞-萊昂（Castillay León）最出色的白葡萄酒。人們認(rèn)為這里的弗德喬葡萄（Verdejo）來(lái)自西班牙南部，非土著的它卻能釀造如長(zhǎng)相思一般清爽的白葡萄酒。當(dāng)汽車行駛在高速公路上時(shí)，我們總能在窗外看到一叢叢席地而生長(zhǎng)的葡萄株。就是這樣干燥、極端炎熱又寒冷的沙土才讓弗德喬免受根瘤蚜蟲的侵襲，葡萄株歷經(jīng)百年依然茁壯生長(zhǎng)。而盧埃達(dá)特色是如何重新走入大眾視野的呢？這就不能不提里奧哈名莊——瑞格爾侯爵酒莊（Marqués de Riscal）。酒莊推出的數(shù)款D.O. Rueda都很出色地表現(xiàn)了這里的風(fēng)土。新一代的加爾西亞瑞瓦羅酒莊（Garciarévalo）推出的Finca Tresolmos同樣讓人們覺得其潛力無(wú)限。

行車駛?cè)胪辛_（Toro）前會(huì)經(jīng)過(guò)一座羅馬風(fēng)格橋梁，難怪人們總說(shuō)托羅的葡萄釀造歷史遠(yuǎn)早于羅馬時(shí)期。事實(shí)上，托羅的一段段光輝歷史或多或少在這座城市里留下了痕跡——中世紀(jì)時(shí)皇室貴族對(duì)此地的葡萄酒推崇備至，使其聲名大噪，更有歷史學(xué)家說(shuō)哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲大陸時(shí)攜帶的正是托羅的紅葡萄酒，而當(dāng)歷史上根瘤蚜蟲泛濫之時(shí)，這里還成為了向法國(guó)供應(yīng)葡萄酒的知名產(chǎn)區(qū)之一。

不過(guò)托羅在西班牙的產(chǎn)區(qū)地位的奠定，更多是得益于2001年維格西西莉亞在此推出的品蒂亞（Pintia），這是一款僅此一款沒(méi)有副牌的葡萄酒，不僅展現(xiàn)了托羅的復(fù)雜與野心，更讓世人的目光再次聚焦這片土地。自此之后，多位實(shí)力釀酒師不甘人后，紛紛來(lái)到這座老城尋找他們心中的托羅，現(xiàn)在這些好喝的托羅基本都是21世紀(jì)后的產(chǎn)物?？梢哉f(shuō)，托羅正在崛起。

大西洋海岸線上的明珠

既然已經(jīng)到了西葡兩國(guó)的邊境，不如沿著邊境線往西北方向繼續(xù)行駛。我們很快就要到達(dá)大西洋邊的重要白葡萄酒產(chǎn)區(qū)下海灣（Rías Baixas）。它孤零零地佇立在海岸邊，如此這般的空間隔離使得這里產(chǎn)的葡萄酒直到1990年代才逐漸出現(xiàn)在加利西亞（Galicia）之外。這里的風(fēng)景不禁讓人聯(lián)想到愛爾蘭的懸崖峭壁，與之前一路走來(lái)的西班牙風(fēng)情并無(wú)相似之處。與炎熱干燥的內(nèi)陸產(chǎn)區(qū)相比，這里降水量過(guò)于充足，氣溫適宜，到處都是生機(jī)勃勃的景象，難怪人們又把下海灣叫做“西班牙之綠”。這里的產(chǎn)區(qū)面積不大，生產(chǎn)規(guī)模也不大，無(wú)論是果農(nóng)還是酒農(nóng)產(chǎn)量都很小。我們前去拜訪的Martín Códax是這里一家大型合作社，誕生于1986年。今天的它有550個(gè)家庭照看1400塊葡萄園的葡萄，旗艦酒款自然是由Albari?o釀造的白葡萄酒，搭配此處新鮮捕撈的海味，真是愜意至極了。

兩段一路西行的線路將我們從地中海沿岸帶到了大西洋岸邊，西班牙所處的緯度決定了這里大部分的優(yōu)質(zhì)葡萄酒都來(lái)自北部。至于南部的安達(dá)盧西亞，如果不是因?yàn)檠├蚓苿t很難在葡萄酒世界中留下如此濃墨重彩的一筆。

安達(dá)盧西亞首府、西班牙第四大城市塞維亞是一座美麗的中世紀(jì)古城，也是弗拉明戈舞的發(fā)源地，相信熱愛旅行的朋友們對(duì)這里不會(huì)陌生。談到這里的美酒，我們的目的地則是位于其南面，車程約90分鐘的赫雷斯（Jerez de la Frontera）。

在這里，各家知名酒莊以城中的大教堂為原點(diǎn)向四周輻射開去，城市布局與葡萄牙的波特有異曲同工之妙，時(shí)不時(shí)飄來(lái)的陣陣酒香讓人流連忘返，但港口小城圣盧卡爾（Sanlúcar de Barrameda）卻是最吸引我的。這座城市如今更像是一名沒(méi)落的貴族，用海邊賽馬吸引游客前來(lái)，但它其實(shí)還是雪莉產(chǎn)區(qū)的三大重鎮(zhèn)之一。2002年開放的Barbadillo Manzanilla雪莉酒博物館是個(gè)好去處，而它屬于成立于1821年的巴帝羅酒莊（Bodegas Barbadillo），這座酒莊至今仍為家族所有。

由西向東，由南向北，西班牙的葡萄酒產(chǎn)區(qū)可不是寥寥數(shù)筆就能寫盡的。作為一個(gè)觀念上更新派的釀酒國(guó)家，這里寬容度更高。不少其他國(guó)家的釀酒師也紛紛來(lái)到這里，或?qū)嶒?yàn)或耕作，他們?yōu)檫@里留下許多杰作，不少產(chǎn)區(qū)正等待被人重新發(fā)現(xiàn)，在葡萄酒世界中留下它們的名字……