（老合興洋服有限公司 310003）

一、引言

目前服裝制作已經(jīng)形成了多元化的技術(shù)分層，其中包括：普通成衣制作、高級(jí)成衣制作、工業(yè)化定制、私人定制、高級(jí)手工定制的五大分類(lèi)?！案呒?jí)定制”概念最早由法國(guó)人提出，西服高級(jí)定制的過(guò)程強(qiáng)調(diào)的是裁縫師與顧客面對(duì)面的溝通，如果把普通成衣制作、高級(jí)成衣制作、工業(yè)化定制歸類(lèi)于現(xiàn)代工業(yè)化的產(chǎn)物，那么私人定制和高級(jí)手工定制則屬于傳統(tǒng)手工藝的產(chǎn)物。由于本論文主題的受限，只能對(duì)以上類(lèi)別的服裝制版特征進(jìn)行區(qū)別性闡述。工業(yè)化生產(chǎn)的特征是快速和量產(chǎn)，手工縫制的特征是能在各種立面上進(jìn)行手工再造形態(tài)，但不能量產(chǎn)。當(dāng)下人們對(duì)著裝的審美已經(jīng)不再單純是對(duì)色彩、款式和數(shù)量的追求，在正式和重要的高級(jí)場(chǎng)合同時(shí)要求著裝能塑造人體健康形態(tài)下的氣質(zhì)美，故而當(dāng)下是二者共存的時(shí)代。

現(xiàn)如今工業(yè)化技術(shù)創(chuàng)新飛速發(fā)展，商家使用各種先進(jìn)的CAD設(shè)備，將原只是五或者六個(gè)碼，A、B、C檔的成衣規(guī)格尺寸變成N個(gè)檔和N碼。普通成衣和高級(jí)成衣在樣板的繪制上都是按規(guī)格和碼數(shù)進(jìn)行分類(lèi)的，只是樣板的精細(xì)程度不同。工業(yè)化定制的樣板特征是在CAD設(shè)備上固定基板，后設(shè)置N個(gè)可進(jìn)行改動(dòng)的部位。私人定制和高級(jí)手工定制的區(qū)別，私人定制過(guò)程簡(jiǎn)單，版子主要以符合個(gè)體尺寸為主，以個(gè)體老板的裁縫店形式存在，高級(jí)手工定制以涵蓋個(gè)體基礎(chǔ)尺寸、局部特征尺寸和匹配人體風(fēng)格的外輪廓形態(tài)且通過(guò)手工工藝造型制作完全能轉(zhuǎn)化為符合人體立面形態(tài)的服裝版型。

二、人體整體形態(tài)和局部形態(tài)

假設(shè)前傾體和后仰體的身高和圍度與標(biāo)準(zhǔn)體相同，被測(cè)量的胸圍、腰圍、臀圍都沒(méi)有發(fā)生變化，兩者所呈現(xiàn)的外觀的特征是不同的。

前傾人體整體形態(tài)中的三點(diǎn)一線，與標(biāo)準(zhǔn)體與地面垂直的三點(diǎn)一線相比，有前傾趨勢(shì)。肩點(diǎn)和胯骨點(diǎn)兩點(diǎn)連線，位于標(biāo)準(zhǔn)人體三點(diǎn)一線的前置方向，為了達(dá)到平衡，人體站立時(shí)肩點(diǎn)和手臂往前，前腳掌受力較多，同時(shí)局部特征中的三圈（頸圈、臂圈、腰圈）的位置和傾向都隨之發(fā)生變化。反映在成衣著裝上，所顯示的特征是：后背量不足，后下擺吊起現(xiàn)象，前胸量多余，袖山點(diǎn)太靠前，嚴(yán)重影響服裝的平衡度等問(wèn)題。

后仰人體整體形態(tài)中的三點(diǎn)一線，與標(biāo)準(zhǔn)體與地面垂直的三點(diǎn)一線相比，有后仰趨勢(shì)。肩點(diǎn)與胯骨點(diǎn)的連線，有后倒趨勢(shì)，胯骨點(diǎn)位于三點(diǎn)一線標(biāo)準(zhǔn)人體的后置方向，為了達(dá)到平衡，肚子自然前挺，同時(shí)局部特征中的三圈（頸圈、臂圈、腰圈）的位置和傾向都隨之發(fā)生變化。當(dāng)以上反映在成衣著裝上時(shí)，所顯示的特征是：前下擺量不足，有起翹現(xiàn)象，后臀量多余，袖山點(diǎn)太靠后等，如圖1所示。

圖1 人體整體形態(tài)

圖2 局部細(xì)節(jié)的特征

圖3 復(fù)合性特征

三、高級(jí)手工定制西服平面基礎(chǔ)紙樣的特征

制版是制作服裝技術(shù)流程中承上啟下的核心環(huán)節(jié)，高級(jí)手工定制制版工作具備足夠的條件進(jìn)行對(duì)人種、人體外表的整體和局部形態(tài)，隨不同狀況下變化規(guī)律及顧客著裝需求了解和研究，高級(jí)手工定制服裝制平面基礎(chǔ)紙樣版的基礎(chǔ)特征。細(xì)節(jié)特征如下：

（一）制版師在制版時(shí)首先會(huì)考慮被測(cè)量的圍度，按人體整體形態(tài)的立面進(jìn)行分解可分為正面、背面及側(cè)面的立面體。

（二）制版時(shí)必須體現(xiàn)出人體局部特征形態(tài)和細(xì)節(jié)尺寸，例如：肚圍及肚高點(diǎn)，左右肩的高低落差尺寸等。

（三）依據(jù)顧客選擇的面料、款式及服裝風(fēng)格等諸多要求，在平面版子上體現(xiàn)轉(zhuǎn)換立面衣片時(shí)涵蓋變化的尺寸量和結(jié)構(gòu)線形態(tài)。

四、顧客案例分析

此顧客整體體型屬于瘦體中的扁體特征，肩點(diǎn)與跨骨點(diǎn)的連線與標(biāo)準(zhǔn)人體的三點(diǎn)一線相比，肩點(diǎn)稍有前沖，下手臂彎曲較大，右肩比左肩低，導(dǎo)致視覺(jué)上右手臂比左手臂更長(zhǎng)，右邊臀胯上傾等問(wèn)題，如圖2所示。

五、客人人體形態(tài)樣版繪制

閱讀客人測(cè)量信息單上記錄的三大信息包括：人體基本部位尺寸，人體局部特征尺寸，人體形態(tài)、衣著風(fēng)格及設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。首先針對(duì)人體形態(tài)，進(jìn)行圍度數(shù)值分配并確定版型風(fēng)格，依據(jù)測(cè)得的基本部位尺寸和相關(guān)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)制作基礎(chǔ)平面樣版，繪制過(guò)程省略。使用紅線標(biāo)注出人體局部特征的版子繪制，肩點(diǎn)稍有前沖，下手臂彎曲較大，右肩比左肩低，右臀胯上傾等，如圖3所示。

六、基版實(shí)操運(yùn)用

制版師的基礎(chǔ)版是在紙上完成的平面衣片版，運(yùn)用在服裝制作過(guò)程會(huì)受到面料面料性能和特征的影響而發(fā)生微量的變化。制作中平面衣片轉(zhuǎn)化為立體服裝時(shí)同樣會(huì)發(fā)生細(xì)微的變化。通過(guò)在客人身上的試樣，可對(duì)原始的人體局部尺寸、整體風(fēng)格量值和人在著裝時(shí)基本的靜動(dòng)態(tài)活動(dòng)量的變化進(jìn)行修改。以上三種情形是在平面基礎(chǔ)版之后面執(zhí)行中發(fā)生的，作為制版師制平面基礎(chǔ)版時(shí)只能估計(jì)。故高級(jí)手工定制服裝精確版型需要有一個(gè)流程。以下是平面基礎(chǔ)紙樣實(shí)操性的運(yùn)用，分析版型的正確率及需要調(diào)整的量值。

（一）使用平面基礎(chǔ)樣板裁剪客人選定的面料，預(yù)防樣板正確率有誤對(duì)各衣片的單邊加放量裁剪，使用顧客選定的面料是為了通過(guò)面料和制作工藝的結(jié)合后，提早了解其面料性能和特征的變化以及與樣板之間的關(guān)系，實(shí)操中會(huì)遇到由于面料自身經(jīng)緯組織結(jié)構(gòu)原因，通過(guò)歸拔熨燙后，尺寸比紙樣尺寸大或者小等情況，這就需要考慮到平面基礎(chǔ)紙樣和使用面料之間的量值等問(wèn)題。

（二）平面基礎(chǔ)版子在制作環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的變化影響：平面的衣片在高級(jí)手工定制西服上衣中首先通過(guò)歸拔熨燙等工藝造型立面，然后在立面上用手工縫制加固造型等諸多技術(shù)環(huán)節(jié)后，會(huì)產(chǎn)生平面的衣片尺寸和立面衣片尺寸不等的問(wèn)題。

（三）通過(guò)試樣來(lái)量化平面版子問(wèn)題，在客人身上的試樣是對(duì)原始的人體基本部位尺寸、人體局部特征尺寸和整體人體風(fēng)格量值進(jìn)行比對(duì)后并可以進(jìn)一步對(duì)人在著裝時(shí)基本的靜動(dòng)態(tài)活動(dòng)量給以增加。

觀察顧客試穿樣衣的衣身腰節(jié)線的平衡度。依據(jù)人體肩點(diǎn)、胯骨點(diǎn)、腳踝骨點(diǎn)三點(diǎn)一線的人體站姿，以及領(lǐng)圈、袖窿圈（臂根圈）、腰線圈的三圈平衡理論來(lái)分類(lèi)，平衡度一般可以分一、二、三個(gè)等級(jí)。一級(jí)為平衡度較好，基本符合標(biāo)準(zhǔn)人體的三點(diǎn)一線與三圈平衡理論，三級(jí)為平衡度相對(duì)較差的人體姿態(tài)，二級(jí)為兩者之間。試衣技術(shù)人員需以人體三圈平衡理論為判斷標(biāo)準(zhǔn)，觀察試樣衣與顧客體型之間的匹配效果，通過(guò)試樣中的細(xì)節(jié)處理，最終達(dá)到人衣契合狀態(tài)時(shí)的調(diào)整量作為修整平面基礎(chǔ)紙樣量。

1.整體判斷；此客人毛樣在衣身腰節(jié)線的平衡度屬于一級(jí)，但后片上半段不足的現(xiàn)象還是較明顯，且有微量的八字胡須在背上，屬于后片需調(diào)整，如圖4所示。

2.解析后片；假設(shè)以中腰線為分界線，分上背部分和下擺部分，上背部分沒(méi)有足夠量來(lái)符合人體背部，后袖窿圈過(guò)于寬大，不匹配人體臂后袖窿圈。下擺部分過(guò)長(zhǎng)，且后擺圍過(guò)大，稍顯空曠，如圖5所示。

3.解析前片；因扣子尚未安裝，需調(diào)整前片使得搭門(mén)閉合，確保顧客前袖窿圈與人體匹配。由圖可見(jiàn)，前片搭扣后的袖窿量稍大。再同樣假設(shè)以中腰線為分界線，分上胸部分和下肚圍部分，圖片可見(jiàn)下肚圍部分略寬松，如圖6所示。

4.解析袖窿底與側(cè)片；試穿圖片可見(jiàn)，胸圍的空曠量呈現(xiàn)在腋下，同時(shí)側(cè)片的下擺部位也存在較大的空隙，如圖7所示。

5.解析領(lǐng)圈；根據(jù)人體頸的位置和頸型的傾向，將軟尺貼住人體后頸使其自然向前懸掛，做一個(gè)與人體頸型傾向一致的造型。軟尺在后頸點(diǎn)高度位置為上衣后領(lǐng)貼頸高度位置，圖片試穿可見(jiàn)，后背量需要加高，如圖8所示。

6.調(diào)節(jié)袖窿；根據(jù)人體后臂圈量需要縮短后袖窿圈量，使得后袖窿與人體臂圈相匹配，使用珠針別出需要調(diào)整的量，如圖9所示。

圖4 效果圖

圖5 后片解析

圖6 前片解析

圖7 袖窿底與側(cè)片解析

圖8 領(lǐng)圈解析

圖9 調(diào)節(jié)袖窿

7.調(diào)節(jié)后擺余量；前文圖片所述，后片試穿效果顯示，后片下擺稍顯空曠，不夠貼臀，需將多余量捏褶，減去下擺余量，可使用珠針別起左右兩側(cè)的量，做好標(biāo)記。

8.調(diào)節(jié)后衣長(zhǎng)；由前文圖片所述，后片試穿效果顯示，后衣長(zhǎng)稍長(zhǎng)，需要重新定位后衣長(zhǎng)。后衣長(zhǎng)重新確定的方法為：雙手握軟尺從后腰位置平行向下滑，過(guò)臀部至臀根位置則為后衣長(zhǎng)度的參考位置。

9.修正前片；根據(jù)客人臉型和感量，確定領(lǐng)型和扣位，依據(jù)扣位的設(shè)計(jì)，需要略提高腰節(jié)線的位置。

10.調(diào)節(jié)前下擺空曠量；依據(jù)客人試穿效果，需要收小肚位下過(guò)于空曠的下擺量和對(duì)前止口圓頭下擺造型進(jìn)行美化修正，并用珠針做好標(biāo)記。

11.調(diào)節(jié)袖肥與袖山量；前文中步驟七，對(duì)于后片袖窿線和側(cè)片袖窿線量進(jìn)行修正的同時(shí)，需要考慮袖肥和袖山量的匹配，袖山圈量需要減少在小袖片上。

12.局部細(xì)節(jié)調(diào)整；從樣衣試穿時(shí)的整體效果來(lái)看，該客人后視站姿體型呈現(xiàn)出較為明顯的特征比如：右肩比左肩低，導(dǎo)致右腋下和右袖外側(cè)線上的胡須更明顯，需做好標(biāo)記，便于后期進(jìn)一步調(diào)整。

八、平面版子的修正

基礎(chǔ)的平面紙樣通過(guò)運(yùn)用后得出了修正的意見(jiàn)，然后用修正意見(jiàn)來(lái)改進(jìn)平面版子，有時(shí)因人體形態(tài)特征的特殊性，需要多次的試樣和改進(jìn)版子，其實(shí)在制平面基礎(chǔ)版時(shí)已經(jīng)將人體基礎(chǔ)尺寸、局部特征形態(tài)、平面轉(zhuǎn)立體的變化量這三大要素體現(xiàn)在基礎(chǔ)版的獨(dú)特性，而倍加材料運(yùn)用、制作工藝和試樣的運(yùn)用也更進(jìn)一步的說(shuō)明了高級(jí)手工定制西服制版的獨(dú)特性。

九、結(jié)論

高級(jí)手工定制制版獨(dú)特性是完全將人體立面形態(tài)尺寸表現(xiàn)在平面紙樣上的基礎(chǔ)版技術(shù)實(shí)施，是在于腰節(jié)線在人體身上起到平衡前后、上下的三個(gè)立面圈形部位的形態(tài)修正達(dá)到版子形態(tài)與尺寸的精確，為我國(guó)服裝制版領(lǐng)域示范了制版技術(shù)的綜合性、操作性和創(chuàng)新性。