楊杰

近日，再次閱讀《大染房》這本書，也再次被感動，特別是描寫少年乞討時的陳六子（陳壽亭）吃完鎖子叔給他留下的小半碗剩菜湯，見碗底還有一個晶瑩透亮的蝦皮，他怎么也舔不著，于是就用筷子撥，可蝦皮就是不肯就范。他急了，放下筷子，用兩個指頭捏起來……

我兒時也曾有過為了吃到貼在碗底的蝦皮而舔碗底的經(jīng)歷。兒時，條件困難，雖然我們老家靠近沿海，但蝦皮也不是隨意能吃到的，平時搗蒜、搗燒辣椒用來相拌的大多數(shù)是蝦糠（蝦糠就是生產(chǎn)海米時，摔打下來的，又不知篩過幾遍后剩余的碎蝦皮、蝦須、蝦針）。在麥收的勞碌時節(jié)，娘都會趕集買上一斤蝦皮用來改善寡淡的生活。為防止我們偷吃，娘都是把蝦皮高高藏起來，但我們卻總能想辦法偷得一小撮，空口吃了解解饞。

記得娘說過，他們年少時，糧食短缺，曾吃過用楊樹芽兒拌蝦皮做的團子。摘下來楊樹芽兒清水洗凈，開水鍋里燙個翻身兒，笊籬撈上來擠干了水，拌上蝦皮作餡，用混合著榆樹皮面的玉米面搟薄皮兒，包成大餡兒團子吃，可這也省不了多少糧食。摘楊樹芽兒也是有講究的，不能太嫩或者太老，嫩了浸到開水鍋里一燙會化成一鍋黃湯綠水，吃不到嘴里;摘老了，又苦又澀，難以下咽。

蝦皮不是蝦的皮，而是中國毛蝦被晾曬至干而成的食品。毛蝦個體小，一般只有三厘米，因此不為人注意。毛蝦產(chǎn)量大，群體集中，一網(wǎng)捕上來往往都是清一色的毛蝦。一般都就地曬干加工成蝦皮，因蝦小，肉堅實，干制品很易使人感覺似蝦皮，因此得名。

最難忘的是母親用韭菜、蝦皮、雞蛋烙制的菜餅。母親把摻有蝦皮兒的韭菜餡慢慢在一層薄薄的面餅上攤開，用筷子或小勺分配均勻，灑上雞蛋液，再蓋上一層面餅，周邊壓實，最后用小盤子滾邊，去掉多余的面皮，在自制土灶上放置一頂鏊子烙，周遭有小火苗不時竄出，隨著母親手中的刮子（用一個長一百厘米，寬五厘米，厚一厘米的木質(zhì)專用工具）與鏊子的不斷碰撞，菜餅也逐漸由松軟的面白色變成均勻的金黃色，每烙好一個，就用籠布蓋起，確保吃到嘴里時是松軟可口的。早已等待多時的我和妹妹，總是忍不住先大快朵頤一番，邊吃邊跑，餅里的油變成菜綠色，順著手和胳膊流下來，那快樂無以言表。

現(xiàn)在條件好了，平時不論是去酒店聚餐，還是在家，吃飯時我經(jīng)常煮熟幾個雞蛋搗碎再加點蝦皮，用蒜泥加點鹽、香油攪拌均勻，挖一勺滿口香氣充盈，滋味無窮。

我愛吃餛飩，為此，妻子專門學會了包餛飩，平時總是多包一些餛飩冷藏于冰柜中。每當吃時，取出放入鍋中加水煮熟，撈入早已放好蝦皮、香菜、紫菜、榨菜、香油、雞精等調(diào)料于碗中，澆上一大勺湯，便是一道誘人的美食。碗中的白里透紅的餛飩、黑色的紫菜、綠色的香菜、黃色的榨菜塊還有碗底那少許透明的蝦皮，如同一幅動人的美圖。隨著熱氣，香香的味道已讓人垂涎。此時再不把這一個個餛飩放到嘴里，那肚里的饞蟲都要跑出來了。有時會聊發(fā)少年狂，特意留下蝦皮，待最后把它們一個個地夾起來慢慢地咀嚼，以尋找兒時地記憶。

（責任編輯 王瑞鋒）