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        淺析清代服飾裝飾紋樣

        2019-09-10 19:15:49律靜
        青年生活 2019年3期
        關(guān)鍵詞:紋樣

        律靜

        中國經(jīng)歷了上下五千年源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的歷史文化,服飾圖案紋樣伴隨著歷史的發(fā)展歷程也在歷史長(zhǎng)河里浮浮沉沉。裝飾紋樣發(fā)展到清代,也到達(dá)了服飾裝飾紋樣的鼎盛時(shí)期,在繼承歷朝歷代服飾紋樣的同時(shí),也把清朝的文化特點(diǎn)也充分展現(xiàn)了出來。做工精細(xì)的裝飾圖案紋樣,高雅的顏色搭配,都是前朝的生產(chǎn)技術(shù)所無法比擬的。

        一、清代服飾裝飾紋樣是在怎樣的歷史環(huán)境下發(fā)展而來的

        賞賜促進(jìn)了清朝服飾裝飾紋樣的傳播。清朝也延續(xù)了歷朝歷代的舊制,每年的大型節(jié)日和大型事件,都會(huì)大量賞賜有功之臣,其中賞賜最多的就是服裝以及各類布匹。而這些服裝以及布匹,又都是各個(gè)織造局所制造的精品。因此,通過這種賞賜,清朝的服飾從紫禁城內(nèi)走出來,由內(nèi)到外,由北向南,傳遍了中國大江南北。

        宮廷內(nèi)服飾制作的手工藝人,對(duì)傳播清朝服飾的裝飾紋樣也起到了非常重要的作用。手工藝匠人,進(jìn)入宮廷服役,系統(tǒng)學(xué)習(xí)了宮廷服飾的詳細(xì)的制作方法和制作過程。宮廷內(nèi)部的服役人員重要有三類,包括旗匠、南匠和民間匠人。其中南匠和民間將人流動(dòng)性比較大。匠人年滿出宮后,加速了宮廷手工藝的傳播。這種手工藝人的流動(dòng)性傳播促進(jìn)了宮墻內(nèi)外的文化和技術(shù)交流。

        商業(yè)的發(fā)展對(duì)清朝服飾的傳播也起到了很大作用。據(jù)記載,從康熙開始,紫禁城內(nèi)外已經(jīng)開始了滿漢通產(chǎn),各種店鋪滿目琳瑯,商業(yè)交流非常之活躍。對(duì)清朝服飾裝飾紋樣的互通互融起到了促進(jìn)作用。各家店鋪都有自己的工藝特色,特別是金銀手飾制作、服飾制作和居家工藝制作方面,通過口口相傳,而形成了特定人群的主流審美風(fēng)尚。這種主流審美風(fēng)尚,也就是所謂了清朝主要的手工藝發(fā)展走勢(shì),其中必然包括清朝服飾紋樣的演變與發(fā)展。

        京城達(dá)官貴人以及官宦女子的社交活動(dòng)也促進(jìn)了清朝服飾紋樣的傳播。特別是官宦子女,雖然深居簡(jiǎn)出,但是為了家族聯(lián)姻,也必須依靠嬌好的服飾與妝容來獲取更高的家族利益,此外,在封建社會(huì),服飾也用來凸顯社會(huì)地位。所以,這種對(duì)服飾的潛在利益的追求,也大大促進(jìn)了服飾紋樣的更替。

        二、清代服飾裝飾紋樣的總體概述

        清朝服飾裝飾紋樣,很多延續(xù)了舊制,大部分圖案圖案紋樣都是歷朝歷代普遍運(yùn)用的。清朝入關(guān)以后,人們的服飾發(fā)生了很大的變化,滿族旗裝占據(jù)了統(tǒng)治地位。所以,清朝的服飾主要以滿族服飾為主。而且,清朝服飾依服用者的不同身份和職業(yè)而有明顯的不同,具有強(qiáng)烈的階級(jí)性,下面我們我們以皇帝吉服——龍袍為例,來論述清朝等級(jí)嚴(yán)明的服飾制度。

        我們通常把清朝皇帝的服飾大體上分成三個(gè)類別,依次為禮服、吉服和便服。禮服包括朝服、朝冠、端罩、袞服、補(bǔ)服;吉服包括吉服冠、龍袍、龍褂;便服即常服,平常閑暇時(shí)穿著的服飾。龍袍,主要以上下連屬的通身袍為主要特點(diǎn),略低于禮服的等級(jí),通?;实蹠?huì)在一般性的吉慶宴會(huì)、朝見臣屬的時(shí)候穿著,也是我們常常見到的帝王服飾。

        穿著在帝王身上的龍袍,給我們了太多太多敬畏和神秘的色彩,它代表了古代帝王至高無上的權(quán)利,是中央集權(quán)的典型代表。所以,對(duì)待龍袍的制作工藝上,更是精細(xì)萬分。制作龍袍的匠役,必須選用工藝最為高超的,多以在制作工藝上,更顯得高于其它級(jí)別的服飾,有料考究,制作精細(xì),造型和紋樣上又達(dá)到了天下僅有。

        “十二章紋”在龍袍的裝飾紋樣應(yīng)用中最為有特色。十二章紋早已存在于彩陶文化之中,但期初只是零星的分布于彩陶器皿的各個(gè)部位,并沒有形成規(guī)模化存在。隨著冠服制度的不斷完善,十二章紋才開始作為一整套服飾裝飾紋樣出現(xiàn),特別是自西周以來,十二章紋開始有了具體而詳細(xì)的古文記載和論述。十二章紋作為特定的圖案紋樣,自黃帝以來,不管興盛與衰敗,不管動(dòng)蕩與穩(wěn)定,它一直屹立于東方文化的洪流中,經(jīng)歷了上下五千年的歷史,見證了浮浮沉沉的時(shí)代變遷。由此可見,它不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的服飾圖案紋樣,而是蘊(yùn)含了中國封建文化的符號(hào)象征,代表的中央集權(quán)的含義。如果以現(xiàn)代更新?lián)Q代非??焖俚南M(fèi)意識(shí)和消費(fèi)光年來評(píng)鑒,十二章紋能夠延續(xù)千年,簡(jiǎn)直讓人不可思議。

        這十二章紋包括:日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。十二章紋的分布位置有明確的規(guī)定,左肩上為日,右肩為月,前身上有黼、紱,下方為宗彝、藻,后身上有星辰、山、龍、華蟲,下方為火、粉米。十二章紋跟隨歷史腳步,一直延續(xù)了數(shù)千年。

        目前,北京藝術(shù)博物館收藏了一件清帝王吉服,也就是我們所說的龍袍。這件龍袍制作于乾隆時(shí)期,主色調(diào)為明黃緞繡,五彩云蝠金龍十二章為主要裝飾紋樣。這件龍袍在其制作過程中,完全采用清代繁縟而且森嚴(yán)的服飾等級(jí)制度。龍袍制作過程非常嚴(yán)謹(jǐn),在外形制作、工藝的考量、裝飾圖案的布局排列以及衣服的色彩的搭配上上都進(jìn)行了細(xì)致的延續(xù)與推敲。據(jù)《清史稿·志七十八·輿服志》記載:“龍袍,色用明黃。領(lǐng)、袖俱石青,片金緣。繡文金龍九。列十二章,間以五色云。領(lǐng)前后正龍各一,左、右及交襟處行龍各一,袖端正龍各一。下幅八寶立水,襟左右開,棉、袷、紗、裘,各惟其時(shí)?!薄疽浴肚迨犯濉ぶ酒呤恕ぽ浄尽贰?/p>

        龍袍整體共九條金龍組成,每條龍的姿態(tài)和排列都各有特點(diǎn)。最有代表性的是正龍,正龍形態(tài)成襟危坐狀,面向正前方,呈現(xiàn)出威嚴(yán)而莊重的氛圍。行龍,顧名思意,以動(dòng)為其主要特點(diǎn),形態(tài)以活力、奔放為主。對(duì)金龍?jiān)邶埮凵系呐帕形恢煤晚樞?,進(jìn)行了精心的編排設(shè)計(jì),如:四條正龍被編排設(shè)計(jì)在最為顯眼的地方——前胸、后背和兩肩,四條行龍責(zé)備設(shè)計(jì)放在前后衣襟部位。這樣設(shè)計(jì)的最終目的在不同的視角上達(dá)到統(tǒng)一,前望和后望去都是五條龍,其內(nèi)涵是體現(xiàn)九五至尊的崇高地位。但是,真實(shí)情況下,我們往往只能看到八條金龍。這是什么原因呢?現(xiàn)在我們可以試著做兩種不同的設(shè)想:第一種認(rèn)為,之所以有八條金龍,最后一條金龍其實(shí)就是皇帝本身,因?yàn)楣糯训弁蹩醋魇恰罢纨執(zhí)熳印?第二種認(rèn)為,最后一套金龍藏在衣袖里,掀起衣袖就會(huì)看到。

        吉祥圖案起源于商周時(shí)期,發(fā)育與唐宋,明清時(shí)達(dá)到成熟階段。是中華文化的典型象征,源于我國勞動(dòng)人民辛勤的實(shí)踐過程中,依據(jù)一定的歷史背景形成,是我國傳統(tǒng)藝術(shù)的瑰寶,展現(xiàn)了豐富的內(nèi)涵和人們對(duì)美好生活的向往。特別是在清代,吉祥圖案發(fā)展成了最為流行的一類圖案,在裝飾紋樣中,所占比例非常大。

        清代工藝美術(shù)的工藝制作中,繪畫式的裝飾占主導(dǎo)地位,具有強(qiáng)烈的審美價(jià)值。歷朝歷代的勞動(dòng)人民,不斷的突破材料和技術(shù)帶來的歷史局限性,在前人生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,有不斷的更新?lián)Q代新的工藝門類,才使得我國的手工藝生產(chǎn)豐富多彩。這些技術(shù)和文化,不斷的填充著我們的歷史,乃至世界的歷史,豐富了我們的視野,并為我們不斷的突破和創(chuàng)新提供了依據(jù),我們應(yīng)該秉持文化自信的新時(shí)代理念,把我們的民族特色不斷的發(fā)揚(yáng)。

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