雋大鵬

時(shí)至今日，在哈瓦那許多地方仍然能找到他的影子，在他曾經(jīng)時(shí)常光顧的小酒館點(diǎn)一杯莫吉托，聽(tīng)著當(dāng)?shù)責(zé)崆楸挤诺囊魳?lè)，思緒便自然地被拉回到了那個(gè)年代。但是隨著古巴的發(fā)展游客的日益增多，四年曾經(jīng)前來(lái)過(guò)這里的友人不禁唏噓，這已經(jīng)不太像她四年前見(jiàn)到的哈瓦那了，我也切身感受到有些市民也真的不再純粹，或許更多年后這里會(huì)變得更不像現(xiàn)在，而我能做的或許只有用鏡頭記錄下這個(gè)飛速變革中的國(guó)家。

“美麗的哈瓦那，那里有我的家，明媚的陽(yáng)光照新屋，門(mén)前開(kāi)紅花……”對(duì)于古巴這個(gè)國(guó)家，在印象中應(yīng)該更多的是神秘，聽(tīng)得最多的是像20世紀(jì)80年代的中國(guó)。當(dāng)我在哈瓦那街頭真正看到拉達(dá)還在這里的街道上飛奔的時(shí)候，仿佛真的回到了那個(gè)年代。古巴給我的感覺(jué)是它的奔放，雖然這里連上網(wǎng)都不方便，但絲毫掩蓋不住拉美人骨子里的那股奔放熱情的特質(zhì)。

一提及古巴，腦海中太多的關(guān)鍵詞隨之閃現(xiàn)出來(lái)，切格瓦拉，雪茄，朗姆酒，海明威等等，把這些詞串起來(lái)似乎就能說(shuō)Jm古巴的全部，其實(shí)不盡然，這里的精彩真的需要慢下來(lái)去細(xì)細(xì)品味感受，行走在哈瓦那的街巷里，如同漫步在威尼斯一般，或許一個(gè)不經(jīng)意的轉(zhuǎn)角就會(huì)帶來(lái)驚喜。

聯(lián)合同教科文組織1988年曾聲稱在這里拍不到一張不好的照片，這里每一幀風(fēng)景都如同明信片一樣完美。哈瓦那的老城區(qū)，是這座城市的精華所在，這里的建筑延續(xù)了歐洲風(fēng)格，而且得到了完好的保存。一幢幢雄偉而又歷盡滄桑的歐式建筑，堪稱精美的建筑藝術(shù)品。當(dāng)你漫步于哈瓦那街上，你就會(huì)懂得何謂“陳舊與嶄新并處，落后與先進(jìn)共存”。哈瓦那市區(qū)分為舊城、新城兩部分，舊城古典優(yōu)雅，新城嶄新時(shí)尚，兩種截然不同的氣息和諧交融后的面貌令你不枉此行。巴洛克及新古典主義的建筑藝術(shù)風(fēng)格的杰出代表在此都能看到，而且在哈瓦那市中心的何塞馬蒂?gòu)V場(chǎng)上，還有古巴民族英雄、著名詩(shī)人何塞馬蒂的巨大銅像和紀(jì)念碑。老城還是古巴文化藝術(shù)的搖籃，世界聞名的古巴國(guó)家芭蕾舞劇院、古巴熱帶歌舞表演場(chǎng)所、拉丁美洲新劇院等都在這里。當(dāng)你進(jìn)入老城區(qū)，你的感覺(jué)將會(huì)被無(wú)限放大，音樂(lè)聲回蕩在每一個(gè)角落，大量保留著殖民時(shí)期樣式的建筑靜靜佇立，仿佛時(shí)光倒流。人們常說(shuō)，這個(gè)世界上最寶貴的是時(shí)問(wèn)，因?yàn)闀r(shí)光只會(huì)不斷前行不會(huì)等任何人。但是在哈瓦那，恐怕最不值錢(qián)的就是時(shí)間了，仿佛定格了一般，留在了20世紀(jì)：街道、樓房、老爺車(chē)、站在陽(yáng)臺(tái)抽煙的老人、供銷(xiāo)社……這些已經(jīng)遠(yuǎn)離我們的事物居然在這里重現(xiàn)，讓人仿佛置身于一張老照片中。

我似乎更偏愛(ài)傍晚時(shí)的這里，夕陽(yáng)西下的時(shí)候，就像是開(kāi)啟了一場(chǎng)光影與色彩的視覺(jué)盛宴。哈瓦那是彩色的，彩色得讓人有不飲即醉的微熏熱氣，極具加勒比海地區(qū)特色的各種飽和的顏色在夕陽(yáng)的照耀下變得更加純粹，綠色的墻、黃色的欄桿、藍(lán)色的門(mén)框，行走其問(wèn)的行人和路過(guò)的老爺車(chē)交織在一起，每一個(gè)定格幾乎都是一幅畫(huà)，街道上處處都能聽(tīng)到的各種音樂(lè)和天生就會(huì)跳舞的古巴人是最完美的融合。夜幕緩緩落下，昏暗的街燈照耀下的巷道，偶爾路過(guò)的一兩個(gè)人影，一切又是那么的靜謐。

一個(gè)來(lái)自美同的作家會(huì)成為這個(gè)國(guó)家人民最喜歡的人之一，一座幾乎和美國(guó)同會(huì)大廈一模一樣只是尺寸縮小的建筑至今仍然屹立在哈瓦那市中心。很

在古巴，仿佛每個(gè)人生來(lái)都會(huì)帶著藝術(shù)細(xì)胞。這是街邊一家藝術(shù)品加工的小店，老板喜歡畫(huà)畫(huà)，也衷于畫(huà)畫(huà)難說(shuō)到底是海明威成就了古巴還是古巴滋養(yǎng)了海明威的創(chuàng)作靈感，但是他在這里達(dá)到了自己寫(xiě)作生涯的巔峰確實(shí)不爭(zhēng)的事實(shí)，不然在當(dāng)?shù)弥准韩@得諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)的時(shí)候，他在接受采訪時(shí)使用的是西班牙語(yǔ)而并非自己的母語(yǔ)，并說(shuō)要將這份殊榮獻(xiàn)給他不為人知的“祖同”。時(shí)至今日，在哈瓦那許多地方仍然能找到他的影子，在他曾經(jīng)時(shí)常光顧的小酒館點(diǎn)一杯莫吉托，聽(tīng)著當(dāng)?shù)責(zé)崆楸挤诺囊魳?lè)，思緒便白然地被拉回到了那個(gè)年代。但是隨著古巴的發(fā)展游客的日益增多，四年前曾經(jīng)來(lái)過(guò)這里的友人不禁唏噓，這已經(jīng)不太像她四年前見(jiàn)到的哈瓦那了，我也切身感受到有些市民也真的不再純粹，或許更多年后這里會(huì)變得更不像現(xiàn)在，而我能做的或許只有用鏡頭記錄下這個(gè)飛速變革中的國(guó)家，當(dāng)?shù)厝怂坪跸Ｍl(fā)展的再快一點(diǎn)，對(duì)于我們，可能更多的是希望它變得慢一些，再慢一些。

哈瓦那的小巷，涂滿濃重?zé)崃业纳?，沒(méi)有一點(diǎn)留白。