段曉音

?? 哈桑二世清真寺外的一處噴泉

摩洛哥是馬賽克之國，萬花筒之境。那眼花繚亂的色彩由五花八門的染料和香料拼湊而成，偶爾，你能在色彩的縫隙里看到戴著黑頭巾的伊斯蘭美女和形態(tài)各異的流浪貓。

我們到達的5月正值齋月，在游客們排隊鉆進卡薩布蘭卡網紅咖啡館ricks大快朵頤的時候，當地人正忍受著肚里那只青蛙不斷地發(fā)出“呱呱”的抗議。每隔幾小時，環(huán)繞在城市上空的巨大誦經廣播就會好似久違了的防空警報般響起，此時異鄉(xiāng)客往往茫然地抬起頭來張望，本地人則虔誠地垂下濃密的睫毛祈禱。

卡薩布蘭卡像是剛遭受過大刀闊斧的變革，我們所在的新城有美麗的伊斯蘭廟宇，也有大片廢墟工地袒露在顯眼的馬路旁，類似白鷺鷥一樣的水鳥將糞便厚厚鋪滿有著遮天綠植的大道。峰回路轉，能看到普通人家亮著燈的后窗;柳暗花明，也能在灑過水的石磚小巷中撞見一群踢球的少年。

總覺得卡薩布蘭卡并不能代表摩洛哥，至少在到達馬拉喀什以后，我更是這樣認為了。橄欖油沙拉、塔吉鍋悶蔬菜小米飯和棕色糊糊湯，全都有著少油鹽的寡淡與奇異的香料味，構成最典型的摩洛哥“三道菜”。當我質疑一個地貌與物產同樣豐富的國家飲食卻為何如此粗糙時，同行的人解釋這也許是宗教力量對于信眾欲望的一種刻意約束，然而這對于一個挑剔的中國胃來說沒有任何安撫作用。從此味覺與視覺分化成兩路，各懷心事地共同深入到摩洛哥腹地跋涉。

在被譽為“紅城”的馬拉喀什，臨街栽種的盛開藍紫色花朵的樹木，配合著流行色“玫瑰木”紅土的城墻，給了這座城市古銅色戴花少女的香艷之感。載著游客的馬車綴滿金色流蘇，繞著連綿不絕的大小街心花壇揚起橘色塵土，遠近的馬蹄聲猶如賭徒在熟練地洗著撲克牌。據說在馬拉喀什，大大小小的清真寺與古代皇宮別院成百上千，這里留下了無數口耳相傳的充滿伊斯蘭式浪漫卻克制的皇家愛情傳奇。而許多歐洲中產浪子也在藍色樹木與大葉植物掩映的安靜角落里開起了私人別墅旅社，吸引全球各地的網紅叼著水煙、喝著薄荷茶潮爆臉書。

?? 馬約爾花園，伊夫圣羅蘭紀念館門口?

堪稱杰作的“馬約爾花園”是馬拉喀什最熱的打卡圣地，這里更因曾為著名設計師伊夫圣洛朗的宅邸而平添了幾分傳奇色彩。建筑基本采用青金石靛藍、明黃和琉璃瓦翠綠以及金黃的四色外觀，依附其上的垂掛花朵，也均是飽和度極高的玫瑰粉和橘紅色。而花園內紅土之上的各式“高級灰”仙人掌群，矮株的活脫是醉酒的長袖舞姬，高聳的有如參天水泥建筑，加之翻墻而來的新鮮馬尿味和三兩蜜蜂嗡嗡逡巡，頓覺靈感之于藝術家與設計師們定然是串聯五感、打破常規(guī)的。

隨著氣溫降低，夕陽下沉，馬拉喀什的不眠廣場變得燈火通明，幾條街區(qū)之隔，馬約爾的陽春白雪與此地的下里巴人共同構成“變戲法”的摩洛哥式驚奇。鋪天蓋地的羊毛地毯、手工漆盤、黃銅咖啡壺、翹頭羊皮拖鞋和各種摩洛哥香料與精油、繽紛水果攤上幾塊錢一大杯的鮮榨果汁、吉普賽打扮的老頭擺弄的甕中蛇……這是色彩與氣味的天堂，這份喧鬧背后仿佛有個指揮，夜色降臨時他一個起勢，這個一千零一夜的夢幻協奏曲就響徹夜空，輝煌的燈火和嘈雜的音浪讓游客瞬間變得亢奮和聒噪。然而一旦指揮棒落下，仿佛大幕驟降，瞬間只剩月光下疾走的貓和滿天的星斗。

在溫度驟降的午夜，大巴停在一個半露天的演出駐地外，迎著夜風，許多游客忘了加衣，哆嗦著坐在長方形的場地邊。廣場四周的燈突然被點亮，幾乎伴著一串尖叫聲，遠處一字排開的騎兵隊突然朝著天空齊聲放槍，他們瞬間穿過那條白色的煙帶飛馳而至，兩個身手敏捷的騎士在馬背上360度翻飛，贏得此起彼伏的掌聲……在看臺上離我不遠的位置坐著的一對白人夫婦，自帶上世紀90年代摩登女郎掛歷攝影的那種朦朧光輝，眼睛里有著東歐老電影里的悲傷和文藝星光，我忍不住湊過去和那位有著金色波浪卷的女士合影，我說她們像俄羅斯明星，她很高興地解釋說自己來自墨西哥。

當牽駱駝的摩洛哥少年用支離破碎的英語讓我唱一支中文歌時，我很沒創(chuàng)意地哼起了《橄欖樹》。傍晚5點，那時的光影恰如橄欖油的顏色，沒有風，我能聽到自己的聲音貼著沙漠騰起的熱浪顫動……然而撒哈拉是個廣義的概念，我們腳下與三毛所描述的撒哈拉更是兩個概念。追趕著夕陽下墜的速度，那種面對浩瀚沙海的生命之輕恰如我并無誠意地吟唱《橄欖樹》，我們這些于沙漠邊緣行走拍照的游客，企圖在喧鬧與慌亂中捕捉預想的一點浪漫和蠻荒之感注定是徒勞的。接下來在領會摩洛哥少年的“手語”后，我們一行四人與他一起在一片平坦的沙幕上寫下自己的名字。

有的時候我覺得，越是走馬觀花興致高漲地闖進異域，這場景就越像楚門的世界。游客在懷疑眼前的一切是否是訂制給自己的一場馬戲，而當地人也不會有耐心和你探討他們的真實生活。

夕陽下的撒哈拉沙漠

摩洛哥是流浪貓的天堂，在拉巴特的街角偶遇一只花貓“坐騎”

馬拉喀什馬賽克作坊里的手工匠人

從沙漠到菲斯古城的路上，從艷陽到陰云密布，后來索性濃霧與細雨夾雜而至，沿途可見漫山咖啡色的山羊和灰色的小毛驢。山腰上一個當地人正騎著破舊的摩托，身后跟著一只翹尾巴的瘦狗。像蘑菇般一坨坨的小樹，高山上是哥特式尖刀一樣的松樹林。路邊一堆堆的瑪尼石，草地上有星星點點的紅藍罌粟花，藕荷色的遠山背后玫瑰色霞光在雨水中幾乎遁形……直到慢慢挺近白霜掛著的黑森林，有如從錫蘭的電影穿越進老塔的故事，雨水驟然變得兇猛，把車窗外的風景捶打成油畫，碾踏成大色塊，然后索性一把揉成苔蘚的灰綠色，謎一樣的雨聲像個異鄉(xiāng)客的夢境……

隨著大巴駛進伊芙蘭，雨點變得緩慢而稀疏，清寒的霧氣充滿車廂，雨刷一層層撥開眼前的風景，苔蘚色再次變回油畫，然后摩洛哥式“蒙太奇”瞬間使人置身于東歐小鎮(zhèn)——伊芙蘭也被譽為“北非的瑞士”。

在一間老舊破敗的咖啡館小憩的半小時，我們幾個中國游客坐在火車座沙發(fā)里，手捧著山寨拿鐵和熱巧避寒，墻上巨大的海爾電視里放著黑白電影，凄涼凝滯的氣氛如同《兩個人的車站》里的那間餐廳……

摩洛哥的萬花筒是一個迷宮，只小小挪動一個角度就陡然伸展出一個海市蜃樓，讓你在沉醉其中的同時也充滿懷疑與不安。而引領你走出迷宮的也許是在無數光影中漫步的貓，它們猶如時間長河中的刻度，標注著幻象背后的歷史與風物……作為游客你沒有打開真相之門的鑰匙，但你可以凝視貓的眼睛，然后低頭核對一下手表上的時間。于是永恒就滯留在那一剎那，如同一塊有個復雜圖案的馬賽克磚不偏不倚嵌進記憶的一個勾回里，當你默念咒語“空即是色”，這塊花磚便折疊、轉身，陡然翻轉出一個摩洛哥來。