楊艷蕓，柯寶珠，李冉冉，羅 斌，上海工程技術(shù)大學(xué)服裝學(xué)院

隨著針織服裝的需求逐漸加大，針織行業(yè)市場份額的加重，有關(guān)于針織服裝的研究還不完善，特別是針織服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計方面的研究，對針織服裝的款式造型、舒適度都有很大的影響，進(jìn)一步的完善針織服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計理論體系顯得極其重要。Winifred Aldrich通過兩個方面來進(jìn)行針織原型系統(tǒng)研究：一是根據(jù)胸圍放松量也就是服裝寬松程度，二是根據(jù)面料性能對原型各部位尺寸進(jìn)行設(shè)定。毛莉莉等[4]對針織女上裝原型的研究主要結(jié)合日本文化原型和針織女上裝衣身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及各細(xì)部尺寸的變化規(guī)律，適當(dāng)?shù)卣{(diào)整或修改梭織原型的胸圍放松量、腰圍放松量、省道及細(xì)部尺寸從而獲得針織女上裝原型樣板。

針織服裝款式的設(shè)計可以滿足消費(fèi)者追求著裝個性化的需求，不同的款式對應(yīng)不同的紙樣，服裝款式變換時紙樣也會隨之變化。孟良等通過調(diào)整原型各個部位尺寸來得到不同的款式效果，但是這樣做存在很大不確定性，應(yīng)用起來不方便快捷，而且所得紙樣很容易會使最終成衣看上去不協(xié)調(diào)。因此，探究針織服裝款式變化時的紙樣變換規(guī)律很有必要。

本文以標(biāo)準(zhǔn)體針織女上裝為例，探究其在寬松度變化時的紙樣變化規(guī)律。通過立裁方法調(diào)整胸圍放松量，來調(diào)整服裝的寬松度，然后探究胸圍在不同松量情況下，其他各個部位尺寸與胸圍之間的回歸關(guān)系，通過回歸關(guān)系，最終制得標(biāo)準(zhǔn)體女上裝紙樣，用于制作不同寬松度的針織女上裝。

1 立裁試驗(yàn)

1.1 試驗(yàn)面料與人臺

試驗(yàn)所用面料為面密度210 g/m2的緯平針織面料，主要成分為：錦綸95%、氨綸5%。

試驗(yàn)選用160/84A GBl3355.91標(biāo)準(zhǔn)女人臺，信息如表1所示。

表1 160/84A標(biāo)準(zhǔn)人臺尺寸表 /cm

1.2 實(shí)驗(yàn)方法

為了得到不同寬松度標(biāo)準(zhǔn)體針織女上裝的紙樣模型，設(shè)置了基于160/84A標(biāo)準(zhǔn)女體的胸圍，胸圍放松量從0-20 cm的21組立裁試驗(yàn)，為了使每種寬松程度的針織女上裝在標(biāo)準(zhǔn)體人臺上穿著效果美觀、勻稱、整體協(xié)調(diào)，進(jìn)行每組立裁實(shí)驗(yàn)時都遵循如下幾點(diǎn)要求。

立裁試驗(yàn)要求如下：①線圈橫列平行地面；②面料的前、后片縱行與人臺前中心線相平行，前、后片橫列與人臺胸圍線相平行；③胸圍放松量均勻分布，防止出現(xiàn)分?jǐn)傇谝粋€部位出現(xiàn)其中一個部位尺寸變化過大，其他尺寸卻無變化這種可能。

運(yùn)用點(diǎn)影連線的方法，首先點(diǎn)影出后頸點(diǎn)、側(cè)頸點(diǎn)、肩端點(diǎn)、領(lǐng)窩線、袖窿弧線、袖窿深點(diǎn)、胸圍線、腰圍線，然后將衣片從人臺上取下后，沿著側(cè)縫將袖窿深點(diǎn)向下移至胸圍線處，根據(jù)點(diǎn)影連線原則，在保持胸寬及背寬不變情況下重新畫順袖窿弧線。

所有的點(diǎn)、線連接完成后，將前、后衣片放在桌面上，靜置12小時，使其完全消除各線圈間的內(nèi)應(yīng)力。再采集胸寬、背寬、前領(lǐng)寬、后領(lǐng)寬，前領(lǐng)深，后袖窿深、肩線長等部位尺寸數(shù)據(jù)。

2 試驗(yàn)結(jié)果與數(shù)據(jù)分析

2.1 試驗(yàn)結(jié)果

上述立裁實(shí)驗(yàn)，共制作21件立裁樣衣，胸圍放松量分別從0 cm到20 cm的不同寬松度標(biāo)準(zhǔn)體針織女上衣，再測量胸寬、背寬、領(lǐng)寬、前領(lǐng)深、后袖窿深、后領(lǐng)深等部位的尺寸，最終得出如表2所示不同放松量針織女上裝衣片各部位實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

2.2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

由于針織上衣基樣在結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：衣身前、后片完全相同，只是在領(lǐng)窩弧線上前、后片不同。因此，為了簡化紙樣，將胸寬與背寬統(tǒng)一取胸寬與背寬的平均值。

對表2中袖窿深、胸（背）寬/2、前領(lǐng)深、領(lǐng)寬/2、后領(lǐng)深部位數(shù)據(jù)分別與胸圍進(jìn)行回歸分析，得到胸圍與袖窿深、胸（背）寬/2、前領(lǐng)深、領(lǐng)寬/2、后領(lǐng)深等部位具體回歸關(guān)系如表3所示。

表2 不同放松量針織女上裝衣片各部位試驗(yàn)數(shù)據(jù) /cm

表3 胸圍與各部位回歸關(guān)系表

由表3可知，袖窿深、胸（背）寬/2、前領(lǐng)深、領(lǐng)寬/2、后領(lǐng)深與胸圍相關(guān)性均較大，后領(lǐng)深與胸圍相關(guān)性很低，這里直接折中取值為1.5 cm。

根據(jù)表3可以建立一套其他部位與胸圍之間的一元線性關(guān)系體系，從而為設(shè)計胸圍放松量為0-20 cm的不同寬松度標(biāo)準(zhǔn)體針織女上裝紙樣模型提供理論依據(jù)。

3.1 紙樣的設(shè)計

根據(jù)上述各部位與放松后胸圍的關(guān)系進(jìn)行不同寬松度標(biāo)準(zhǔn)體針織女上裝紙樣模型的繪制，具體繪制步驟如下：①繪制輪廓線：以背長為高、B/2為寬，繪制一個矩形，得到模型的外輪廓線；②繪制胸圍線：在后中心線從上往下量取袖窿深=0.22B-1.71，做一條水平線為胸圍線；③繪制背（胸）寬線：在胸圍線上從左到右量取背（胸）寬/2=0.20B-0.52，向上做垂直線，該垂直線即為背寬線；④繪制前領(lǐng)口弧線和后領(lǐng)口弧線：背寬線向上延長線段長度為：后領(lǐng)深=1.5 cm，過該點(diǎn)做背長線方向的垂直線，取線段長度為：領(lǐng)寬/2=0.07B+1.00，再做該線段的垂直線取線段長度為：前領(lǐng)深=0.05B+3.46，畫好領(lǐng)口弧線。⑤繪制肩線：量取肩斜角=θ，作肩斜角，肩斜角值取21°；⑤繪制肩線：過側(cè)頸點(diǎn)向斜下方方向取肩斜角θ=21°，線段交于背寬線處，再取沖肩量=1.5 cm，得到肩線長；⑥繪制袖窿弧線；連接側(cè)肩點(diǎn)及腋下點(diǎn)，緊靠著背寬線，修順袖窿弧線。

完成上述繪制步驟后得到如圖1所示的不同寬松度標(biāo)準(zhǔn)體針織女上裝紙樣模型。

圖1 不同寬松度標(biāo)準(zhǔn)體針織女上裝紙樣模型

3.2 紙樣的驗(yàn)證

為了驗(yàn)證所得紙樣模型的實(shí)際穿著效果，分別取胸圍放松量為2 cm和12 cm，對應(yīng)胸圍分別為86 cm和96 cm，代入上面所得紙樣模型公式中，分別得到兩種放松量的針織女上裝版型，制得成衣并穿著在160/84A的真人身上，效果如圖2所示。發(fā)現(xiàn)由上述紙樣模型制得的成衣具備勻稱、整體協(xié)調(diào)的穿著效果。

圖2 不同放松量的成衣效果圖

4 結(jié)語

為了制得不同寬松度標(biāo)準(zhǔn)體針織女上裝紙樣模型，通過在標(biāo)準(zhǔn)體人臺上（160/84A）調(diào)整胸圍放松量0-20cm，每1 cm做一組立裁試驗(yàn)，得到21組衣片各個部位（袖窿深、胸寬/2、背寬/2、前領(lǐng)深、前領(lǐng)寬、后領(lǐng)寬）的數(shù)據(jù)；

對所得數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性分析，發(fā)現(xiàn)胸圍與上述各個部位之間具有較高的相關(guān)性；再對各個部位數(shù)據(jù)與胸圍做回歸分析，得到胸圍放松后各部位與放松后胸圍之間的回歸方程；利用回歸方程繪制出一個可以應(yīng)用于不同寬松度標(biāo)準(zhǔn)體針織女上裝紙樣模型；

再取放松量分別為2 cm和12 cm的兩種寬松度標(biāo)準(zhǔn)體針織女上裝對模型進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)根據(jù)模型制得的標(biāo)準(zhǔn)體針織女上裝具備勻稱、整體協(xié)調(diào)的穿著效果。