夏丹瓊 邵新艷 艾于冬

摘要：《良友》由出版家伍聯(lián)德先生于1926年首創(chuàng)于上海，是中國第一本大型綜合性新聞畫報，其將時尚與社會相融合，引領(lǐng)著那個年代的“現(xiàn)代都市生活方向”。本文通過研究《良友》中旗袍的變遷，來探究民國初期到20世紀(jì)四十年代期間有代表性的女士服裝——海派旗袍的造型變化，力求用最可靠的一手資料再現(xiàn)旗袍從寬大廓形到收緊腰身、從平面十字裁剪方式到西方立體裁剪方式的變化過程。探究旗袍作為近現(xiàn)代女性服飾的代表，對中國文化的傳承以及現(xiàn)代中國傳統(tǒng)服裝發(fā)展的重要性。

關(guān)鍵詞：良友 旗袍 上海 造型 民國

引言

1912年元月民國正式成立，以袁世凱為首的北洋勢力主政中國；《良友》雜志在1926年二月在上海創(chuàng)刊，所以可以說《良友》幾乎和民國一起在成長?！读加选纷鳛橹袊谝槐敬笮途C合新聞畫報，受眾廣泛，影響深遠(yuǎn)。它從多方面展示了民國時期人們的社會生活狀態(tài)，圖文并茂，生動直觀，引領(lǐng)了民國服飾發(fā)展的潮流，尤其對研究海派旗袍的流行與傳播過程尤為重要。畫報中的女性形象多年來一直深入人心，其中旗袍的造型變化更是豐富多姿，是研究旗袍發(fā)展演變的重要視角，也利于更好地審視女性在社會文化發(fā)展過程中的作用。

一、民國初期和旗袍的由來

民國初年，求新、求異的新思維涌動，結(jié)合上海獨特的人文和地理環(huán)境，孕育了近現(xiàn)代女性服飾的代表——海派旗袍。海派旗袍源于清代滿族女性的寬大袍服，又交融了西方服飾的形制特征。它不單是一個服裝品類，更是中國女性從束縛千年的封建壓迫狀態(tài)下解放出來的象征。

“袍”由“寬大”到“修身”的變化始于1911年孫中山先生領(lǐng)導(dǎo)的辛亥革命。民國初年頒布的《服制》是近現(xiàn)代中國服飾發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折。《服制》規(guī)定“禮服在所必更，常服聽民自便”，對當(dāng)時精英社會、國民的穿衣狀況產(chǎn)生巨大影響。人們開始穿著裁短的旗裝，學(xué)漢人上襖下裙，同時簡化鑲、嵌、滾，面料上少用刺繡。至1919年五四運動后，漢族服裝發(fā)展演變的方向可以概括為國際化、多樣化、實用化和平民化。發(fā)展演變的原因是反傳統(tǒng)主義、女性運動、城市和對外貿(mào)易的發(fā)展以及政府的規(guī)定。在此時期，形成了中西服裝并立的局面。

旗袍最初平直、寬大，到三四十年代開始運用西方裁剪技術(shù)，完成了中式服裝由平面到立體、傳統(tǒng)到現(xiàn)代的演變。這種演變不僅沒有削弱中式服裝的文化特征，旗袍更成為被世界廣泛認(rèn)可的，中國服飾的典范。1929年南京國民政府頒布的服飾制度條例規(guī)定女子禮服有兩種，甲種衣為長身旗袍，乙種衣為短上衣配單裙。旗袍被定位成國服，使得旗袍不僅在民間有了群眾基礎(chǔ)，在中華服飾制度上更是濃墨重彩的一筆，被納入服制、定位國服的旗袍直到三、四十年代都是女子服飾的主角（如圖1）。

二、良友雜志記錄旗袍的發(fā)展

《良友》從第三期開始不定期推出一個關(guān)于上海本埠以及國際的時新服裝發(fā)布欄目，這個欄目的名稱會根據(jù)內(nèi)容的不同而改變，例如“新裝雜談”、“秋季新裝”、“冬季婦女新裝圖”、“新裝欄目”等。欄目一般由設(shè)計師手繪時裝效果圖，或由名嬡、明星穿著新裝拍攝的靜態(tài)著裝圖。這些圖片通常會附上設(shè)計師的解讀，內(nèi)容包括現(xiàn)代女性對服飾時尚的看法以及展望未來服飾的發(fā)展，也會有對服飾穿著方面的建議。

例如1926年總第四期發(fā)表的“婦女衣服時裝”，以兩幅版面的內(nèi)容介紹了當(dāng)時女性喜愛穿著的幾個款式，其中有短襖長褲、短襖長裙、長旗袍、日本袍、睡衣和作為服裝搭配的斗篷。每幅圖都有簡短的文字來介紹款式以及圖片的主人公叫什么（如圖2）。

再如1927年總第十三期“初試新裝”中對女性的服裝進(jìn)行了細(xì)分。比如穿著場合的區(qū)分：家用和外穿；年齡段的細(xì)分：少女裝和婦女裝；設(shè)計細(xì)節(jié)的細(xì)分：裝飾物、袖子、配飾。這對幫助女性在各個場合選擇合適的著裝是非常有用的（如圖3）。

又如在1930年總第四十五期“婦女界”中設(shè)計師手繪西洋女裝的款式圖。在1930年總第五十期“秋冬新裝”中設(shè)計們手繪本埠流行的旗袍新款式。它們從服裝的線條和顏色搭配上無不顯示出當(dāng)下的潮流。除了時裝效果圖，有時還有文字指引，如1926年總第八期“實用的裝束美”便是圖下配通俗易懂的文字評價（如圖4）。

除了不定期的時裝版面，《良友》還有一個不容忽視的部分，那便是封面人物。那些具有開創(chuàng)性的封面人物通過妝容和服飾的變遷，引導(dǎo)了民國女性審美情趣的變化。如1933年總第七十七期的封面上，出生在廣東東莞的15歲游泳女將楊秀瓊穿著泳裝，面容姣好，大膽而自信。雖然出刊后引得滿域議論，但卻不失為一次大膽的女性運動。再如總第一百三十期的封面是穿著鵝黃色印花旗袍、打扮清新脫俗的張如萍女士，她是張愛玲小說《色戒》中女主人公的原型，最后為抗日獻(xiàn)身，是杰出的女性代表?？傊恳黄诘姆饷嫒宋锒际悄敲匆俗⒛?，有名媛、影視明星、政治人物等。每一期封面人物的極高關(guān)注度必然導(dǎo)致不可估量的傳播性，其獨特性必然帶來讀者對《良友》的鐘愛。

縱覽《良友》的內(nèi)容能發(fā)現(xiàn)，前期國外的影視作品和實時時尚文化資訊占每一冊篇幅的五分之一左右，到后來甚至更多。民國時期西方的文化以各種形式進(jìn)入中國，讀者對國門外的世界開始感興趣，中國女性的著裝觀念自此受到西方文化形態(tài)最深刻的影響。

（一）從“寬大”到“修身”的造型變化：根據(jù)《良友》雜志中記載的旗袍造型的照片可以發(fā)現(xiàn)，旗袍變化主要分兩個階段，即1928年以前寬大旗袍時代，1928年后趨于合體的改良旗袍。寬大旗袍時代又可分為傳統(tǒng)直身的十字平面形造型和腋下與腰身部位略微向內(nèi)收進(jìn)的十字平面形；改良旗袍細(xì)分為前后身片加入省道不分體的立體造型和加省分體的立體造型。如下表是旗袍造型四個階段的演變：（如表1）。

研究《良友》的內(nèi)容能發(fā)現(xiàn)，1928年以前雜志中中國女性的著裝主要為寬大的上襖下裙、馬甲旗袍、倒大袖旗袍，熒幕明星相較普通女性日常生活著裝要稍緊窄些，面料及色彩更豐富。此時期的女性服裝呈寬大直線的A字形，著裝后腋下位置有較多余褶。

1928年是《良友》雜志刊登的旗袍款式發(fā)生變化的關(guān)鍵一年。這一年在《良友》刊登過一則時裝裁剪學(xué)校的課程，內(nèi)容為：法國金樂福女士（Mme.Gin.geroff）最近在滬創(chuàng)辦唯一之“時裝裁剪學(xué)?！保淌诟鞣N時式之外衣內(nèi)衣及帽之制法。這是首次公開創(chuàng)辦服裝裁剪學(xué)習(xí)班，將旗袍和西洋裁剪方式結(jié)合。廣告宣傳照是一位穿著收腰身旗袍的女子，袖邊和裙邊采用荷葉邊，大襟使用簡單的西式紐扣（如圖5）。其實1928年旗袍的新發(fā)展主要原因是：為了和海外企業(yè)競爭，國內(nèi)也紛紛開起了服裝公司，同時一批來自寧波鄉(xiāng)下的匠人因為上海是遍地黃金的好地方而過來闖蕩——紅幫裁縫，這些技藝精湛的手藝人依據(jù)當(dāng)時中國人的著裝需求，改良西式服裝獨成一派，大受歡迎。因此服裝的裁剪、縫紉技術(shù)以及面料的式樣不可避免地在西方服飾基礎(chǔ)上飛速發(fā)展。有中國特色的裁剪技術(shù)加上中國文化為底蘊的藝術(shù)表現(xiàn)方式相結(jié)合，便創(chuàng)造出了中國人自己的新的旗袍時代。女性思想解放的新時代由此到來，標(biāo)志著改良旗袍時期的開始。

從1928年開始，《良友》的“時裝發(fā)布”欄目出現(xiàn)的便都是收緊腰身的改良旗袍款式，衣身和袖子的做法完全采用西式。尤其自1929年國民政府的服制條例頒布以來至二十世紀(jì)四十年代，是旗袍發(fā)展的鼎盛時期。

（二）從“平面”到“立體”的造型變化：中國人注重和諧，從古至今都在追求“天人合一”的境界。中國歷來的傳統(tǒng)服裝在造型上都是寬大平直的，以頭部為中心點，前后中心線為基準(zhǔn)中心，肩袖線水平，整體形成十字形的平面結(jié)構(gòu)。這樣的造型結(jié)構(gòu)體現(xiàn)與天地同齊的精神境界，刻意地弱化了人體本身。直到20世紀(jì)20年代前，這樣的結(jié)構(gòu)被堅定不移地沿用了幾千年。

與清代的平面式結(jié)構(gòu)不同的是，民國初年旗袍的造型在腋下和腰身部位略微收進(jìn)，側(cè)縫外斜，下擺外放呈現(xiàn)A字形的結(jié)構(gòu)。20年代末期西洋裁剪方式融入到旗袍中后，旗袍便像立體結(jié)構(gòu)過渡。30年代旗袍的肩袖部位大都仍是連身的，前后身片出現(xiàn)省道，帶袖款式在腋下分割處理。直到30年代末肩部因使用肩縫而出現(xiàn)肩斜，袖子和衣身分開，出現(xiàn)裝袖。這些西方裁剪手段使衣身不再有多余的褶皺，衣身抱住腰身呈現(xiàn)出中國女性的曲線美。

30年代旗袍從平面快速轉(zhuǎn)變到“立體”與旗袍定制業(yè)的崛起有很大關(guān)系，以寧波“紅幫裁縫”為代表的手工藝者們帶來國外服裝流行趨勢，他們將西方的立體裁剪技術(shù)引入到旗袍制作中，使旗袍的造型變得像西方服裝一樣突出女性人體曲線。旗袍可以說是中與西、立體與平面結(jié)合的最經(jīng)典造型。

中國女性能夠迅速拋棄過去守舊的思想而接受新的“舶來品”，跟20年代前受封建壓迫已久的女性們極度渴望而盲目地追求美的心態(tài)有關(guān)。1926年《良友》第3期“新裝雜談”和第8期“新裝漫畫”中筆者筆下是這么評價當(dāng)時婦女的著裝習(xí)慣“春光明媚之際。正妙齡女郎服裝爭艷斗勝之時。中國女子服裝大都趨于單調(diào)。每一新妝出。爭相仿效。不顧燕瘦環(huán)肥。服飾均趨一致?！Z行鴨步。非所宜也?！保弧皨D女們的裝束，現(xiàn)在對于‘新的趨向，越發(fā)來得熱烈了。但是，‘新只管‘新，‘美卻還沒有達(dá)到，并且趨于模仿一途：見著人家穿的是長的，走起路來，很有一種婀娜的美態(tài)，便不管自己身材的肥瘠，馬上喚裁縫依樣胡學(xué)來了。一著上身，她自以為‘新，然而‘婀娜卻就沒有了為的是她的身材，另有一種裝束來配的啊……”這種模仿和愛美的心態(tài)便是催化劑，使改良后立體造型的旗袍迅速在上海流行并逐漸蔓延至全國。

（三）領(lǐng)子造型的變化：領(lǐng)子是旗袍的視覺中心，在旗袍的整體造型中它的造型變化很微妙，因為它的設(shè)計最能展現(xiàn)出中國女性迷人的脖頸。旗袍領(lǐng)型的變化十分反復(fù)，最初是剛正不阿的元寶領(lǐng)和高聳硬挺的立領(lǐng)。30年代后，女性對于美的要求徹底改變，女性不再足不出戶相夫教子，而是大方地走出家門。她們除了會洗衣做飯，更是懂得知識、精通交際、大方應(yīng)酬。她們稱為獨立體不再依附在男子的身后，稱為真正的“摩登新女性”。這一點從《良友》雜志中女性的領(lǐng)子造型從方領(lǐng)、圓領(lǐng)、小立領(lǐng)、元寶領(lǐng)，再到后來經(jīng)典立領(lǐng)的反復(fù)變化能夠看出來，領(lǐng)高更是像音律一樣高低變化。

比如20世紀(jì)初出現(xiàn)高至六七寸的硬質(zhì)高領(lǐng)叫作元寶領(lǐng)，它高至鼻尖，圍裹脖子并遮住雙頰，這樣的領(lǐng)型只露出嘴巴有效地使臉形顯得瘦小。竹枝詞寫有“妖嬈故作領(lǐng)頭高，紐扣重重掩不牢，但詡盤來花異樣，香腮掩卻露櫻桃”。就是形容元寶領(lǐng)的。雖然元寶領(lǐng)形美卻限制住了女性頭部的活動，那時候的女性少有動作，就算是拍攝照片也是鶴然站立或者正經(jīng)端坐，脖頸高高抬著，好像稍不注意便會勒住卡住，毫無生氣。這與經(jīng)典的立領(lǐng)相比是不舒適的，而隨著政治經(jīng)濟的發(fā)展，衣著對于人體來說是附屬品，必定為人體的舒適度服務(wù)，這一點來看元寶領(lǐng)是不合時宜的。

30年代后是女性的革命，也是旗袍的革命。旗袍成熟后領(lǐng)子的造型便不受局限，高度更是時高時低，相應(yīng)的領(lǐng)子上的扣子也隨之變化，有立領(lǐng)、高領(lǐng)、淚珠領(lǐng)等。但主流的旗袍領(lǐng)型被固定為立領(lǐng)。從美學(xué)上來說，立領(lǐng)造型形美，恰當(dāng)?shù)匾r托出東方女性脖頸的性感風(fēng)韻，合適的高度方便女l生頭部的活動，故而成為近現(xiàn)代旗袍的主要領(lǐng)型（如表2）。

（四）袖子造型的變化：旗袍袖型變化在民國時期比較突出，變化主要表現(xiàn)在袖身肥瘦、袖子長短及袖口大小的變化。20年代初到1928年，旗袍的袖子是寬大的連肩袖，這個時期的袖子因為和衣身連在一起，所以會有很多多余的褶，包裹在女性的手臂上，寬大而厚重，呈倒三角的喇叭形，被稱為倒大袖；1928年民國政府成立后，民國政府為了政治的統(tǒng)一，推出服制條例，又因為西洋服飾文化在中國的廣泛傳播，于是中式服裝也開始變化。最為關(guān)鍵的變化要屬旗袍袖子的變化，因為袖子的分體裝袖標(biāo)志著中國幾千年十字平面造型的結(jié)束和屬于中國的立體造型結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)。

《良友》前期拍攝的照片大多是寬大的倒大袖，呆板的造型中袖子的寬大幾乎占了整個畫面，到后來30年代開始，女性拍攝照片的姿勢開始多樣，袖子的造型也像姿勢般變化多端。傳統(tǒng)的倒大袖是連身袖，到了30年代初期由于腋下和腰身部位略微收進(jìn)，袖子在倒大袖的基礎(chǔ)上收窄，但依然是最基礎(chǔ)的連身袖。1929年后，西洋裁剪技術(shù)出現(xiàn)，從寧波鄉(xiāng)下來的手藝人緊跟西方的時尚，并根據(jù)當(dāng)時國內(nèi)的形勢創(chuàng)造出屬于中國人自己的裁剪縫制方式一肩縫和與衣身分離的裝袖，改變了傳統(tǒng)女裝平直的形態(tài)，體現(xiàn)出東方女體的曲線美。隨之為了迎合愛美愛時尚的中國女性，裁縫們發(fā)明了各種形態(tài)的袖子，如適體的長袖、中袖、短袖；設(shè)計感十足的荷葉袖、喇叭袖、開叉袖、鑲蕾絲袖等?？傊?0年代后袖長的反復(fù)跟領(lǐng)型變化一樣，像是華美樂章突出女性的美麗（如表3）。

結(jié)論

海派旗袍在民國成立初年由清末時期十字平面袍服演變而來，其產(chǎn)生的大背景是在對外經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展的上海，當(dāng)時正值社會政治體制的變化，新民主主義革命帶領(lǐng)民眾開始一場徹底的反帝反封建運動，這標(biāo)志著中國現(xiàn)代史上一次重要的思想開放和人民獨立思想上的覺醒。同時，《良友》雜志在20世紀(jì)20年代成立，幾乎和民國一起成長起來。它的每一期封面是大家關(guān)注的人物，內(nèi)容有豐富多彩的名人社會生活照片、國內(nèi)外時訊、各種小說故事，或是當(dāng)時熱門的藝術(shù)時尚等。這樣的雜志是當(dāng)時思想解放對一切都充滿好奇的人們來說就是福祉。人們足不出戶便能了解外面的世界以及時尚流行，并且能及時地去更新自己的生活方式，讓自己能跟上時代，讓全國人民聯(lián)絡(luò)起來。

從《良友》中能發(fā)現(xiàn)，20世紀(jì)20年代民國初期，首先涌現(xiàn)的是一批思想先進(jìn)的學(xué)生團體，他們在清末時期寬大旗裝樣式的基礎(chǔ)上改用樸素的藍(lán)布制成款式相仿的新式服裝，摒棄了清代繁縟的花紋、鑲滾等，這是旗袍產(chǎn)生的源頭。后來《良友》雜志1926年所攝的女性照片里，光潔的頭或者一刀平的齊劉海兒后面是一絲不茍的發(fā)髻，當(dāng)時大多數(shù)女性骨子里還帶有較多的傳統(tǒng)禮節(jié)下的柔弱，但她們面對傳統(tǒng)封建制度崩塌瓦解后百廢待興的局面，沉落已久的愛美之心在悄然復(fù)蘇。旗袍便開始迅速發(fā)展起來。

旗袍能在上海發(fā)展起來的一個很重要的緣由是女性掙脫封建禮教后愛美的渴望?！读加选吩?926年第八期中的新裝漫畫這一欄目里張令濤先生說過當(dāng)時的婦女們極喜模仿其他人的衣著，因為壓抑已久后開放的環(huán)境使她們對美的事物有熾熱的敏感度。這是對美的初試也是學(xué)習(xí)美的過程。在這樣一個所有一切蓬勃發(fā)展的時代，《良友》雜志像是女性的時尚指南一般，將外界的新鮮潮流資訊及時地告訴女性。通過女性的傳播，旗袍便像是浪潮一般，被越推越遠(yuǎn)。

服飾之美在于它不單單是人體本身美的展示，而是用衣物將人體的品味、審美，甚至品質(zhì)襯托出來?！读加选纷畛醯膭?chuàng)刊目的據(jù)說是為了使讀者有—本美的雜志，所以它的審稿嚴(yán)格而自律，不接低俗惡趣味的廣告和內(nèi)容是它的宗旨。它就像是時光機，真實再現(xiàn)了民國時期的旗袍文化以及旗袍造型流變，另外，它那豐富多彩的欄目，都從不同角度客觀展示了相對真實的旗袍發(fā)展演變過程。作為一份屬于中產(chǎn)階級的市民雜志，《良友》集新聞性、趣味性、知識性于一身，對于倡導(dǎo)現(xiàn)代文明生活方式，對于中國傳統(tǒng)服飾的現(xiàn)代化、國際化、成衣化、設(shè)計化都發(fā)揮了積極的社會效用。