文 / 羅星航 劉婷婷

中國人愛吃面條，陽春面、刀削面、擔(dān)擔(dān)面、熱干面，應(yīng)有盡有，各具特色，無不激起人們食欲，令人胃口大開。

2017年1月15日一大早，我便來到工農(nóng)路的一家面館，這里的早堂面很有講究。

傳說沙市的早堂面有多個版本，一種說是早堂面，就是人們趕早去吃的，還有一種說法是人們趕來吃第一鍋骨頭，雞子熬湯的面條。沙市人有在餐館吃早飯的習(xí)慣，大慨是生意要趕在太陽前頭開張，又或者要趕頭班車船，去外地做買賣，時間耽誤不得，大家就在餐館小店，或者路邊攤呼拉拉爽快快的一吃，腹飽肚滿，早飯就解決了。這種與天爭日的謀生方式，漸漸形成了本地人的處世風(fēng)格：凡事都要趕在前頭，不甘居于人后。上班要爭當(dāng)頭頭，考試要考頭名，沙市的招牌菜魚糕圓子做成成品菜后，大家叫它“頭子”，做一碗湯面要做到極致，就是吃面也要吃頭湯面，如果你有幸娶了沙市姑娘做媳婦，那當(dāng)仁不讓，她絕對是家里的“一把手”。

江津湖結(jié)有薄冰，沒有了春日里的蕩漾，夏日里的清幽，秋日里的爽朗，只剩下呼嘯的北風(fēng)、垂暮的樹枝和冷落的亭臺，顯得格外寂靜。毗鄰江津湖的這家面館開得很大，賣牌子的窗口要排隊，端面又要排隊。人們萎縮著身子，呼出的冷空氣和面館的熱氣交織在一起，只等拿到面條后，飽食一頓，既解餓，又暖身。從眼神里可以看出一份饑渴、一絲焦急，還有一種難熬的等待。

輪到我了，師傅接過牌子，另一位師傅手抓一把堿水面，放進(jìn)一個錐形的篾漏斗里，再沉在開水鍋里掂了三下，然后盛入碗中。之前接牌子的師傅舀上翻滾的面湯，我看見了肉塊、雞子浮在水面，好像還有大骨頭。師傅用大拇指、二指和中指拈起五片豬肉，一小撮雞絲，一小撮油炸過的鱔魚骨頭，再遞給我。我也用湯匙挑起一小撮香蔥撒在面上，便往里走。里面基本上沒有空位，等了大約一分鐘，一對夫妻模樣的起身走了，我終于坐下來，專心吃這碗面了。

吃沙市得人早堂面有講究。一般不能先吃肉片，因為肉是事先做好的，有點(diǎn)咸，必須在湯里泡一會兒，還有，鱔魚骨頭也要多泡，面湯才更鮮美。你得先來一碟泡菜，開開胃，再一筷一筷地吃面，吃了大約三分之一后，便可吃肉片、雞絲，再嚼嚼鱔魚骨頭，將面吃完。最后喝那用肉塊、骨頭和雞熬出的湯，那湯，加上鱔魚的香噴噴，乳白乳白的，油花飄蕩，香蔥味拂面，熱氣陣陣，暖意緩緩，彌漫肺腑，你不來個一喝見底才怪呢。

吃早堂面不能慌，得慢慢來。吃快了會燙嘴，慢了湯則變冷，面上會凝一層油。也不光只低著頭吃，一般情況下，吃一口，會瞅瞅周邊，對面也瞅瞅你，一來一往，就顯得十分親熱。吃面的都是?？?，久而久之，再相見就打起了招呼，一句問候，又親近了許多，真是溫暖。