我不大陡然興起去一個(gè)地方，也不會(huì)將旅行視為漫無目的行走。于是當(dāng)路人問起，為何要來天水時(shí)，我便脫口而出早在心里的答案—因這是曾經(jīng)路上的一個(gè)遺憾，所以往后每每在夢(mèng)里出現(xiàn)一個(gè)麥積幻影。于是莫名想念一個(gè)未曾來過的地方。

通往麥積山的路并不好走，其間因施工而揚(yáng)起的黃土如夢(mèng)與現(xiàn)實(shí)間的混沌介質(zhì)。小型面包車顛簸行在烈日籠罩的土路上，干燥是陜甘的特質(zhì)之一。導(dǎo)游小陳說，天水被稱作“隴上江南”，算是這一帶較濕潤的了。但漸入深山才真正感受到一派濕潤，與城市截然不同的景區(qū)，滿目皆是正當(dāng)夏日、漸次分明的墨綠。

進(jìn)入口后徒步到達(dá)山腰平臺(tái)，終于見到身后谷垛般的麥積山，所謂“麥積”，正是形容稻谷豐收后積少成多的樣子。八百里秦川，有如此規(guī)模及精美度的石刻藝術(shù)屈指可數(shù)。作為中國四大石窟之一，同此前去過的敦煌相比，這里少了幽明幽魅的神秘感，多了人間煙火的俗家況味。抬頭望去，標(biāo)志性的三尊佛刻占據(jù)半山處的顯眼位置，面對(duì)眾生袒露著他們溫和的笑意。隨小陳沿“東上西下”線路進(jìn)行參觀，鋼梯嵌接在山側(cè)，呈大大小小的“之”字形，凌空高懸卻也不覺陡峭。而每上一級(jí)，過一個(gè)轉(zhuǎn)折，便可見一扇門扉，一個(gè)展室。罔顧身后穿梭而過的人群，貼近那些鐵絲包覆的木門，朝縫隙中窺去，觀望進(jìn)一個(gè)歷史的側(cè)面。那些開鑿于后秦、多完成于北朝的石刻佛像，臨山壁雕鑿，經(jīng)過無數(shù)供養(yǎng)人及時(shí)光的敬禮，安于此，眠于此，仿佛世間再無什么能將這種靜謐喚醒。我看見昏暗光線中的“一佛二菩薩”，魏晉南北朝佛造像多呈這番結(jié)構(gòu)，他們身著的袈裟漸變成淺色，但眉眼卻如千百年前一樣安詳。

有多少次，身在異國的我夢(mèng)見過這個(gè)地方，夢(mèng)中自己置身在一處洞窟內(nèi)，或俯仰而視佛的塑像，或拿起粘了礦物顏料的繪筆為其著上一縷顏色。沒有具體時(shí)空，亦忘記自己是誰。而如今于高處的看臺(tái)遠(yuǎn)眺一眼蒼翠成片的麥積景區(qū)，雖未逢秦州八景之首的“麥積煙雨”，卻有另一派清疏俊朗，大隱隱于市的恣意與豪氣。于心里琢磨一木匾上題的“事無了了”佛家語，是是與非非，煙消云滅，不過如此。

午后返回天水市，相繼參觀了伏羲廟和南宅子。皆形式大過內(nèi)容。我想，若趁一年一度的祭祖大典來，或許能看到更多民俗活動(dòng)。而赤日炎炎下，市民們進(jìn)入一種慢節(jié)奏的生活步調(diào)，在廣場(chǎng)找一樹蔭下象棋，或吹嗩吶，敲花鼓，吼一把秦腔。而廣場(chǎng)墻上“華夏子孫”的標(biāo)語顯得格外醒目。

2011年時(shí)，我曾走訪甘肅，由蘭州到夏河的拉卜楞寺，途徑敦煌，最后沿嘉峪關(guān)的鐵路線返回西安。走了一段絲綢之路。在綠皮火車?？刻焖緯r(shí)，同行友人在此分別，他邀我一同下車去看看麥積山。我問，有何看頭？他回“麥積煙雨”。我當(dāng)時(shí)覺得，那是個(gè)十分抽象的場(chǎng)景，更礙于旅途計(jì)劃所限，便無心下車游覽。卻不想，之后便一直一直縈繞在了夢(mèng)境中。

或許我早就被什么東西牽引著，是注定要重返一次絲綢之路的。