很多人都知道盧布松是一位穩(wěn)妥妥的人生贏家，他除了是米其林歷史上最年輕的三星主廚得主，還是擁有米其林星星顆數(shù)最多的男人，他本人旗下開設(shè)的27家餐廳總計(jì)摘得了32顆米其林星星，成為世界之最！被人羨慕的 稱為“米其林摘星專業(yè)戶”！

我們最熟悉的還是2016年，他正式進(jìn)軍中國，開在上海外灘18號3樓的 LAtelier de Joel Robuchon（盧布松美食坊）。其中一道經(jīng)典名菜——魚子醬配龍蝦凍及椰菜泥，很多老饕說味道毋庸置疑，但是他們對擺盤的印象來得更加深刻， 吃完這么一盤感覺自己的“密集恐懼癥” 被治好了。然而，我不得不說，大師，您的米其林三星，真的不好吃！

改良的新加坡米其林

最近一次“遭遇”大師的餐廳，是今年5月底新加坡的圣淘沙，新加坡的Joel Robuchon，是新加坡唯一的米其林三星餐廳，然而用餐的體驗(yàn)非常一般。這頓飯如果說還能留下那么一點(diǎn)印象的話，就是他的上菜方式，我們點(diǎn)的是每人16道菜的大全套，他是每三道菜放在一個(gè)盤子里，一起端上來，這樣大大壓縮了上菜的流程和時(shí)間，即使如此，這頓飯也吃了3個(gè)半小時(shí)，如果16道菜一道一道上的話，估計(jì)這頓飯就奔著5-6個(gè)小時(shí)去了。

全世界，估計(jì)也就新加坡一個(gè)地方，敢把米其林三星當(dāng)快餐來賣，敢把米其林三星的菜，三四道菜放一個(gè)盤子里給端上來。這頓飯的另一個(gè)感受，就是“貴”。新加坡不是物價(jià)最貴的地方，然而這頓米其林三星之旅，費(fèi)用比倫敦，巴黎和紐約的米其林三星，都要更貴，而口味，只能說非常一般。

米其林廚神：敬仰但不必親嘗

其實(shí)不光是Joel Robuchon， 其他米其林大廚的餐廳，也有同樣的問題，Joel Robuchon這樣級別的廚神，以他名字命名的餐廳，遍布全世界，實(shí)際在餐廳掌勺的，不過是廚神的徒子徒孫，廚神一年環(huán)游世界，能夠到用自己名字命名的餐廳，駐場掌勺，一年能有那么1-2次，就算非常給面子了。

然而就算廚神降臨，廚神親手料理的菜肴，是否就驚若天人呢？恐怕未必。廚神之所以是廚神，一個(gè)很大的原因，是年紀(jì)大，資歷深，鎮(zhèn)得住方方面面。Joel Robuchon這樣級別的廚神，很多都已經(jīng)是60多，70多歲了，味覺鈍化，親手料理的美食，恐怕還比不過自己的徒子徒孫，我就非常榮幸，或者說非常不幸地品嘗過某位我非常敬仰的廚神親手呈現(xiàn)的美食，地點(diǎn)是在東南亞某家我情有獨(dú)鐘的度假酒店，用餐的環(huán)境美輪美奐，然而菜品實(shí)在不怎么樣，正餐結(jié)束之后，甜品還一道一道地上，一問，才知道是廚神親自料理，額外贈(zèng)送的甜品，其中一道甜品，還是廚神親自端上桌，用餐完畢之后還同我們夫婦合影，實(shí)在是萬分榮光，然而這個(gè)菜品，要么淡而寡味，要么味道太重，我們猜測，廚神畢竟上年紀(jì)了，味覺的把握，只怕已經(jīng)不那么靈光了。

徒有虛名的紐約米其林

米其林三星，頭頂著太多虛幻的榮光，比如這家同樣是廚神主理的米其林餐廳，介紹是這樣的：

JeanGeorges在全球有46家餐廳，用自己名字命名的只有兩家，一家在紐約，一家在上海。紐約JeanGeorges不僅常年蟬聯(lián)米其林三星并且一位難求，如果能在美國紐約吃到一次，那簡直真的是身份和地位的象征?！澳Ф肌睉?yīng)該也適用吧？

紐約JeanGeorge，在中央公園邊的特朗普酒店Trump Hotel的一樓，并沒有傳說中的一位難求，我是Walk-in的客人，臨時(shí)去吃，也有位子，更何況我是元旦跨年，紐約游客最多的時(shí)候去吃的飯，不大的空間里，擺了20來桌，擠得滿滿當(dāng)當(dāng)，一般米其林餐廳都有餐廳經(jīng)理巡場，用餐期間會同每一位用餐的客人打個(gè)招呼，閑聊幾句，有的時(shí)候是主廚，甚至是米其林三星的大廚，都會出來向每一位客人致意，但紐約的這家沒有，說實(shí)話在這樣的環(huán)境里吃飯，吃不出身份，也出不出地位，更何況菜品，也非常普通。

充滿儀式感的歐洲米其林

米其林三星之旅，也有非常難忘的。通常來講，歐洲的米其林，更有儀式感，去年年底我們在歐洲游歷了整整一個(gè)月，其中在巴黎喬治五世四季酒店，和意大利多洛米蒂山的米其林三星餐廳，最為夸張，每次上菜，都是三個(gè)服務(wù)員一起上陣，中間一位端盤子，兩邊兩位，分別將菜品同時(shí)端起，同時(shí)端到兩位食客的面前。平時(shí)不用說是倒酒，就是倒個(gè)水，也是兩位侍者同時(shí)出動(dòng)，一人拿一個(gè)瓶子，兩位侍者，同時(shí)為兩位食客斟酒倒水，整個(gè)場面，充滿儀式感，讓人一見難忘。

那次歐洲之行，我們嘗試了米其林一星，二星，三星，以及沒有評星的所謂特色餐廳，可以說菜品，美食的差別，并沒有多大，但是服務(wù)的水平，天差地別，差一顆星，還是感覺差得很遠(yuǎn)。那次歐洲之行，我?guī)Я艘簧碚b，真正正式的場合，反而沒怎么穿，這身行頭，基本上都用來吃米其林了。

米其林的意義

米其林最大的特點(diǎn)，在我看來，還不是美食，而是人情，我和太太老夫老妻了，平時(shí)一個(gè)星期也說不上幾句話，然而到了米其林餐廳，尤其是到了米其林三星的餐廳，一趟美食之旅，少則3-4個(gè)小時(shí)，多則5-6個(gè)小時(shí)，等待上菜的間隙，我們會沒話找話，放佛又回到了年輕熱戀的年代，仿佛又有了說不完的話。當(dāng)今這個(gè)浮躁的世界里，也許只有到了米其林，只有到了米其林三星的餐廳，用餐的雙方才能心定神閑地交流，而不是各自埋頭刷手機(jī)了吧。

米其林用餐寶典

這也是Topchina自掏腰包總結(jié)出來的一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：

廚神是否在場：兩家米其林三星的餐廳，一家開遍全世界，倫敦，巴黎，紐約都有分號，另一家獨(dú)此一家別無分店，我推薦選擇后者，畢竟人的精力有限，管理太多餐廳，等于沒有管理，選擇一家超級大牌的餐廳，你的錢，恐怕一多半付給了虛妄的名氣了。

廚神是否在當(dāng)打之年：兩家米其林三星餐廳，一家廚神領(lǐng)銜，已經(jīng)輝煌了幾十年，另一家新秀駐場，年紀(jì)不過30歲上下，我推薦后者。我一直有個(gè)偏見，我以為再大牌的廚神，45歲之后也不應(yīng)該再自己下廚了，人的味覺是不斷退化的，六七十歲的廚神，一定比不過二三十歲的新銳。

餐單是否可以零點(diǎn)：通常而言，任何餐廳都可以零點(diǎn)，而米其林餐廳，尤其是米其林三星餐廳，拿給你的菜單，很可能只有套餐，沒有零點(diǎn)，這樣的套餐，往往是10-12道菜的大全套，和5-6道菜的半套，而半套的價(jià)格，往往僅僅比大全套低20-30%，這樣的餐單，非常明顯是誘惑你點(diǎn)大全套，我也常常是這么點(diǎn)，然而用餐用到一半，卻發(fā)現(xiàn)身邊的食客，沒有人點(diǎn)套餐，最起碼沒有人會點(diǎn)10-12道菜的大全套，一問才知道，原來套餐上的任何一道菜，都是可以單點(diǎn)的，明明可以單點(diǎn)，卻不給零點(diǎn)菜單，這也算是米其林三星的一種“套路”。

所以，如果對自己的胃口和荷包都不那么自信的話，請氣定神閑地問一聲：麻煩請給我零點(diǎn)餐單！