庫索

約旦最著名的觀光地是佩特拉，我來到中東卻不是為了它。年初和友人聊起完美愛情，她極力慫恿我重溫了一次《英國病人》。已經(jīng)不是少女時期，對于那樣生離死別的故事頗不能接受，卻始終不能忘卻克里斯汀·斯科特·托馬斯坐在沙漠之中，于空曠的漫天星空之下，漫不經(jīng)心地抽一根煙。

一定要去沙漠，于是便來到了約旦，直奔瓦迪拉姆。那一天卻既沒看見玫瑰色的落日，也沒看見宣泄而下的星空。住宿的帳篷基地倒是有熱鬧的晚餐大會，貝都因人把雞肉和蔬菜埋在沙子里烤，十分有趣。在等待開飯的時間里，我和旁邊一對來自耶路撒冷的夫婦聊天，說起如何實現(xiàn)了沙漠夢。

“明天你到了佩特拉，就會更新你的想法了。”他們意味深長地對我說。

直到我在兩天內(nèi)逛了三次佩特拉，才終于明白為什么耶路撒冷夫婦要接連重復三次“Petra is amazing”，來表達對這個廢墟上的古代都市的驚嘆與熱愛。

初次進入時遇上一群熊孩子，吵吵鬧鬧令人暴躁，一氣之下拐上了去高祭壇的路。人越走越少，終于在最高處俯視整個城市。喝一杯貝都因人煮的咖啡，飄滿了殘渣，帶一點薄荷味，大約是人生中喝的最難喝的一杯咖啡。此時尚未對佩特拉產(chǎn)生零星好感。準備下山時我迷路了，拐進一條荒無人煙的小道，好多時候不知道路是不是路，只能憑著直覺走，手機和相機統(tǒng)統(tǒng)沒了電。也就是在那時，好多空曠廢棄的古堡和墓穴出現(xiàn)在我面前，我一間一間走進去看，有的可以看見墻壁的花紋，有的開著手電筒也漆黑一片，曾被大火焚燒過，像是死去的城市依然活著一般，我突然被巨大的人類文明所震撼，在沙漠里沒有流下來的淚，統(tǒng)統(tǒng)留給了佩特拉。

很長一段時間里，沒有在途中遭遇任何人，只有遠方傳來偶爾一兩聲的山羊叫聲，不過是午后，連雞鳴聲也頻頻回蕩在山谷之間。好幾次我懷疑自己回不去了，甚至開始認真考慮著在石窟里過夜的可能性，終于還是在傍晚時分跳下一塊大石頭時，遇見一群穆斯林女孩坐在正街的巖石上大聲唱歌，雖然不解其意，雖然我已經(jīng)走斷了腿黑成了炭，還是在這一刻察覺到世界的奇妙與美好。

晚上去看佩特拉之夜，聽從了在沙漠偶遇到的臺灣朋友的建議，晚了半個小時才進去。此時大部隊已經(jīng)走遠，整條蛇道上點亮了蠟燭，當我抬起頭，那漫天星辰就在古老的西克峽谷之上啊，在我獨自一人的腳步聲和蟲鳴聲中浩瀚無邊。

“這是最棒的生日禮物，”新認識的臺灣朋友說，“我也是生日那天去的?！?/p>

第二天一早，趁著游客沒來，又去了一趟。經(jīng)不住貝都因小孩的哀求，給了他5JD，爬上了藏寶庫對面的懸崖，卻不料真的是一條路都沒有，全程一直在攀爬巖石，好幾次我以為自己要摔死了——差點摔死，這在約旦真的不夸張。

這一天的午后，又尾隨兩個抬著擔架的救護人員上了山。爬到幾乎斷氣，終于抵達了著名的修道院，坐在對面的山丘上喝一瓶西瓜汽水，頭頂上有個寫著“Best View”的小屋。幾個馬來西亞人從我身邊經(jīng)過，“你上去了嗎？”

“還沒，美嗎？”

“對面那個更美?！彼麄冎赶蜻h處的另一座懸崖，那里也有一間小屋，同樣潦草地寫著“Best View”字樣。

“那邊有什么？”

“腳底下無窮無盡的峽谷?！?/p>

10分鐘后我坐在那間小屋里，舍不得走。說是小屋，其實就是個棚子，鋪著地毯。零零散散來了幾個游客，拍兩張照就離開，只有我和一只貓長久地坐在懸崖邊上，凝視著峽谷，峽谷也凝視著我。大風從谷底竄上來，時而又停下，靜寂一陣，無論是誰，在那樣的時候都一定能清晰聽見自己心底的聲音：此刻我簡直擁有全宇宙，人間諸多，何必呢？

又喝了一杯貝都因人煮的薄荷熱茶，賣茶的小孩悄悄地湊過來，低聲在我耳邊說：“Chinese，你有煙嗎？”

我打量著他：“你幾歲了？”

“今年13歲?！钡故且饬现械拇鸢?。

猶豫了30秒，還是把煙和火機一起掏出來送給了他，不只這些，還有背包里的干糧：全部的巧克力和餅干。

“我的名字叫$@%#^^$?！彼f。

我當然聽不懂他在說什么，于是他便在我的手機上拼下幾個字母：shorkscobm。只不過會說幾句英文寒暄，單詞量少得可憐的貝都因少年，自然也沒有拼對自己的名字，但是我決定了，他的名字就叫shorkscobm。

我在手機上寫旅行日記時，shorkscobm一直在旁邊看著，他根本看不懂文字，卻那么全神貫注。偶爾和他搭兩句話，知道他和20歲的哥哥每天在這間小屋里販賣熱茶和紀念品，而從他家到這里要步行一個多小時。

一會兒，20歲的哥哥也來了，指著山頭跟我解釋：這邊是小佩特拉，那邊是亞喀巴，更遠處是亞倫山，“直升飛機也可以開上來哦，喏，一直停在那邊的空地上?！?/p>

我一直流連到日落才肯下山，歸途遇見一堆歐美游客，指著“Best View”問我：“那邊有什么可看的嗎？”

“有佩特拉最美的風景?！蔽沂执_信地說。

貝都因人尤其是貝都因的小孩大多狡猾，他們四處亂竄，攔截游人，只是為了多索取一點錢，宰客在佩特拉的景區(qū)里已經(jīng)是一種普遍現(xiàn)象。然而，我在親眼目睹了兩個香港女人不愿付錢，硬闖進貝都因人口中“需要有導游帶領才能進入”的懸崖上之后，便決定盡量縱容他們的這份狡猾。貝都因人沒有導游資格證，連10歲的小孩都能隨便把觀光客帶上危險的懸崖邊緣，或是在崖端守著一個破舊的棚子，但他們卻真正讓外來者看到了永生難忘的美景。他們學一丁點兒英語，每天迎接來自全世界的人，但外來者沒法跟他們談論世界，因為他們的全部只有眼前這幾座峽谷，只能數(shù)得上來群山的名字，只知道山到山需要步行多久，僅此而已。我也曾問過一個青年，他說自己到過最遠的地方是亞喀巴，然而他對世界也沒有興趣。他們生活在令很多外來者感受到宇宙震撼的地方，卻一輩子被困在這里，和那些在古老廢墟里死去的魂靈一起。而這些貝都因少年，狡猾卻奇怪地懂得分寸，不會太難纏，亦從來不偷盜。我堅信這是土地帶給他們的純粹，因此無論他們用什么方式向我展現(xiàn)他們的世界，我都感覺開心。

“Chinese，你過來！你來屋子里坐?！蹦莻€下午我坐在峽谷前寫完日記，shorkscobm跑過來拽我。我跟著他走過去，黑乎乎的房間里空無一物，只在正中央燒著個地爐，20歲的哥哥正坐在那里烤芝士?！皝?，和我們一起吃一點烤芝士吧?！彼χf給我一個夾著芝士的馕，不知為何我們突然齊齊大笑起來，停不下來。

“Chinese，come here，everyday！”離開的時候，shorkscobm遠遠朝我揮手。

喜歡佩特拉嗎？喜歡。

有多喜歡？是那種死的時候，在走馬燈里一定會出現(xiàn)的地方。