說起美食，相信大家總會想到“民以食為天”這句至理名言。其實(shí)，“食”非但本性使然，亦是一門雅俗兼容的藝術(shù)。吃是一種幸福，品味是一種情趣，而透過墨香感受文字中的酸甜苦辣，更是一種說不出的快樂。

【吃出趣味】

手把羊肉

到了內(nèi)蒙，不吃幾回手把羊肉，算是白去了一趟。

到了草原，進(jìn)蒙古包做客，主人一般總會殺羊。蒙古人非常好客，進(jìn)了蒙古包，不論識與不識，坐下來就可以吃喝。有人騎馬在草原上漫游，身上只背了一只羊腿。到了一家，主人把這只羊腿解下來?？腿顺院纫煌?，第二天上路時，主人給客人換一只新鮮羊腿，背著。有人就這樣走遍幾個盟旗，回家，依然帶著一只羊腿。蒙古人誠實(shí)，家里有什么，都端出來?？腿俗盹枺魅瞬鸥吲d。你要是虛情假意地客氣一番，他會生氣的。這種風(fēng)俗的形成，和長期的游牧生活有關(guān)。一家子住在大草原上，天蒼蒼，野茫茫，多見牛羊少見人，他們很盼望來一位遠(yuǎn)方的客人談?wù)務(wù)f說。一坐下來，先是喝奶茶，吃奶食。奶茶以磚茶熬成，加奶，加鹽。這種略帶咸味的奶茶，香港人大概是喝不慣的，但為蒙古人所不可或缺。奶食有奶皮子、奶豆腐、奶渣子。這時候，外面已經(jīng)有人動手殺羊了。

蒙古人殺羊極利索。不用什么利刃，就是一把普通的折刀。一會兒的工夫，一只整羊剔剝出來了，羊皮晾在草地上，羊肉已經(jīng)進(jìn)了鍋。殺了羊，草地上連一滴血都不沾。羊血和內(nèi)臟喂狗。蒙古狗極高大兇猛，樣子怕人，跑起來后爪搭至前爪之前，能追吉普車！

手把羊肉就是白煮的帶骨頭的大塊羊肉。一手攥著，一手用蒙古刀切割著吃。沒有什么調(diào)料，只有一碗鹽水，可以蘸蘸。這樣的吃法，要有一點(diǎn)技巧。蒙古人能把一塊肉搜剔得非常干凈，吃完，只剩下一塊雪白的骨頭，連一絲肉都留不下。咱們吃了，總要留下一些筋頭巴腦。蒙古人一看就知道：這不是一個牧民。

吃完手把肉，有時也用羊肉湯煮一點(diǎn)掛面。蒙古人不大吃糧食，他們早午喝奶茶時吃一把炒米，——黃米炒熟了，晚飯有時吃掛面。蒙古人買掛面不是論斤，而是一車一車地買。蒙古人搬家，——轉(zhuǎn)移牧場，總有幾輛勒勒車——牛車。牛車上有的裝的是毛毯被褥，有一車裝的是整車的掛面。蒙古人有時也吃烙餅，牛奶和的面，放一點(diǎn)發(fā)酵粉，極香軟。

我們在達(dá)茂旗吃了一次“羊貝子”，羊貝子即全羊。這是招待貴客才設(shè)的。整只羊，在水里煮四十五分鐘就上來了。吃“羊貝子”有一套規(guī)矩。全羊趴在一個大盤子里，羊蹄剁掉了，羊頭切下來放在羊的頸部，先得由最尊貴的客人用刀子切下兩條一定部位的肉，斜十字搭在羊的脊背上，然后，撤去羊頭，其他客人才能拿起刀來各選自己愛吃的部位切了吃。我們同去的人中有的對“羊貝子”不敢領(lǐng)教。因為整只羊才煮四十五分鐘，有的地方一刀切下去，會沁出血來。本人則是“照吃不誤”。好吃嗎？好吃極了！鮮嫩無比，人間至味。蒙古人認(rèn)為羊肉煮老了不好吃，也不好消化；帶一點(diǎn)生，沒有關(guān)系。

我在新疆吃過哈薩克族的手把肉，肉塊切得較小，和面條同煮，吃時用右手抓了羊肉和面條同時入口，風(fēng)味與內(nèi)蒙的不同。

（作者汪曾祺，選自《人間草木》）

心香一瓣

汪曾祺先生的這篇作品，色香味俱全，讀完讓人不禁也垂涎欲滴。

讀著這篇文章，我們不僅能感受到大快朵頤的羊肉濃香，更能享受到一場文字的盛宴。汪老以真實(shí)的生活體驗感染著讀者，自然、平淡、親切的文風(fēng)中呈現(xiàn)出一幅幅真實(shí)的民俗畫面，向讀者展示了文學(xué)的無窮魅力。

【吃出安寧】

母親的廚房

翻出母親的菜譜，每一頁都像被油熗過的蔥花，四邊焦黃，我從那上面，仍然能嗅到母親調(diào)出的油鹽醬醋，人生百味。

…………

母親的菜譜上，有些菜目用鉛筆或鋼筆畫了勾，就像給學(xué)生判作業(yè)打的對勾。

那些鉛筆畫的勾子，下筆處滑出一個起伏，又瀟灑地?fù)P起它們的長尾，直揮東北，帶著當(dāng)了一輩子教員的母親的自如。

那些鋼筆畫的勾子，像是嚇得不輕，哆哆嗦嗦地走出把握不穩(wěn)的筆尖，小心地、拘謹(jǐn)?shù)?、生怕打攪了誰似的縮在菜目的后面而不是前面，個個都是母親這一輩子的注腳，就是用水刷、用火燎、用刀刮也磨滅不了。

我怎么也不明白，為什么用鉛筆畫的勾子和用鋼筆畫的勾子會有這樣的不同。

那些畫著勾子的菜目，都是最普通不過的家常菜，如糖醋肉片、軟溜肉片、粉皮涼拌白肉、炒豬肝、西紅柿黃燜牛肉。魚蝦類的菜譜里，檔次最高的也不過是豆瓣鮮魚，剩下的不是煎蒸帶魚，就是香肥帶魚。至于蝦、蟹、鱉等是想都不想的。不是不敢想，而是我們早就堅決、果斷地切斷了腦子里的這部分線路。

不過我們家從切幾片白菜幫子用鹽腌腌就是一道菜，到照著菜譜做菜，已經(jīng)是鳥槍換炮了。

其實(shí)，像西紅柿黃燜牛肉、蔥花餅、家常餅、炒餅、花卷、綠豆米粥、炸荷包蛋，母親早已爐火純青，其他各項，沒有一樣付諸實(shí)踐。

我一次次、一頁頁地翻看著母親的菜譜，看著那些畫著勾，本打算給我們做，而又不知道為什么終于沒有做過的菜目，這樣想過來，那樣想過去，恐怕還會不停地想下去。

我終究沒能照著母親的菜譜做出一份菜來。

一般是對付著過日子，面包、方便面、速凍餃子、餛飩之類的半成品也很方便，再就是期待著到什么地方蹭一頓，換換口味，吃回來又可以對付幾天。

有時也到菜市場上去，東看看、西瞅瞅地?zé)o從下手，便提著一點(diǎn)什么意思也沒有的東西回家了?；氐郊遥鎸χ屈c(diǎn)什么意思也沒有的東西，只好天天青菜、豆腐、黃瓜的“老三篇”。

做米飯是照著母親的辦法，手平鋪在米上，水要漫過手面，或指尖觸著米，水深至第一個指節(jié)，水量就算合適，但是好米和有機(jī)米又有所不同，有機(jī)米吃水更多。

我敢說，母親的烙餅，飯館都趕不上。她在世的時候我們老說，應(yīng)該開一家“張老太太餅店”，以發(fā)揚(yáng)光大母親的技藝。每當(dāng)我們這樣說的時候，就是好事臨門也還是愁眉苦臉的母親，臉上便難得地放了光，就連她臉上的褶子，似乎也放平了許多。對她來說，任何好事如果不是和我們的快樂，乃至一時的高興聯(lián)系在一起的話，都沒有什么實(shí)際的意義。

還有母親做的炸醬面。倒不因為那是自己母親的手藝，不知母親用的什么訣竅，她烙的餅、炸的醬就是別具一格；也不是沒有吃過烹調(diào)高手做的烙餅和炸醬面，可就是做不出母親的那個味兒。

心里明知，往日吃母親的烙餅、炸醬面的歡樂，是跟著母親永遠(yuǎn)地去了，可是每每吃到烙餅和炸醬面，就忍不住地想起母親和母親的烙餅、炸醬面。

（作者張潔，選自《我那風(fēng)姿綽約的夜晚》，有刪改）

心香一瓣

一本滿是鉛筆與鋼筆勾畫的菜譜，是母親每一個日子里為家人精心準(zhǔn)備菜肴的結(jié)晶，帶給家人無限的歡愉，它勾勒出家的模樣，描繪出愛的篇章。飯桌上的美味佳肴是廚房柴米油鹽的神奇調(diào)和，是母親爐火純青的高超技藝的展現(xiàn)，更是我們記憶深處最初與最美的味道。