楊聃

一向要風(fēng)度不要溫度的時(shí)尚圈正在推行外套疊穿，別管出于什么原因，穿起來好不好看，至少保暖。唯一的問題是如果不夠瘦，可能塞不進(jìn)去。

理直氣壯地多穿點(diǎn)

要美麗就必須“凍人”曾是冬天著裝的金科玉律，要不然怎么那么多時(shí)尚達(dá)人恨不得在脖子上圍個(gè)兩米長(zhǎng)的圍巾，也得露著腳脖子呢。《GQ》的一則漫畫更是直白地“揭露”出，你和既有風(fēng)度又有溫度的造型只差一件暖寶寶馬甲的距離。有人會(huì)說網(wǎng)紅單品也有保暖的啊，比如巴黎世家那件有裹著棉被即視感的羽絨服?？煽纯慈思襎臺(tái)上是怎么展示的，哪個(gè)模特是規(guī)規(guī)矩矩拉好拉鏈的，還不是露個(gè)肩膀用它凹造型嗎，仿佛不這么穿就跟穿一件大眾羽絨服沒什么區(qū)別。不過，好消息是據(jù)說今年冬天流行穿得越多越好，還不用藏著掖著，就是要讓人看到你把外套疊著穿。

這徹底讓“怕冷星人”揚(yáng)眉吐氣了，從《Vogue》到《Elle》的封面上：皮草配西裝，羽絨服配毛呢大衣，沖鋒衣配風(fēng)衣，總之任何你有的外套都能搭配在一起。每個(gè)模特都套得圓滾滾的，有的外套里面裹著高腰、寬腿、緊褲口，帶有寬翻領(lǐng)和寬墊肩的祖特裝（Zoot Suit），密不透風(fēng)。說來這種祖特裝也不是亂配的，它最初源自黑人音樂家和亞文化，在上世紀(jì)三四十年代的墨西哥裔、非洲裔以及意大利裔美國(guó)人的社區(qū)內(nèi)流行。1943年，黑人及拉美裔年輕人與“二戰(zhàn)”軍人在洛杉磯發(fā)生沖突的那場(chǎng)“祖特暴亂”也由此得名。如此穿法算是在呼應(yīng)近兩年馳騁秀場(chǎng)的街頭風(fēng)格吧。

回到疊穿，原本并不新鮮的概念一年四季都看得到，以前至少注重搭配，比如外短內(nèi)長(zhǎng)、上松下緊、基礎(chǔ)色配強(qiáng)調(diào)色等。為了省去這種麻煩，很多“假兩件”的設(shè)計(jì)應(yīng)運(yùn)而生，目的無非是讓整體造型更有層次感，即便件數(shù)變多了也不會(huì)造成臃腫的效果。然而，今年更加街頭的T臺(tái)新品似乎連這點(diǎn)審美層面上的考量都省了。

設(shè)計(jì)師格瓦薩利亞（Demna Gvasalia）先是洋氣地把牛仔和風(fēng)衣拼在了一起，又土酷地把皮衣嫁接在了棉襖上。菲比·費(fèi)羅（Phoebe Philo）直接把外層oversized風(fēng)衣搭在肩上的造型固定在里層西裝外套上，這樣即便是單肩扛風(fēng)衣的“大?！憋L(fēng)格，也不怕衣服滑落的尷尬了。Maison Margiela把西裝解構(gòu)成了束胸，套在了風(fēng)衣外面，仿佛在說既然可以表達(dá)兩種態(tài)度為什么非要舍棄一個(gè)。趨勢(shì)歸趨勢(shì)，設(shè)想這些衣服如果真的出現(xiàn)在日常生活里，大概會(huì)被解讀為作行為藝術(shù)吧。

事實(shí)上，外套疊穿——至少西裝配毛呢大衣這種從男士著裝風(fēng)格演變而來的潮流本是件嚴(yán)肅的事兒。根據(jù)英國(guó)海軍大臣、政治家塞繆爾·佩皮斯的日記，1666年10月7日是三件套西裝誕生的日子。當(dāng)天英國(guó)國(guó)王查理二世宣布，自己欽定了一套男士的著裝樣式。這套以男士背心為中心的新式服裝終結(jié)了男性繁復(fù)的緊身外衣與套褲長(zhǎng)襪統(tǒng)治的時(shí)代。內(nèi)廷顧問約翰·伊芙林爵士目睹國(guó)王陛下在巨大的穿衣鏡前脫下了由蕾絲織成的堅(jiān)硬夸張的衣領(lǐng)和寬松的斗篷，然后換上了一件樸素的毛呢背心，覆蓋一件黑色的束腰外衣，底下是同色的帶有緞帶的馬褲。自此，全球男性的基本服飾格調(diào)就這樣被確定下來了。

“英國(guó)皇室和貴族在經(jīng)歷革命后，逐漸失去了道德與身份上的優(yōu)越感與可炫耀的資本，被迫屈從于新教倫理與資本主義提倡的冷靜與節(jié)制，自覺抵制來自彼岸法蘭西凡爾賽的奢侈宮廷時(shí)尚?！贝笮l(wèi)·庫(kù)奇達(dá)（David Kuchta）在《西裝與現(xiàn)代男性氣質(zhì)——1550至1850年的英國(guó)》（The three-piece suit and modern masculinity：England 1550-1850）中這樣寫道。在查理二世親自示范后，約克公爵、白金漢公爵、丹比侯爵（Earl of Danby）等親近廷臣也在內(nèi)廷覲見時(shí)換上了這種國(guó)王倡導(dǎo)的全新服飾。隨著19世紀(jì)中后期現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的以及紳士階層社交活動(dòng)樣式的發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)與貴族在戶外消磨的時(shí)間逐漸增加，為了御寒他們會(huì)在套裝外面再加上一件稍厚的外套。后來為了更保暖，他們又開始在薄呢正裝大衣外混搭厚皮草大衣，每一層的疊加都具有社會(huì)屬性和功能性，并努力保持優(yōu)雅。

而在如今的疊穿2.0時(shí)代，無論是傳統(tǒng)還是功能都在讓位于表達(dá)。比如Vetements看上去像細(xì)胞分裂式的多層羽絨服，和華倫天奴假兩件式?jīng)_鋒衣，設(shè)計(jì)中不斷強(qiáng)調(diào)同質(zhì)化的疊加。假的金戒指被連綴起來變成腰帶，棕色皮帶被縫在一起成了長(zhǎng)褲，便宜的棉布和單寧布上添加了珍貴的刺繡，因?yàn)樯缃幻襟w，符號(hào)性在廣為流傳中被放大。

景觀堆砌的新符號(hào)

這不禁讓人聯(lián)想到今年年初的一件“濾鏡”效果的高級(jí)定制。當(dāng)模特泰迪·昆利文走上T臺(tái)時(shí)，喜歡玩Snapchat濾鏡的人一眼就認(rèn)出了她大衣上的印花和外罩著的白紗疊加起來是個(gè)張著嘴的人臉的模樣。隨后，莎拉·阿布尼戴著白色高禮帽走出，白色風(fēng)衣上漂浮的黑紗顯露的是另一張容顏。這是前迪奧首席設(shè)計(jì)師約翰·加里阿諾（John Galliano）加入Maison Margiela后創(chuàng)作的第三個(gè)春夏高定系列——“濾鏡”（Filter）主題中的兩個(gè)造型。

不只是服裝，由彩妝師帕特·麥克戈拉斯（Pat McGrath）制作的頭飾及面部裝飾，也能令人聯(lián)想到那些有趣的扭曲了真實(shí)面貌的自拍功能。一些面紗上四處散落著眼睛、鼻子和嘴，這和面紗后模特的臉形成一種對(duì)照；還有一些模特的臉則完全被高光鏡面頭飾所籠罩，看不出模樣。

黑紗人臉裝飾是英國(guó)藝術(shù)家本杰明·施恩（Benjamin Shine）的作品，他將其稱之為“用面料作畫”。通常只用一長(zhǎng)塊薄紗，通過手工縫制、折疊、熨燙來形成“雕塑”。早前他就與谷歌、可口可樂、MTV等品牌有過合作，還和著迷于宗教元素的紀(jì)梵希創(chuàng)意總監(jiān)卡爾多·蒂希（Riccardo Tisci）聯(lián)合推出過繪有圣母圣子圖像的毛衣系列。根據(jù)《Vogue》的報(bào)道，此次莎拉·阿布尼穿的秀場(chǎng)樣衣花了數(shù)百小時(shí)。從價(jià)格上說，它的確昂貴，但從服裝本身的展示形式來說，它比工藝繁復(fù)的同行樸素多了。

轉(zhuǎn)了性的約翰·加里阿諾似乎喜歡上了這種帶著反思意味的表達(dá)，去年1月的系列就以“如撕裂的紙般謙卑的姿態(tài)”開場(chǎng)：每套白色裙裝上都能找到某個(gè)部分被撕破，并以紙或廉價(jià)的天鵝絨填補(bǔ)。而那些昂貴的面料卻以看似隨意的方式處理著：?jiǎn)唐浼啽粔簼M了褶子、提花織錦的邊緣被磨毛、皮革上布滿了網(wǎng)眼。甚至，舞會(huì)禮服被當(dāng)作工人的圍裙那樣在系在腰間，這一切被解釋為“裝飾性表面可能過渡為實(shí)用性元素”。

高定系列“濾鏡”創(chuàng)作初衷也是如此，當(dāng)模特的面容與面紗上那些夸張而扭曲的眉眼重疊，當(dāng)“濾鏡”包裹了一件日常的風(fēng)衣，讓人更鮮明地看到了社交媒體的趣味與荒誕。不過，這明顯和不久前Vetements高定秀場(chǎng)以“刻板印象”（Stereotype）為主題找來一群“素人”扮演差不多。濾鏡、保鏢、流浪漢、吉卜賽人、小混混這些在設(shè)計(jì)中表達(dá)的關(guān)鍵詞都和能購(gòu)買一件五位數(shù)衣服的受眾沒什么關(guān)系，它們只不過是時(shí)尚提煉出的一些新符號(hào)。

就像居伊·德波（Guy Debord）在《景觀社會(huì)》中引用費(fèi)爾巴哈的話所描繪的那樣，在這個(gè)景觀堆砌的世界，“符號(hào)勝過實(shí)物、副本勝過原本、表象勝過現(xiàn)實(shí)、現(xiàn)象勝過本質(zhì)”。沒有財(cái)力的人通過談?wù)撍挥胸?cái)力的人們通過消費(fèi)它來展現(xiàn)其如何把握了時(shí)下對(duì)酷的定義。話說回來，“群魔亂舞”般的外套疊穿也是如此，設(shè)計(jì)師的出發(fā)點(diǎn)絕不可能是出于保暖，就像三萬五千塊的香奈兒不能干洗不能水洗一樣。但總的說來這種趨勢(shì)還是實(shí)用并有益大眾的，唯一的現(xiàn)實(shí)問題是如果不夠瘦，可能塞不進(jìn)去。