郭華悅

品肉，肉非肉，而是人生。

吃粉蒸肉，品的是“土”味。把肉放進土灶大鍋里，一蒸，香氣噴薄而出，逆風都能香十里。粉蒸肉若要好吃，一定得夠“土”，用農(nóng)村的土灶，柴火猛蒸，這才符合大塊肉的風格，也才能讓粉蒸肉的口感更加淋漓盡致地釋放出來。

飯館里的粉蒸肉，總讓人覺得少了點什么。說到底，無非就是缺少“土”字。搬上大雅之堂的粉蒸肉，沒有了農(nóng)家的鄉(xiāng)土味，便不再是記憶中美好的粉蒸肉。若來到鄉(xiāng)間，看到揮汗如雨的漢子，在夕陽的余暉下歸家，捧著自家媳婦烹制的粉蒸肉，大口吃肉，大口喝湯，那你便能理解，粉蒸肉吸引人的地方，是“土”得接地氣的通俗與豪放。

燜肉，品的是“融”味。燜肉與面，是絕佳組合。褐色的濃湯中，漂浮著輕輕柔柔的面條，四周是青白相間的蒜花。燜肉就得在凍凝的時候，放入碗底，再將面條覆蓋在上頭，讓濃湯淹過燜肉。燜肉漸漸解凍，直到熬得軟爛的肥肉慢慢融進湯里頭，面條便有了肉香。一碗面見了底，沉在碗底的燜肉，只剩瘦的，肥的則已融盡。看吧，哪怕不喜歡的肥肉，只要改變方式，也能變成另一種樣子。

生活，何嘗不是如此？多點耐心與包容，便能“融”出新味道。

肥瘦夾雜的，不僅有燜肉，紅燒肉也是其一。

吃紅燒肉，品的是“愛”味。紅燒肉要做得好，需要用文火慢燉三到五個小時。在這個速食時代，大多數(shù)人都沒有這樣的耐心。所以，快餐時代的紅燒肉，少了文火慢燉的醇厚口感。如果有人愿為你親手燉上一鍋地道的紅燒肉，一定要善待他們。因為，愿意為你花幾個小時的人，一定是愛你的人。

肉中，有美味，更有人生。（摘自《北方新報》）