朱慶艷

摘要：本文選擇從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面對(duì)傳統(tǒng)旗袍、改良旗袍和現(xiàn)代旗袍進(jìn)行簡(jiǎn)單的剖析研究，然后對(duì)三者的差異性進(jìn)行比較，最后總結(jié)出傳統(tǒng)旗袍到現(xiàn)代旗袍結(jié)構(gòu)的演變的規(guī)律和發(fā)展過(guò)程。

關(guān)鍵詞：旗袍 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 款式演變

一、旗袍概述

旗袍的歷史可以追溯到先秦兩漢時(shí)代的深衣，中國(guó)旗袍，作為東方女性形象的代表，被稱(chēng)為絕佳之作，而非過(guò)分之言。西方人也從旗袍的形象上認(rèn)識(shí)了中國(guó)人。旗袍是民國(guó)20年代之后最普遍的女子服裝，這也是改良旗袍發(fā)展的鼎盛時(shí)期。1929年，中華民國(guó)政府將旗袍作為國(guó)家禮服之一。2011年，國(guó)務(wù)院也公布旗袍手工制作工藝成為第三批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之一。今日的旗袍，無(wú)論其款式、顏色還是其韻味，都是幾千年來(lái)中國(guó)歷代服裝精髓的積淀，是傳統(tǒng)文化的不斷延續(xù)和傳承。

文中選擇了比較具有代表性的傳統(tǒng)旗袍，改良旗袍，現(xiàn)代旗袍為研究對(duì)象，對(duì)旗袍的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)演變進(jìn)行分析。

二、各時(shí)期的旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)

1.傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)（清初至清末）

傳統(tǒng)旗袍的裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。旗裝大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開(kāi)叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近：在袖口領(lǐng)口有大量盤(pán)滾裝飾。傳統(tǒng)旗袍造型具有中國(guó)歷史服裝鮮明的特色，不在凸顯女性的體型之美，而主要在于遮羞蔽體這個(gè)作用。傳統(tǒng)旗袍在構(gòu)成上采用直線裁剪的方法，基本屬于一個(gè)平面結(jié)構(gòu)。其主要特點(diǎn)是：在直線裁剪的基礎(chǔ)上，采用前后衣身、衣袖相連的整體服裝造型。腰部平直不收腰省，采用大襟右衽的結(jié)構(gòu)，有的款式采用無(wú)領(lǐng)的形式。其構(gòu)成方法一般是通過(guò)直接測(cè)量或者憑借經(jīng)驗(yàn)來(lái)繪制裁剪圖。

2.改良旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)（30、40年代）

改良旗袍在傳統(tǒng)旗袍的款式上加以改良，結(jié)構(gòu)上主要有兩個(gè)方面的變化：一是由原來(lái)的連袖結(jié)構(gòu)變?yōu)楝F(xiàn)在的裝袖結(jié)構(gòu)，袖窿的結(jié)構(gòu)也在逐漸完善，袖子造型也由平面結(jié)構(gòu)變?yōu)榱Ⅲw構(gòu)成；二是腰身由傳統(tǒng)的平面形式變成了符合人體曲線的立體構(gòu)成形式，采用了收省的設(shè)計(jì)原理，在衣片部位上加設(shè)了腰省和胸省，西方文化元素與中國(guó)傳統(tǒng)旗袍成功結(jié)合。該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法除一些比較合體的特點(diǎn)外，最大的特點(diǎn)在于其中心線和面料的經(jīng)向沒(méi)有平行，而是偏離了約1.5cm。改良旗袍結(jié)構(gòu)制圖時(shí)基本運(yùn)用定寸法，個(gè)別部位運(yùn)用比例法。

3.現(xiàn)代旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)（80年代至今）

現(xiàn)代旗袍是合體的造型，讓旗袍緊緊包裹身體，凸顯女性的身體曲線，我們勢(shì)必要在衣片結(jié)構(gòu)中收省。一般情況下，衣片上的省道或帶有省道作用的分割線越多，衣服的合體性就越好?，F(xiàn)代旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中采用前后片分開(kāi)設(shè)計(jì)制作。與改良旗袍不同之處在于旗袍前后中心線完全與經(jīng)向平行；腰圍線、臀圍線也和緯向平行；前后肩斜度與人體的前后肩斜相適應(yīng)；前后袖窿深線也不在同一高度了。

三、總結(jié)

傳統(tǒng)旗袍是上下相連，合為一體的結(jié)構(gòu)。其各部位都采用平面構(gòu)成形式，而不存在立體感。一般衣長(zhǎng)要量至足面2-3cm，胸圍放松量12-16cm，袖口15-35cm。測(cè)量部位較少，也相對(duì)簡(jiǎn)單。改良旗袍受西方文化的入侵，在傳統(tǒng)旗袍的采用了胸省和腰省使得旗袍更加合體。腰部收緊、凸顯胸部曲線是改良旗袍相對(duì)傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)最大的改變之處。此外改良旗袍的前、后片不再是連體，同時(shí)也出現(xiàn)了肩縫和裝袖結(jié)構(gòu)構(gòu)造，使得肩部和腋下也更加合體美觀了。改良旗袍的衣長(zhǎng)受款式的影響，一般旗袍的衣長(zhǎng)量到膝蓋以下5cm，胸圍部位的松量一般在10cm左右，腰圍部位的松量設(shè)置在5-14cm范圍內(nèi)，臀圍部位的松量一般是6-14cm，袖長(zhǎng)以及袖口的尺寸根據(jù)款式而定?，F(xiàn)代旗袍是改良旗袍的又一次改良，使胸、腰、臀的量更合理，肩斜度的大小與人體肩斜相適應(yīng)，袖窿、袖山弧線更加貼合人體或款式要求。其制圖方法一般采用比例法或原型法，按照號(hào)型規(guī)格尺寸，進(jìn)行制圖，不需要對(duì)人體進(jìn)行測(cè)量。