楊聃

高級(jí)時(shí)尚隔三差五地從各種身份著裝里借鑒設(shè)計(jì)元素，并不是在cosplay一種職業(yè)，而是在販賣那些不斷風(fēng)格在輪回演繹中所沾染的歷史記憶。

1. Hip pop進(jìn)入高級(jí)時(shí)尚，歌手法瑞爾·威廉姆斯（中）演繹香奈兒

飛行員風(fēng)又回來了

臉圓的人剛被洗腦接受了書呆子眼鏡的無棱角，飛行員眼鏡的風(fēng)潮又刮回來了?？纯瓷缃幻襟w就能發(fā)現(xiàn)，模特肯達(dá)爾·詹娜、英國(guó)演員兼主持人艾里珊·鐘以及當(dāng)紅博主琪亞拉·法拉格尼都換上了老派的“淚滴形”眼鏡，只不過鏡框的顏色更清亮了。眼鏡電商Warby Parker的創(chuàng)始人尼爾·布魯曼薩爾（Neil Blumenthal）認(rèn)為Netflix與這股復(fù)古風(fēng)脫不開干系。“我們?cè)贜etflix上看了太多八九十年代的老劇集。”他在《紐約時(shí)報(bào)》上說，“看看以前的《老友記》或是《飛越比弗利》仍然覺得很有趣，那個(gè)年代的眼鏡風(fēng)格絕對(duì)影響著如今的設(shè)計(jì)師?！?/p>

在厚重的醋酸纖維或樹脂鏡框馳騁多年之后，潮流制定者又開始打上了金屬框架的主意，并且是金光閃閃的那種?！斑@種飛行員眼鏡的經(jīng)典輪廓很好戴，”布魯曼薩爾解釋說，“佩戴者的臉越圓，戴有棱角的鏡框越好看。類似的，佩戴者的臉越有輪廓，就越適合圓框架。飛行員鏡框的淚滴形同時(shí)具備圓潤(rùn)和棱角的特點(diǎn)?！?/p>

在2017春夏秀場(chǎng)上回歸的飛行員眼鏡尺寸更大了，鏡架更細(xì)更輕，總的說來符合近來流行的兩個(gè)趨勢(shì)：oversized與運(yùn)動(dòng)休閑（athleisure）。盡管反對(duì)的聲音認(rèn)為，它還是沒能徹底擺脫野獸派攝影師泰利·理查森（Terry Richardson）等業(yè)界大腕為其設(shè)定的“色情成分”，飛行員眼鏡還是讓雷朋的銷售額立馬上漲了40%。

頻繁出現(xiàn)在秀場(chǎng)、舞臺(tái)、電影銀幕，并受到歌手、影星等青睞的飛行員太陽(yáng)鏡是如何從駕駛艙“轉(zhuǎn)型”到時(shí)尚界的？

1937年，第一款仿照飛行員眼鏡樣式的塑料眼鏡面向公眾發(fā)售，緊隨其后鏡框就被改造成了金屬結(jié)構(gòu)。從漁夫到高爾夫球手，其防眩光鏡片被越來越多的戶外活動(dòng)愛好者所推崇。第二次世界大戰(zhàn)讓飛行員眼鏡的鏡片變成了一種由上至下逐漸變淺的款式，顏色較深的上半部分增強(qiáng)了保護(hù)作用，而逐漸趨于透明的下半部分可以使飛行員清晰地查看儀表盤。至此，它的屬性仍然是功能性用具。

羅伯特·德尼羅（Robert De Niro）1976年主演的電影《出租車司機(jī)》（Taxi Driver）成了軍用太陽(yáng)鏡被民用的催化劑，突然間，它成了“時(shí)尚配件”的模版而被其他眼鏡品牌，如毛伊吉姆（Maui Jim）、莎朗歌迪（Serengeti）、Persol甚至一些時(shí)尚大牌所效仿。繼續(xù)“推波助瀾”的流行文化極大地刺激了市場(chǎng)銷量。

從70年代開始，飛行員經(jīng)典款頻繁出現(xiàn)在搖滾明星身上，其中一位就是朋克音樂教父伊基·波普（Iggy Pop）。邁克爾·杰克遜出席1984年格萊美頒獎(jiǎng)禮的時(shí)候，戴的也是飛行員經(jīng)典款。在電影《壯志凌云》（Top Gun）中，湯姆·克魯斯飾演的海軍中尉麥德林重新演繹了這款軍用太陽(yáng)鏡被塵封已久的功能性。

2. 被軍隊(duì)風(fēng)影響的Juun.J 2017 春夏男裝

3. Vetements與Alpha Industries聯(lián)名設(shè)計(jì)款

4. 模特貝拉·哈迪德與肯達(dá)爾·詹娜佩戴飛行員太陽(yáng)鏡

5. 熱衷運(yùn)動(dòng)、交際和度假的學(xué)院風(fēng)

6. 路易威登迷彩紋行李袋

7. 紀(jì)梵希飛行員太陽(yáng)鏡

事實(shí)上，盡管經(jīng)過改良的設(shè)計(jì)，如點(diǎn)綴寶石，把鏡片換成粉色，讓飛行員眼鏡被更多女明星追捧，但它在很大程度上仍然被認(rèn)為是男士專屬的。HBO紀(jì)錄片《葛蘿莉亞：她的自述》（Gloria： In Her Own Words）中，女權(quán)運(yùn)動(dòng)先鋒葛蘿莉亞·史丹能（Gloria Steinem）一直戴著上世紀(jì)70年代的特大號(hào)飛行員眼鏡，它成了史丹能的矛與盾——防止自己被性客體化（Sexual objectification）。她解釋說，飛行員眼鏡就像是她和眼前的社會(huì)間的一道屏障。這一飛行員眼鏡的“先天”特質(zhì)恰好又呼應(yīng)了當(dāng)下的熱潮——無性別主義。

不只是眼鏡，凡是跟飛行員沾邊的東西似乎都成了熱銷品，比如飛行員夾克和腕表，它們?cè)诙急M可能還原其功能的同時(shí)，被輸入了流行概念。讓·保羅·高提耶（Jean Paul Gaultier）的“再發(fā)明”為MA-1夾克在80年尾聲開啟了高級(jí)時(shí)裝之旅。他把它重新剪裁成適合女性的長(zhǎng)度，兼顧了胸部的線條和造型，順便把襯里變成了紅色。海爾姆特·朗（Helmut Lang）和拉夫·西蒙斯（Raf Simons）又把它變成了極簡(jiǎn)主義和現(xiàn)代主義的改造對(duì)象。前者加上了手腕束帶和加長(zhǎng)的襯里，后者融入了降落傘的綁帶元素。

而飛行員腕表呢？大表冠、夜光顯示、12點(diǎn)位置的倒三角標(biāo)示、精準(zhǔn)、抗震防磁、小秒針盤等等原始的標(biāo)準(zhǔn)仍然被保留和歌頌著。不同年代的表款在機(jī)芯和顏色、材質(zhì)、工藝等設(shè)計(jì)元素中加以區(qū)分。

左圖：吳亦凡佩戴oversized飛行員平光鏡

每件衣服都是“××風(fēng)”

不知你發(fā)現(xiàn)沒有，衣櫥里的每一件普通到不行的衣服都能找到對(duì)應(yīng)的“身份風(fēng)格”，從屬于軍隊(duì)風(fēng)（military chic）的尤其多，比如T恤（夏威夷海軍研發(fā)，為了盡量吸收腋下的汗水）、工裝短褲（英國(guó)陸軍用工裝褲來代替腰包，裝后備彈藥）、厚呢短外套（英國(guó)皇家海軍見習(xí)船員的裝束，及臀的長(zhǎng)度，腰線以下呈微微喇叭狀以便在船上活動(dòng)）等等。60年代，伊夫·圣洛朗借鑒了厚呢短外套的設(shè)計(jì)元素，引發(fā)了軍隊(duì)風(fēng)時(shí)裝的風(fēng)潮。

事實(shí)上，早在它被搬到天橋上以前，已經(jīng)是住在寒冷公寓里的窮大學(xué)生們的御寒裝備。老式的戎裝風(fēng)格也影響了20世紀(jì)80年代早期的新浪漫主義，不過更矯揉造作罷了。隨后，迷彩元素隨處可見，加利亞諾（Jim Galliano）在2001年為克莉絲汀·迪奧設(shè)計(jì)了一件感性絲綢迷彩晚禮服;路易威登推出了迷彩行李箱;蕾哈娜穿上了克里斯托弗·凱恩的迷彩短褲。在《軍隊(duì)風(fēng)如何入侵了時(shí)尚》一書中，作者詳細(xì)討論著這其中的文化趨勢(shì)。然而，被身份風(fēng)格攻占的衣櫥又何止軍隊(duì)風(fēng)一種？

Polo衫、格紋襯衫、開襟羊毛衫、blazer西裝、達(dá)夫爾外套都屬于學(xué)院風(fēng)（preppy style）。拉爾夫·勞倫用學(xué)院風(fēng)將常春藤精英文化販賣給中產(chǎn)階級(jí)，其背后是一套全新的美國(guó)式的價(jià)值觀。1954年常春藤聯(lián)盟（Ivy League）的成立可不是出于學(xué)術(shù)動(dòng)機(jī)，這支由美國(guó)東北部8所大學(xué)組成的美式足球體育賽事聯(lián)盟，像白種盎格魯·撒克遜人一樣成了精英階層的代名詞。不同學(xué)校的隊(duì)員在比賽中穿著標(biāo)志性的學(xué)院服裝來營(yíng)造歸屬感，其精英文化和體育背景共同促進(jìn)了學(xué)院風(fēng)的流行。伍迪·艾倫的電影《安妮·霍爾》就是這樣一種充滿美式懷舊和憧憬上流社會(huì)格調(diào)的電影。

如果說拉爾夫·勞倫的學(xué)院風(fēng)是崇尚精英社會(huì)的歸屬感和熱衷運(yùn)動(dòng)、交際和度假的生活方式，從馬克·雅克布的Preppy Look開始，學(xué)院風(fēng)已經(jīng)不再是中規(guī)中矩的樣子，色彩上雖然也有多種顏色的對(duì)撞，但都加了灰色來降低純度，凸顯萎靡感，搭配上更是一發(fā)不可收拾的“層次”與“錯(cuò)亂”?！禫ogue》在2001年聲稱“雅克布代表了當(dāng)下年輕的貴族預(yù)科生們”。

再怎么說學(xué)院風(fēng)也是向貴族生活看齊，衣櫥里的牛仔褲、連帽衫這些在一定程度上代表了貧窮的Hip-hop風(fēng)格卻也走上了高級(jí)時(shí)尚的T臺(tái)。上個(gè)世紀(jì)70年代Hip-hop的典型裝扮就是B-boy風(fēng)：背心、牛仔褲、運(yùn)動(dòng)鞋、墨鏡加鴨舌帽。到了90年代取而代之的是連帽衛(wèi)衣。那時(shí)，安德烈·羅梅勒·楊穿的是肥大的牛仔褲和撞色的法蘭絨外套，其穿衣風(fēng)格被稱為“urban wear”。

當(dāng)說唱歌手吹牛老爹（P.Diddy）贏得美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)（CFDA）2004年度男裝設(shè)計(jì)師獎(jiǎng)時(shí)，成了Hip-hop在時(shí)尚界獲得認(rèn)可的分水嶺，才使它真正進(jìn)入嚴(yán)肅的時(shí)尚圈。相比Notorious B.I.G.在《你愿意為我而死嗎》的歌詞中出現(xiàn)FUBU（一家制造嘻哈風(fēng)格服飾的美國(guó)制造商），如今的說唱歌手站在舞臺(tái)上唱時(shí)，已經(jīng)穿上了寶曼或安·迪穆拉米斯特（Ann Demeulemeester）這樣的高級(jí)時(shí)裝。但urban wear依然留下了痕跡，變身為像Hood By Air Off-White這樣“背道而馳”的品牌，爭(zhēng)奪著奢侈品與時(shí)尚的市場(chǎng)。

右圖：榮漢斯大師系列飛行員腕表

就像飛行員夾克被設(shè)計(jì)師重新演繹的初衷是發(fā)源于英國(guó)街頭的亞文化一般，反復(fù)流行的身份風(fēng)格，是在販賣它們不斷輪回所沾染的歷史記憶。話雖如此，也不能指望客戶一旦戴上了飛行員腕表就能感受到1927年查爾斯·林白（Charles Lindbergh）駕駛著單翼小飛機(jī)Ryan NX-211歷時(shí)33小時(shí)30分鐘自西向東飛越大西洋的興奮，或者是體會(huì)到彼時(shí)戰(zhàn)爭(zhēng)中，一只精準(zhǔn)的空軍觀測(cè)表（B-uhr）的重要性。畢竟他們最關(guān)心的還是戴上它酷不酷而已。