張海華

我從甘肅蘭州起，獨自騎行了從川滇到大理，而后滇藏線、青藏線，一路向西，穿越荒漠戈壁、天山河谷抵達國門霍爾果斯口岸，又一路北上，賽里木湖、克拉瑪依、喀納斯，返回烏魯木齊，最后經絲綢之路，初秋時節(jié)回到蘭州。此行歷時169天，歷程13000多公里，期間記錄野生生物500余種。

6月中旬，我從“巍巍昆侖”出來，到青海省格爾木市，結束了青藏公路的騎行，完成了從高寒草原到荒漠戈壁的轉變，也開始了從騎友陪伴到獨自上路的轉變。

短暫留戀格爾木的繁華后，開始獨自踏上前往新疆的旅程。

格爾木—烏圖美仁鄉(xiāng) 185公里

A計劃在180多公里外的烏圖美仁鄉(xiāng)，從沒日行如此遠，只因地圖上，它看起來是最大的地方。B計劃留意沿途，只要有住宿，就不那么趕。

清晨打包好沉重的行囊，8點出發(fā)。格爾木的路平整寬闊。來到省道303的收費站，這是條新建的二級公路，路況極好。萬里無云，涼爽無風，這是高原盆地的福利，眼前延伸向地平線的柏油路旁，檉柳林和小楊樹相伴，騎行時速保持在25公里，穿過一片綠意融融的農場后，正式進入荒漠戈壁。

前方，地平線與天空之間籠罩著一層淡薄的塵霾，道路也總是在前方出現(xiàn)轉彎。正午時分，氣溫飆升，熱霾飄飄忽忽，或許是為了預防駕駛員的視覺疲勞才如此設計吧。接近中午1點終于趕到地圖上標注的一個村莊——大灶火，卻只看到一個路牌、一個移動信號塔和一幢沒有人的房子。我無奈地坐在路牌下的水泥地上啃干糧，還沒兩口，哄地來一群蚊子打招呼。戈壁灘的鹽堿地上沒有什么比蘆葦?shù)纳ΩB強，雖然久未降水，低矮干枯的蘆葦叢也仍舊是蚊子滋生的溫床?？焖俪霭l(fā)，騎起來會好些。

漸漸起風了，逆風，時速降至10公里。干熱的風在戈壁中卷起數(shù)個塵卷風。漫無目的地游走著，道路的盡頭淹沒在一片蕩漾的“湖水”中，我知道那是迷惑人的“下現(xiàn)蜃景”。咦！地平線上冒出一排夯土式的房屋建筑，在幽靈般的熱霾中閃爍，激動的我似乎聽到了村莊的喧嘩。

風把天空吹藍了一些，天際線上昆侖山的山脈連綿著，偶爾飄來幾縷云彩，不久就消散了。我盡力提升時速，不再關注前方，除了虛幻的各種霾，道路也變得異常刺眼，騎行開始變成煎熬。終于接近了“村莊”，眼前竟然是一大片隆起的被低矮的干枯的蘆葦覆蓋的土堆堆！我的“村莊”消失在“一千零一夜”的童話故事里了！沮喪的除了我的心情，還有只剩下1.5升的水壺。

繼續(xù)趕路，遠近看得清的塵卷風已經有數(shù)十個，我估判著它們的軌跡閃躲，還是被旋入風中，單車晃晃悠悠地朝路基傾倒，我趕忙扭正車把，低下頭瞇起眼，只聽見沙礫叮叮當當、窸窸窣窣敲打著車身，眼口鼻耳內積聚了一層細沙，咬合牙齒時，嗑噌嗑噌的。

下午4點，中灶火熱泵站，終于看到真實的房屋，有人有飯館，卻無住宿。在檢查站打聽，武警和貨車司機都建議，還有60多公里到烏圖美仁，住宿仍舊未知。

67公里逆風，天黑前必須趕到烏圖美仁。大腿的肌肉越來越酸痛，越來越無力，太陽不理會，正迅速靠近地平線。嘰嘰啾啾，幾只飛鳥清亮的鳴叫喚醒了混沌的我，抬頭遠眺，一方濕地草原上波光粼粼，蘆葦蕩漾，水禽穿梭其間，被我的到來驚起，飛向了更遠的水域。緊接著，牧場、牲畜、蒙古包……終于看到了烏圖美仁鄉(xiāng)。

小鄉(xiāng)不大，路邊一排整潔的房屋，無住宿，唯一的一家餐館今天沒起灶，有人指向不遠處嶄新的蒙古特色建筑，建議我去鄉(xiāng)政府尋求幫助。

最終在一位好心大嬸的幫助下，借宿一晚。晚上，大嬸管飯，還送來一壺熱水，真是太感謝了，我今天已經喝光了儲備的三升水。她離開時叮囑我：“明早8點來食堂，吃完早飯再走?！?/p>

烏圖美仁鄉(xiāng)—甘森熱泵站 82公里

晨起，我去食堂，花卷、煎蛋和熬茶，簡單卻溫馨的早餐。在我用餐的同時，大嬸打電話向同事詢問最近的食宿點，確定在80公里外的甘森熱泵站。

藍天卷云，濕地草原，讓人心曠神怡的景象不足兩公里，又被戈壁取代。路過一個無人的小驛站不久，跨上那棱格勒河的座座路橋。柴達木盆地的第一大河，屬于季節(jié)性的河流，在戈壁上形成了綿延數(shù)公里的河床，連路橋也編上了序號。聽說在雨量豐沛的季節(jié)，河水會漫過道路，然而此時，連一股細流都沒有，讓人難以想象大河的模樣。

在風暴邊緣逆風騎行到正午，又進入了干枯的蘆葦沼澤地，突然蘆葦中一陣騷動，抬頭查看，與同時抬起的小臉面面相覷的，是一只身高和顏色都與蘆葦相似的黃羊！我的出現(xiàn)驚得它迅速轉身逃竄，可愛的白色小尾巴一翹一翹，很快沒入了蘆葦深處，消失不見。

快2點了，口干舌燥，饑腸轆轆，但一想起烏泱泱的蚊子軍團，都忍了。幸好半小時后到了甘森熱泵站，仍有蚊子，只是四周荒原，所以勢力較弱。熱泵站、變電站、加油站、加汽站，大型設施不少，卻異常安靜，路旁的三兩戶人家經營著住宿和餐飲，偶有過往的大貨車停留補給。

今天的旅社只有我一人，第一次單獨住在戈壁中的小驛站，心中忐忑。安頓下來出門觀察，不管是店家，還是食客，大家相處隨和，漸漸地，我也愿意分享騎行的故事，順便打探明天的路況。窗外沙塵暴突然來襲，天色瞬間昏暗下來，真慶幸我已找到歇腳處，但明天的行程依然渺茫。

甘森熱泵站—老茫崖 107公里

夜間的小雨僅僅打濕了路面，騎出約20公里天空晴朗，逆風開始，干熱重來，起伏路上時速降至10公里。一條坦途直奔地平線，無垠的黃沙戈壁上不知何時留下一道道的車轍，好像人類留在月球上的足跡。慶幸的是沒有蚊子軍團襲擾，來往車輛不多，大多數(shù)時間里，除了我，再沒有移動的物體，整個世界像停止了運轉。

中午，四顧茫然，坐在路邊一處柔軟的黃沙上啃干糧。吃完飯，走一步滑半步，爬上路邊的沙丘，居高臨下觀賞著時刻待命的單車，若不是前路揪心，真想在這樣的風景里發(fā)呆一天，現(xiàn)在，痛飲半壺水，出發(fā)。

咦！有騎友！是兩位從河南鄭州來的大爺，得知我一個人要騎行新疆，卻對前路知之甚少，連連搖頭。一位大爺默默找出一張廢紙，開始回憶近一周騎行來經過的食宿點和里程數(shù)，我如獲至寶般接過紙條，告訴大爺們前往格爾木前的食宿點。路程遙遠，簡單告別，竟然未留下聯(lián)系方式。

繼續(xù)在逆風中騎行，筆直的柏油路吊足了人的胃口，下午4點鐘來到大爺們所說的分叉路口，路牌顯示向左“花土溝92公里”，向右“茫崖4公里”，但目測也應該是7公里。我右轉，迎著逆風，在國道315的搓板路上顛簸，前往似鎮(zhèn)非鎮(zhèn)的“老茫崖”。

只有養(yǎng)路站和兩戶商家，別無其他建筑，一眼便找到了“川味快餐”?；镉嫀胰シ块g，挺大一院落，院墻的一角倒塌了，道路和戈壁一覽無余。一排老舊的磚頭房，進了一間窗戶玻璃缺損門上還破著洞的房間，一股塵土氣味撲面襲來，走道里放著一根又寬又長的木板和幾塊磚頭，八成是頂門的，里邊有三個小間，斑駁的墻壁、襤褸的門簾、坑洼的地板、無法落坐的床單被套……我問伙計：“沒走錯吧？”他表示只此一間。記得大爺們說了另一家還不如這家，我在三個小間之間踱來踱去，對比出最干靜的一張床，咬咬牙，鋪上了睡袋。

返回餐廳晚飯，與老板娘攀談，才得知這里以前是個挺大的鎮(zhèn)子，后來人們陸續(xù)都搬到新茫崖去了，現(xiàn)在被稱作老茫崖，夜不閉戶也無妨。

吃完飯，備了四個花卷和一罐八寶粥做明天的早餐和途中的干糧。傍晚，頂好門，早早睡下，雖然風向轉變，但沙塵仍舊吹得滿屋都是，戴上頭巾仍咳得不停。后室的雙層玻璃之間積了一半沙子，風吹過小洞發(fā)出尖尖的哨音，迷迷糊糊，竟然睡著了。

老茫崖—花土溝鎮(zhèn) 86公里

昨夜睡一陣兒醒一陣兒，天剛出現(xiàn)絲絲光亮就起了床，6點就出發(fā)了。

天空陰沉沉的，無風，穿上了沖鋒衣，戈壁的清晨有點冷。一個小時爬回了昨天多騎的7公里，繼續(xù)爬“茫崖大坡”。高壓線鐵塔列隊在戈壁上，伴隨著筆直的上坡路一起消失在山頂，不管是爬了一個小時，還是數(shù)個小時，身邊的景象都像原地未動，只有數(shù)著里程碑才能找到前進的感覺，在這里即使身心俱疲也要強作精神，因為沒有后路可以退。

一輛大貨車經過，熏得人喘不上氣。怎么這么臭？抬頭一看，整車傻呆呆的羊，還有一只從欄桿里伸出腦袋看我。接近坡頂時下起小雨，腳趾凍僵了。爬坡約30多公里終于到茫崖大坡頂點，云朵漸漸散開，視野里出現(xiàn)一片荒漠草原。

中午經過大烏斯熱泵站，沒有餐館，繼續(xù)下坡，坐在里程碑1155上啃干糧，藍天白云，恍惚回到青藏線，只是偶有側風吹過，給餅子加了點作料。有司機停車詢問是否搭車，并送上1.5升的礦泉水和名片，“到花土溝按地址來找我！”離開時，車窗里伸出幾個大拇指。

距離花土溝鎮(zhèn)不遠了，青海油田的抽油機不停地點著頭，俗稱“磕頭機”。我不緊不慢地騎著，對面車道邊停著輛小汽車，見我經過，司機招手，我回應：“你好！”騎出不遠回望，那輛小汽車掉頭追上來，讓我緊張。司機下了車：“你好啥呀！我最近兩天在這條路上都看見你五回了，今天無論如何要接到你，吃住我來安排?！闭f完亮出身份證和駕駛證，證明是青海油田職工，也是一位騎友。盛情難卻，余下的15公里變成了搭車。

花土溝鎮(zhèn)—石棉礦 70公里

今天目的地是青海與新疆交界的小鎮(zhèn)“石棉礦”，路程和路況都沒有難度，9點出發(fā)。

出城后的一段路是在原路基上修整的，雖然平整，卻有點窄，謹慎騎行。大貨車們都注意到了我，減速慢行，當對面有車時，跟在身后的并沒有打喇叭催促，而是等對面車輛通過后，再繞道右邊通過?；蛟S是這邊騎行者少見，司機們主動為我加油。

陰天不冷不熱適合騎行，中午1點半看到騎友大爺們指引的新鄉(xiāng)飯館，門外停著四五輛摩托車，都來自四川，四五十歲模樣，相約騎行進疆。老板娘熱情地招呼著大家，婉婉的鄉(xiāng)音、豪放的嗓門讓我想起打麥場上勤勞的大嬸兒，我不是來吃飯的?！拔覀冞@里只有飯館，沒有住宿?！笨磥泶鬆攤冇涘e了，然而石棉礦方向烏煙瘴氣，讓人沮喪。老板娘指引我往前到礦上的生活區(qū)，說那里沒有這么多煙塵。

和摩托騎友們一起出發(fā)，他們嗖就沒影了，我掛著爬坡檔，看到“歡迎來到新疆”的路牌，激動又忐忑。約5公里看到路牌“依吞布拉克”，這是進入新疆的第一個小鎮(zhèn)，石棉礦的生活區(qū)與這個小鎮(zhèn)緊挨著。突然，路對面沖過來兩條大狗，不吵不鬧，其中一條大黑狗跳下路基，我邊騎邊估計著它的行動軌跡，果不其然，二三十米遠外冒了頭，重新回到公路上。“喲嗬！都知道包抄?。　蔽夜分?，狗狗們發(fā)覺圖謀敗露，竟然站在原地仰望著天，佯裝沒起過歹念。

進入石棉礦生活區(qū)，像回到了上世紀80年代。一排排老舊的磚砌平房，坑坑洼洼的砂石路，橫七豎八的電線網，垃圾便地，野狗流竄，只有一個招待所看起來干凈整潔，還有門外的越野車是21世紀的。

我剛把單車停在招待所的門外，四五只形形色色的流浪狗便保持著距離圍觀狂吠，直到我進了房內才安靜下來。與服務員討價后，還是超標了，他們推薦我到附近的一家超市兼營旅館的小店。出門推車，剛消停的那幾只流浪狗又興奮起來，犬動我靜，犬靜我動，小心翼翼地離開了。

石棉礦—紅衛(wèi) 144公里

今天的目的地初定在140多公里外的紅衛(wèi)，但愿信息準確，否則就要歇腳在220公里外的36團，這里程數(shù)讓我顫抖，并且途中還要翻越海拔3000多米的阿爾金山，這B計劃對我來說是一個不可能完成的任務。

出發(fā)時，街上十分安靜，只有流浪狗伺機而動。離開了小鎮(zhèn)，陰云漸散，逆風來襲，緩下坡路與平路無差別。放眼四周，荒漠草原一望無際，遠處霧霾中偶有雪山的影子，路旁幾株鮮艷的小花倒是調劑了單調的旅途。這里是“新疆羅布泊野駱駝國家級自然保護區(qū)”，我仔細觀察四周疑似的身影，卻沒有發(fā)現(xiàn)運動的物體，或許是因為它們生性膽小，在遠離人類活動的羅布泊腹地吧。

中午，冷風颼颼，坐在路牌下啃干糧，“巴什庫爾干40 km，紅柳溝75 km，和田1103 km?！奔t衛(wèi)在哪里？不知是冷風還是B計劃讓我發(fā)抖，平復心情，開始翻越阿爾金山。

阿爾金山，低處的黃沙戈壁和高處的巖石峭壁參差綿延，四處滿目昏黃，連云朵也帶上淡淡的土色，除了沙生植物，沒有看到其他野生生物。國道旁一般是很難見到的，看到“連續(xù)下坡19km”的路牌時就解脫了。

檢查剎車，準備下坡。山間黑褐色的巖石峭壁，強烈地沖擊著感官，我卻鬼使神差地停車拍照。剛拍了張全景照片，身后疾馳而來一輛大貨車，氣流晃動著單車，來不及抓住，眼睜睜地看著單車翻了兩個筋斗滾落到5米多深的路基下！我趕緊下去查看，幸好坡度緩，又以砂石為主，只是碼表上多了幾道劃痕，無大礙。

繼續(xù)騎行，當看到路牌提示“連續(xù)下坡34 km”，心情也隨著單車飛馳起來。

下午4點半到巴什庫爾干，路邊空地上散落著一些電纜和雜物，斑駁的平房外壁上寫著“商店”，還有四個繁體字的招牌——“龍門客?！?！頓時，我忍俊不禁，在西域人煙稀少的荒漠戈壁之中起這個店名，怎能不讓人浮想聯(lián)翩。時間還早，我踏上單車，繼續(xù)尋找紅衛(wèi)。

進入紅柳溝，清澈的小溪、茂盛的蘆葦和檉柳、鮮艷的荒漠小花一起綿延在河谷中，引來成群的小鳥啁啁啾啾，一派沙漠綠洲的景象。一株高大的胡楊讓我驚喜，多少天來唯一見到的綠樹！

出紅柳溝時爬上了一個又長又陡的大坡，從紅柳綠洲回到了荒漠戈壁，而這里是塔里木盆地的荒漠戈壁！氣溫回升，干旱燥熱，久違的塵卷風似幽靈般在荒原上游走，黃沙彌漫了視野，模糊了地平線。

“金山大橋”、“知青橋”、“紅衛(wèi)一號大橋”、“紅衛(wèi)二號大橋”，座座路橋之下盡是干涸的河床。看到“紅衛(wèi)”的路牌沒多久，經過一家掛著“紅衛(wèi)飯店”招牌的平房，再無其他建筑，然而碼表上的總數(shù)已經超過了地圖上的里程。與店家確認了食宿后歇息下來，此時是下午6點半，B計劃放棄。

紅衛(wèi)—36團 76公里

無風，涼爽，緩下坡，路況好，難得這么多有利騎行的條件都湊齊了，不由地哼起小曲兒“樓蘭姑娘你去何方……”“羅布泊1號橋”，仍舊只有干涸的河床，右前方的“湖水”亦真亦幻，向前約1公里岔路向左，省道235通往羅布泊腹地，這個名字里有水的地方，曾經真的是一個河流匯集、水草豐美的湖泊濕地，孕育了古絲綢之路上繁華的樓蘭國。然而由于上游的水利灌溉，來水減少，現(xiàn)在是一片干涸的鹽堿陸地，當人們提起它時，聯(lián)想到的卻是“死亡之海”?，F(xiàn)在的它吸引了新一批探險者，旅行穿越、古跡探尋、鉀鹽開采……“羅布泊鎮(zhèn)”應運而生！公路和鐵路伸向羅布泊腹地，更為前來開發(fā)的人們提供了交通便利。當然，人類活動頻繁的地方，野生動物的命運總是前途未卜。

“古樓蘭橋”、“女兒國橋”、“米蘭大橋”，一座座以古絲綢之路重鎮(zhèn)命名的公路橋橫跨在布滿黃沙礫石的河床上，然而有關故城的榮華早已隨這風沙散盡，后人也只能聆聽著地名遙想當年。戈壁中喝多少水都有快被風干的感覺，進入一段起伏的沙丘帶感覺更甚，橙黃的秸稈呈田字格的樣式在公路兩旁固守黃沙，“嚴禁煙火”的警示并非危言聳聽。

接近中午1點，地平線上升起一道墨綠色的線條，在熱霾中飄飄忽忽，或許又是戈壁的惡作劇，不過是偽裝得像村莊的紅柳土丘。慢慢靠近，視野清晰起來，果真是樹！高高矮矮的綠蔭嫩得能掐出水來，路邊巨大的廣告牌說這里有“全球最好吃的棗”，這便是若羌的36團，它還有一個更西域的名字“米蘭鎮(zhèn)”。

人們通過引水渠把米蘭河的甘泉引入小鎮(zhèn)，滋養(yǎng)出了這片綠洲。道路兩旁，小小胡楊應該是近些年種植的，高高的新疆楊則伴隨了農墾的成長，它們一排排縱橫交錯，守護著農田和棗園。棗樹正值花期，小鎮(zhèn)彌漫著棗花的清香，神清氣爽。

36團—1016服務區(qū) 106公里

目前已知有食宿的小鎮(zhèn)只有220多公里外的34團，沿途打聽此段有服務區(qū)，但都不是很肯定，一早出發(fā)，時刻準備著破紀錄。

陰天，逆風，心被吹涼了半截。穿過棗園找到通往國道218的捷徑，道路兩旁，大花羅布麻盛開著鈴鐺般的花朵，一小片胡楊林讓人眼前一亮，伴隨低矮的灌木、蘆葦，成為戈壁中難得的綠色。騎行1小時后，眼前的景象讓人震驚！板結、開裂、起皺的黑褐色鹽堿地，一望無垠，寸草不生！只瞟了一眼地平線，恨不得以火箭發(fā)射的速度離開。此時，小雨混合風聲，一浪接一浪襲來，空氣里彌散著沙土味。

中午，終于又看見了綠色，四周盡是青翠的隨波蕩漾的蘆葦，寬闊的水域中棲息著各色水鳥，一只鸕鶿站在湖中心兩米長的沙洲上休憩……這生機勃勃的景象看得我目瞪口呆！綠洲水源地是荒漠之魂，是眾多長途遷徙旅行者們的天堂。40多公里奇幻的騎行在并入國道218后結束，白云散開呈朵朵棉花糖狀，我保持時速25公里，要把上午落下的行程補回來。進入塔里木胡楊國家自然保護區(qū)，綠蔭連綿，竟忘了饑餓，快4點時看到國道旁有幾座民房。

來到“老馬回民飯館”打聽，有飯沒住宿?？纯磿r間，天黑前是無法趕到下一站了，與老馬商量借宿，得知我從蘭州來，老馬不讓我打地鋪，安排與他的家人住一起。我向老馬打聽地名，他指著國道的里程碑，“就是個小服務區(qū)，剛好在1016，都叫1016服務區(qū)?！编?，這也算個名字，不過是把中國地圖放大很多倍也很難找到的地方。

1016服務區(qū)—34團 123公里

我6點去餐廳，熱氣騰騰的新花卷剛出籠，原來他們早早起來蒸花卷了，只因我昨晚說了一句要帶干糧?！爸x謝！”我心里暖暖的。出發(fā)前結賬，老馬卻只收了昨晚拌面的錢，其他的兩餐和住宿不報價。

7點出發(fā)時，晴空萬里，在胡楊森林里穿行，白尾地鴉飛到電線上張望，氣溫升高，路邊難得找到一塊陰涼，天空中一只黑耳鳶正乘著熱氣流盤旋，巡視著森林里的一舉一動。新疆時間10點，路面上升起灼熱的氣浪，我將車停在胡楊樹蔭下，飛奔到清澈的塔里木河，打濕頭巾洗了把臉。誰能想象如此生機盎然的地方以西就是我國最大的沙漠——塔克拉瑪干沙漠。返回樹蔭下，鋪開防雨布，坐下來吃了兩個花卷，而后小睡片刻。再次出發(fā)后，胡楊林漸變成以檉柳為主的灌叢，幾乎每一座沙質土丘上都盤踞著一棵檉柳，與黃沙爭奪陣地，而后灌叢漸變成農田，高大的新疆楊呵護著棉花苗正茁壯成長。

34團，小鎮(zhèn)道路寬闊，一棟棟新建和在建的小區(qū)寧靜整潔，現(xiàn)在的人們只做些田間打理的活兒，待到棉花收獲的季節(jié)，小鎮(zhèn)就會像大城市一樣熱鬧。

34團—31團 78公里

距離庫爾勒還有200多公里，手機地圖上顯示這之間只有一個尉犁縣，旅館服務員建議我到31團，地圖搜索，路程不遠，決定8點出發(fā)。

一早的氣溫就不低，路邊是更大片的棉田和棗園。遠離農場，進入戈壁，連綿的沙丘正大舉壓境，檉柳在波浪起伏的沙坳里，已無力堅守陣地，隨時等待淹沒。防沙治沙的秸稈一排排鋪來，有新有舊。

1點鐘，在一條小水渠邊找到樹蔭停車吃飯。對面的欄河閘下一條五六米寬的引水渠從天際線上延伸過來，來自塔里木河上游的清清河水正緩緩流淌，接著被一個個欄河閘和一條條灌溉渠分流到村莊和農田，滋養(yǎng)著沿河兩岸的人們。

31團—庫爾勒 134公里

8點出發(fā)，10點左右開始熱起來，又開始找樹蔭，想起了“阿凡提買樹蔭”的故事。在新疆的荒漠里，樹蔭的確比金幣更寶貴！還好這一段棉田、棗園和香梨果園連成一片，路旁楊樹、沙棗樹、枸杞灌木筑成綠墻，瞧見一位父親正帶著小女兒摘枸杞，一個小姐姐背著小弟弟打桑椹。

中午到尉犁縣，維族風情迎面而來。正午時分，太陽炙烤著路面可以聞到瀝青味，休息了一個半小時候后仍舊在熱浪中趕路。

庫爾勒前的檢查站，警察們邀請我一起喝紅牛，而后樂樂呵呵地進入巴音郭楞蒙古自治州的首府，因庫爾勒香梨而聲名遠播的“梨城”——庫爾勒。

望著孔雀河穿城而過繁榮的庫爾勒，我回想著此段接近1200公里的荒漠騎行，每一個瞬間都那么真實，每一個微笑都讓人動容。