王蕙利

春日的江南鄉(xiāng)間，帶著些許靜謐，些許柔情。漫步在蜿蜒的河道旁，滿眼皆是古樸老屋與幽深小巷。偶從屋巷間傳來的鍋、鏟碰擊聲和飄出的絲絲食香，給這午后的時(shí)光又平添了一抹溫暖。

正當(dāng)我沉醉在這水鄉(xiāng)特有的風(fēng)致中時(shí)，看到不遠(yuǎn)處橋下有一群人圍在那兒，走過去一瞧，原來是個(gè)小販在賣剛摸上來的田螺。再看那養(yǎng)在木桶里的田螺，一個(gè)個(gè)猶如溪邊的青石般鮮亮。其中有那么幾個(gè)還悄悄探出頭來，伸出觸角，緩緩蠕動(dòng)，別有一股子水澤生物的靈動(dòng)氣息。

田螺四季都有，但以清明前和中秋后的最為豐腴鮮美。在吾鄉(xiāng)，田螺最常見的吃法有兩種，一是像醬爆螺螄般連殼炒。但因田螺個(gè)大，一盤只有寥寥幾個(gè)，顯然不太適合用來下酒。加之味道不及螺螄鮮美，也缺少吮螺螄時(shí)的那種趣味，這便使得無論大人還是小孩，對(duì)炒田螺的興趣都不大，他們更鐘意的是那道充滿農(nóng)家氣息的“田螺塞肉”。只是這田螺塞肉，看似一道家常菜，但工序極為繁瑣，要想把它吃到嘴里，需發(fā)揮無窮的細(xì)心和耐心。

先將田螺在活水中充分淘洗后，放到清水中養(yǎng)一段時(shí)間。其間需勤換水，還可滴數(shù)滴麻油，目的是讓田螺吐凈污濁。養(yǎng)過的田螺，一個(gè)個(gè)用牙刷刷凈外殼，剪去尾部。田螺殼大而薄，剪起來比螺螄容易得多，因而此項(xiàng)工作多交由孩子來完成。

鍋中加水燒開，放姜片、蔥結(jié)，倒入田螺燙至螺口張開，螺厴脫落時(shí)即刻起鍋，入冷水稍激后，以竹簽挑出螺肉，去掉泥腸，用鹽搓洗掉表面黏液，洗凈控水，剁成米粒大小。剁螺肉前，最好先切上幾刀，否則那厚實(shí)的螺肉不僅難以剁爛，有時(shí)還會(huì)滿砧板亂跳。

餡中豬肉的選用也有講究，不能是純瘦肉，得是肥3瘦7的五花肉。一來使肉餡更嫩，二則能令螺肉飽含湯汁，且必須用菜刀先細(xì)細(xì)地?cái)爻伤榱?，之后再剁成肉糜?/p>

五花肉斬碎，與螺肉一起放到碗內(nèi)，加料酒、蔥姜汁、生抽、白糖、白胡椒粉，順一個(gè)方向攪勻上勁，靜置入味。餡中可調(diào)入一個(gè)蛋清，那是使肉餡久煮不老的秘訣。

接下來，就要塞肉了。用細(xì)筷頭挑一撮肉餡塞入空螺殼內(nèi)，并用先前脫落的螺厴蓋上螺口，恢復(fù)整個(gè)田螺形狀。在此環(huán)節(jié)中，肉餡的多少是關(guān)鍵。塞多了太實(shí)，吮吸困難；填少了又過松，吃起來稀稀拉拉的好像在喝湯。以不松不緊、食用時(shí)稍用力就能吸出完整肉餡的最為相宜。

鍋燒熱，放入豬膘塊，熬至出油，起青煙時(shí)，下姜片、蔥結(jié)煸香，將田螺挨個(gè)碼入。注意是碼入，因此時(shí)肉餡尚未成型，用鍋鏟翻炒容易掉出，只能用筷輕輕撥動(dòng)。繼而于鍋中添上適量湯（需沒過田螺），調(diào)入些許老抽上色，旺火燒開后，撇去浮沫，加料酒、白糖，蓋上鍋蓋，用中小火煨半小時(shí)，待味道滲入，開蓋急火收汁至稠，撒上蔥花起鍋。當(dāng)一盤歷經(jīng)兩個(gè)多小時(shí)忙碌和等待的美味——田螺塞肉，出現(xiàn)在桌上時(shí)，瞧著那醬紅色澤，聞著那撲鼻異香，旁邊諸菜已索然無味了。

用三個(gè)指頭捏起一個(gè)田螺來，湊到嘴邊先輕輕吮去螺厴，鮮香微咸的醬汁味便在口中蔓延開來。再用力嘬一下，殼內(nèi)緊實(shí)的肉餡便落入口中，嚼來松而不散，鮮香彈牙。原本口感略顯粗糙的螺肉借著豬肉的醇香，獲得了豐腴嫩滑的新生。而油水十足的豬肉也因吸附了螺肉那千回百轉(zhuǎn)的鮮甜滋味，豐富口感的同時(shí)，肥膩感也頓時(shí)煙消云散。

伴著嘬螺時(shí)“嗞溜嗞溜”的誘人聲響，一盤田螺塞肉能讓人吃得很忘情，完了還依依不舍地吮半天手指頭。而在那繞齒的余香間，念起的，恰是水鄉(xiāng)傳承已久的湖塘文化和此時(shí)節(jié)中至為豐滿的田園滋味……