□ 文 / 中山大學(xué)社會學(xué)人類學(xué)學(xué)院 羅攀 攝影 / 中國民族博物館 吳潔

舊裳新尚

□ 文 / 中山大學(xué)社會學(xué)人類學(xué)學(xué)院 羅攀 攝影 / 中國民族博物館 吳潔

沒有唯一高明或正確的審美

Gucci的Flora圖樣、瑤族的盤王印，Kenzo的虎頭形象、苗族的蝴蝶紋，各自表達(dá)著個體意識、族群記憶或時代精神。

作為白領(lǐng)通勤標(biāo)配的一步裙、作為學(xué)生形象的寬大運動服，作為少女身份的革家射日紅纓帽、作為尊嚴(yán)象征的彝族跳龍衫、作為土豪標(biāo)志的Louis Vuitton，或人類學(xué)者溫絲黛?馬汀（Wednesday Martin）筆下作為紐約上東區(qū)通行證的愛馬仕Birkin包（馬汀2016），所有的選擇都出于對時代、場合、空間、地域、經(jīng)濟、族群或文化的適應(yīng)性。

上裝：傣族方領(lǐng)窄袖貫口女上衣（云南西雙版納）

下裝：法國彈力羊皮優(yōu)雅通勤一步裙（西西和品牌）

攝影：吳潔 模特：何婷

瑪格麗特?米德（Margaret Mead）指出，人類在精心制作這些裝飾元素的時候投入的工作是千變?nèi)f化的（Mead 1965）。而其中每一種勞動，都有其意義，都值得尊重。

沒有單線進(jìn)化的時尚

CHANEL的LESAGE繡坊不計工時地追求著繁復(fù)重工之美；白領(lǐng)苗窮盡農(nóng)忙外的一切閑暇，將四種繡法與多色印染凝結(jié)在同一件衣裳上；劍河的苗人剪裁著錫條，縫制對極致之美的向往。IT girl們的裙子和褲長升升降降，就如臺灣泰雅人織布的條紋不斷變更花樣。仿佛印證了卡爾?海德（Karl Heider）所說：新幾內(nèi)亞男人出門選擇修飾下身葫蘆套耗費的思量與時間，絲毫不亞于活躍在都市時尚圈的Fashion Icon（Heider 1979）。

時尚的方向從未由精英決定

穿著 R A D A的“女魔頭”可以選擇天藍(lán)，中國西南的布依族、苗族、侗族卻認(rèn)為靛藍(lán)才足夠經(jīng)典。即便苗裙也順應(yīng)全球化大勢出現(xiàn)了蕾絲裝飾，卻成為Alexander?Mcueen、John?Galliano等時尚巨擘的設(shè)計來源。搖滾、朋克與街頭主義再三嘲諷著時尚精英的自以為是，而設(shè)計師們卻屈尊從露出內(nèi)褲表示反時尚的叛逆青年身上獲得新一季的靈感。

前工業(yè)時代的時尚與現(xiàn)代時尚體系未必有天壤之別

凡勃倫（Veblen 1899）所謂的炫耀性消費難道不是存在于所有時代嗎？借服飾塑造自我身份，難道不是存在于所有文化中，存在于所謂的“歷史長河”中每一塊“次生皮膚”上嗎？羅蘭?巴特（Roland Barthes）所劃分的服飾的工藝、服飾的視覺表象、被書寫的服飾（Barthes 1985），難道不是無論傳統(tǒng)衣裳、現(xiàn)代時尚，無論何人穿用、身處何地，都不可回避的服飾基本面向嗎？

“傳統(tǒng)”從未固化，也從不曾終結(jié)

社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)者們反對將時尚化約為衣裳，但也不得不承認(rèn)：時尚的諸多特性在服飾上體現(xiàn)得最為純粹（Blumer 1995）。甚至，“時尚”這一詞匯看似造成了過去與當(dāng)下、現(xiàn)代性與傳統(tǒng)最直接的分野。

然而，無論傳統(tǒng)現(xiàn)代，無論以個體、族群、地域或設(shè)計師為考量對象，服裝呈現(xiàn)方式始終在“固化”與“風(fēng)靡一時”二元之間游移?！肮袒被虼嬖谟谝粫r，或存在于一個較長的時段內(nèi)。而時尚的變動中亦有清晰可辨的持久性特征。

沒有永恒不變的傳統(tǒng)，正如時尚的永恒也在于永恒的變化。民族服飾從未停留在某一“傳統(tǒng)”時刻，而是自有其變化規(guī)律，無需時尚T臺垂憐救贖，也不仰仗設(shè)計師青眼。其中有些經(jīng)典超越時代，有些理念貫徹始終，有些工藝長盛不衰。當(dāng)與“現(xiàn)代”相遇時，各勝擅場。無需追問：

傳統(tǒng)在何時結(jié)束，現(xiàn)代在何時開始。

二者界限從未明確，其交錯糾纏，無止無歇。

“傳統(tǒng)@現(xiàn)代——民族服飾之舊裳新尚”

展覽地點：北方民族大學(xué)美術(shù)館

展覽時間：11月28日-12月12日

主辦：中國民族博物館

（責(zé)任編輯 揚波）