胡曉旭

(內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 呼和浩特 011517)

從溫庭筠《菩薩蠻》中看唐五代的服飾妝容文化

胡曉旭

(內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 呼和浩特 011517)

本文主要分析了溫庭筠《菩薩蠻》(小山重疊金明滅)這首詞中的服飾妝容元素，其中“蛾眉”“鬢云”“羅襦”乃至“金鷓鴣”繡樣都是晚唐時(shí)期服飾妝容文化的典型。故本文擬以該詞為中心，再結(jié)合同時(shí)期其他詞人的作品及相關(guān)的史料文獻(xiàn)，來(lái)考察這一時(shí)期女子服飾妝容的基本面貌。

溫庭筠；菩薩蠻；唐五代；服飾妝容文化

溫庭筠是晚唐著名詞人，下面的這首《菩薩蠻》是溫詞的代表作：

小山重疊金明滅，鬢云欲度香腮雪。懶起畫蛾眉，弄妝梳洗遲。 照花前后鏡，花面交相映。新帖繡羅襦，雙雙金鷓鴣。

這首詞以秾麗細(xì)膩的筆調(diào)，描繪了一個(gè)慵懶嬌媚的女子晨起梳妝的情景。從古代服飾文化史的角度看，《菩薩蠻》雖是一首只有四十幾字的小令詞，卻涉及了唐五代時(shí)期女子服飾妝容的一些重要方面。

1 面部裝飾

1.1 “蛾眉”所指。沈從文先生《中國(guó)古代服飾研究》一書中說(shuō)唐開元天寶年間婦女“眉分二式，一細(xì)長(zhǎng)，一較濃闊”，前者即遠(yuǎn)山眉，細(xì)長(zhǎng)而舒暢，也就是我們常說(shuō)的柳葉眉，自漢代便有司馬相如描寫卓文君的“眉如遠(yuǎn)山含黛,膚若桃花含笑”的詩(shī)句，遠(yuǎn)山眉也因此沿襲到唐代，有韋莊“一雙愁黛遠(yuǎn)山眉”的詩(shī)句，直至現(xiàn)在也常被提起。

這里重點(diǎn)要說(shuō)的是后者，“濃闊”的眉樣，即蛾翅眉，也就是溫詞中的“蛾眉”了。對(duì)于蛾眉，唐代周昉的名畫《簪花仕女圖》中對(duì)其形態(tài)的反映最為直觀。從圖中看來(lái)其眉型與蛾翅的形狀十分相似，短而厚重，與遠(yuǎn)山眉形成極大反差，但同樣以黛色描摹。溫詞《菩薩蠻》(竹風(fēng)輕動(dòng)庭除冷)中的“兩蛾愁黛淺”也簡(jiǎn)單描繪了其色彩與形狀，韋莊詞《清平樂(lè)》(鶯啼殘?jiān)?中的“妝成不畫蛾眉”也是用了這一意向，李后主詞《長(zhǎng)相思》(云一緺)中的“輕顰雙黛螺”，“黛螺”即“黛蛾”。以其在同時(shí)代詩(shī)詞中的出現(xiàn)頻率，蛾眉在當(dāng)時(shí)婦女中的受歡迎程度便可見一斑了。

1.2 “照花前后鏡”句中的飾物“花”。溫詞“照花前后鏡”中的“花”為何物，歷來(lái)有許多不同的解釋。比較有代表性的是下面幾種：

一種說(shuō)法是指花冠，沈從文先生在品評(píng)《簪花仕女圖》時(shí)說(shuō)道：“花冠多有一定式樣，多為羅帛作成，滿罩在頭上，和發(fā)髻密切貼合……發(fā)髻首飾已完整配套，頭上另加花朵，不大合實(shí)際情形” 。雖然畫作中有這一飾物的原型，卻沒(méi)有確切的史料能夠證實(shí)這種妝扮曾出現(xiàn)于現(xiàn)實(shí)生活中。

另一種說(shuō)法是發(fā)間簪花，而“北宋時(shí)，花冠樣式大為發(fā)展，才流行戴真花或仿真花”，這和作者所處年代是不符的，因此這一說(shuō)法也不確切。

沈從文先生粗略的提到過(guò)這一飾物：“至于面部裝飾如貼臉的‘茶油花子’，到五代時(shí)且有大的發(fā)展，弄得滿臉大小花鳥，為中原所少見?！睖赝ン拊凇稓w國(guó)謠》(雙臉)中同樣寫道“粉心黃蕊花靨”，也是指這種面飾。

面部貼花始于胡地，唐末大肆效仿少數(shù)民族妝容，因此被引入，并以其精細(xì)制作和考究的保存方法，一度在富貴人家中盛行。貼花的高昂成本使它成為一種小眾的奢侈生活的表現(xiàn)，和主人公的身份相吻合。

1.3 “鬢云欲度香腮雪”句中反映的發(fā)式?！棒W云欲度香腮雪”一句中的“鬢云”，指如云的鬢發(fā)，它一方面是寫女子未梳洗時(shí)發(fā)髻的散亂形態(tài)，在溫詞中另有“蟬鬢”、“鬢輕”等描寫，另一方面也反映出了從唐末開始流行的女子發(fā)髻的基本樣式。

《新唐·五行志》稱貴婦以假髻為首飾，曰“義髻”；又說(shuō)唐末，婦人梳髻以兩鬢抱面，為“拋家髻”，形容為“密鬢擁面，蓬蓬松松”。在傳世名畫《搗練圖》和《虢國(guó)夫人春游圖》中便如是反映了。這種發(fā)髻，開元、天寶以后開始盛行，因兩鬢虛發(fā)加大，遠(yuǎn)不如初唐女子發(fā)式利落美觀，好尚者卻贊美備至。

2 服飾

2.1 “新帖繡羅襦”句中的“羅襦”反映的上衣款式?！傲_”為唐代上層人士的常用布料，按照官服的制作等級(jí)，通常用于五品以上官員官服的制作?！叭芬陨?，大科綢綾及羅，其色紫飾用玉。五品以上小科綢擠羅，其色朱，飾用金”，唐代又有春羅、孔雀羅等，名目不下數(shù)百種，又各分等級(jí)。

“襦”即上襦，其特點(diǎn)為小袖，即緊袖口，是便于婦女活動(dòng)的常服，唐代又衍生出了“半臂”，外觀類似于現(xiàn)在的半袖?！氨臼撬迨叫⌒溟L(zhǎng)裙衣，加一由上襦發(fā)展而來(lái)的半臂，罩在上面，長(zhǎng)齊腰部，把上升到胸部最高處的裙腰掩去一部分，也有著在衣下如硬襯衫的”。

羅襦作為整個(gè)唐代最常見的女裝式樣之一，款式并無(wú)絕佳的美感，卻因?yàn)楦臃先粘９ぷ餍枰奶攸c(diǎn)，各階層的婦女都會(huì)選擇這種穿著方式。因此，這種服飾只是在布料上區(qū)分女子地位高低。唐代到五代時(shí)期，羅襦經(jīng)久不衰，始終貫穿在文人對(duì)于女子裝束的描述中。李后主詞《長(zhǎng)相思》(云一緺)中也提到的“淡淡衫兒薄薄羅”也是“羅”的一種。

2.2 “雙雙金鷓鴣”句中的“金鷓鴣”繡樣。結(jié)合上一句來(lái)看，“繡”即刺繡，此技法最早可追溯到西周，然而歷經(jīng)戰(zhàn)國(guó)，乃至西漢時(shí)期，刺繡樣式仍然以集合圖案為主調(diào)，風(fēng)格質(zhì)樸，少變化，欠活潑，配色藝術(shù)也較為單純。直至南北朝，刺繡專用于宗教迷信的繡佛和供養(yǎng)人像時(shí)才得以發(fā)展。唐代的主要刺繡方法有五色彩線繡和金線繡，且已流行用金線平金、盤金及簇金法。

“金鷓鴣：用金線繡的鷓鴣；鷓鴣，鳥名，性畏霜，形似母雞，叫聲像是‘行不得也個(gè)哥哥’”，《花間集注》中也有類似的解釋：“以金線修成之鷓鴣也，言鷓鴣只雙雙，喻己身之不偶，則怨在其中矣” 。溫庭筠正是運(yùn)用了鷓鴣這一意象，將閨中女子的寂寥之感表達(dá)的絲絲入扣，而“鷓鴣”、“鸂鶒”等也成為溫詞中常見的意象，以雀鳥之成雙，興閨人之獨(dú)處，如《菩薩蠻》“寶函鈿雀金鸂鶒 ”一句也是運(yùn)用同樣的手法描寫了“鸂鶒”這一服飾繡樣。

服飾妝容文化自從上古時(shí)期便存在，后又經(jīng)歷朝歷代逐漸完善，隨著大眾審美和道德觀念的轉(zhuǎn)變不斷變化，到晚唐時(shí)期已經(jīng)形成相當(dāng)完善的體系。服裝從選材、配色、制作到搭配都形成了鮮明的風(fēng)格，配飾和面妝也花樣繁多，溫詞似乎是一面鏡子，反射出了最確切真實(shí)的一面，然而也只是整體之下的零星表述，還有更多方面等待著被發(fā)掘。

[1] 沈從文.《中國(guó)古代服飾研究》[M].上海：上海世紀(jì)出版集團(tuán)，2005.

[2] 趙崇祚.《花間集注評(píng)》[M]. 江蘇：鳳凰出版社，2008.

胡曉旭(1992-)，女，漢族，內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市，研究生在讀，內(nèi)蒙古師范大學(xué)，文藝學(xué)。

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1672-5832(2016)06-0164-01