彭明志

我國(guó)的很多地方都有年糕，家鄉(xiāng)卻沒(méi)有，取而代之的是一種被我們稱(chēng)為“豆渣餅”的粗獷式糕點(diǎn)。家鄉(xiāng)一般的美味菜，節(jié)慶時(shí)都會(huì)出現(xiàn)在餐桌上，只有豆渣餅“逢年”才有，有什么背后的故事？我不知道。年三十前的某個(gè)晚上，家中的廚房都會(huì)上演一場(chǎng)制作豆渣餅的合奏，這種情形已經(jīng)延續(xù)很多年。

也有人把這種餅叫做“豆煎餅”，這個(gè)沒(méi)能考證，但無(wú)論是“渣”還是“煎”，餅里面終究是沒(méi)有“豆”的成分，所以說(shuō)這是個(gè)令人費(fèi)解的名字。豆渣餅以紅薯和米粉為主料，如今也摻入一些糯米粉。我又在想，為什么家鄉(xiāng)的美味諸如蛋糕、粉絲、拓皮，都是以紅薯這種曾經(jīng)被認(rèn)為低等的食物為主料？我實(shí)在感慨于勞動(dòng)人民對(duì)于追求美食過(guò)程中的智慧。

制作豆渣餅要精選沒(méi)有壞點(diǎn)的紅薯為原料，否則不衛(wèi)生更影響口感。把紅薯清洗干凈再削皮，放入一口大鍋中煮熟。煮得爛軟最好，拿出來(lái)倒進(jìn)盆中，這木盆子也得夠大，再用特制的木棍把紅薯攪成紅薯泥。這用來(lái)攪拌的木棍叫“擂錘”，前大后小，聽(tīng)這名字你就可以想象它是件多么威武的造食利器，這種物件在我長(zhǎng)大后便見(jiàn)得少了。紅薯在“擂錘”的重力勢(shì)能下，在制作者的反復(fù)敲打下，成了一團(tuán)黃色“泥巴”，但比泥巴多了濃郁的粗糧香味。這時(shí)候就把面粉、辣椒、鹽等佐料放進(jìn)去，再不斷攪拌，直到各種原料混為一體。紅薯泥和制得不能太干也不能太濕，干則不易成型，濕則黏手粘鍋，水和粉的比例全憑制作者的經(jīng)驗(yàn)。紅薯泥和各種原料的混合物被拍打成一個(gè)個(gè)扁平的餅，大概手掌大，但比手掌厚實(shí)。稻谷黃的厚餅一個(gè)個(gè)躺在大鍋蒸架的紗布上，鍋下的柴火已蓄勢(shì)待命。蓋上鍋后添柴，只有大火才能產(chǎn)生足夠的熱力，滲透到淀粉深處。比蒸包子的時(shí)間略久，撥開(kāi)水霧，一個(gè)個(gè)熟得發(fā)亮的豆渣餅展現(xiàn)在眼前。這時(shí)總?cè)滩蛔∧贸鰜?lái)一個(gè)，雖然燙手，但熱乎乎的餅最好吃。豆渣餅一次制作幾十個(gè)，在冬天不易變質(zhì)，一般用油煎熱后再吃。

一位同鄉(xiāng)的阿姨說(shuō)：“小時(shí)候去拜年，人家都會(huì)泡橘餅片糖水，再擺上豆渣餅”。豆渣餅席上是一道菜，席下是用來(lái)招待親友的零食。一日與網(wǎng)友王德福聊，雖然她也已是不惑之年，兒時(shí)卻也是十足的“好吃佬”，講到童年時(shí)的美味，她總記憶猶新。我問(wèn)她家那邊是否有“豆渣餅”，她說(shuō)有。我很高興，因?yàn)樵谙驵l(xiāng)，不僅地方方言在鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間存在差異，有時(shí)飲食習(xí)慣也有不同，德福與我家相距甚遠(yuǎn)，居然也有這“豆渣餅”?！鞍鸭t薯渣用手團(tuán)成一團(tuán)，再往墻上一貼，就成了一個(gè)餅”，她說(shuō)。我緊問(wèn)“往墻上貼，那還能吃嗎？”“不給人吃啊，豬不嫌臟的。”我頓時(shí)大笑，原來(lái)一直在誤解。同樣叫豆渣餅的東西，完全是兩種不同的食物，一種是用來(lái)做飯后糕點(diǎn)，一種是用來(lái)喂豬。至于鄉(xiāng)人為什么會(huì)把這種和豆子毫無(wú)關(guān)系的食物叫做豆渣餅，身邊沒(méi)有人能夠給我解釋。家鄉(xiāng)的某些東西，我始終是無(wú)法探出個(gè)所以然，只能毫不慚愧地去享用它。