蔣紅英

(廈門理工學院 設計藝術與服裝工程學院， 福建 廈門 361024)

絲綹分析法在褶紋服裝立體裁剪中的應用

蔣紅英

(廈門理工學院 設計藝術與服裝工程學院， 福建 廈門 361024)

由于絲綹影響褶紋服裝成型后的衣身平衡和形態(tài)穩(wěn)定，且在褶紋服裝的立體裁剪過程中發(fā)揮重要作用，為此，結合實例，在褶紋服裝的立體裁剪中，通過分析影響衣身平衡的部位如領口、肩部、門襟、下擺等的絲綹方向，快速準確找到立體裁剪操作的切入口，深入解析絲綹在操作中對褶紋服裝褶量控制、褶紋的構成形式、褶紋操作的起始位置等方面的影響。研究結果表明，絲綹分析法作為褶紋服裝立體裁剪的操作基礎是一種行之有效的方法，通過觀察和推斷服裝各重要部位的絲綹走向，可大體確定褶紋服裝立體裁剪的操作方法和步驟。

服裝； 絲綹； 褶紋； 立體裁剪

褶紋兼具功能和裝飾作用，與省道和分割線同為服裝結構設計的重要元素。近年來，研究服裝褶紋的論文較多，如施靜[1]、蘇潔[2]等從褶紋作為服裝立體構成造型元素的角度進行論述，研究其藝術表達效果。李艷梅等[3]注意到了面料的力學性能如剪切剛度、懸垂性能、彎曲剛度和厚度對褶紋造型的影響，但目前鮮有研究者關注立體裁剪過程中絲綹對褶紋服裝成型所起的重要作用。

立體裁剪中，一般將衣片的經(jīng)紗方向稱為直絲綹，緯紗方向稱為橫絲綹，斜向方向稱為斜絲綹[4]。絲綹對服裝的成型有著重要作用，在帶有常規(guī)省、分割線和褶裥的服裝中，衣片絲綹的橫平豎直和胸、腰、臀部松量分布均勻是服裝結構平衡的2個特征[5]。如果面料的經(jīng)緯紗方向不正確，服裝穿著時會出現(xiàn)扭曲、松垂或上拉等現(xiàn)象，因此裁剪任何基礎樣板時，關鍵要將經(jīng)紗與衣身的前中心線平行，緯紗準確與上衣的胸圍線，與下裝的臀圍線，與地面保持平行，這也稱為垂直理論。從外觀效果上看，如果服裝的經(jīng)緯紗向不順直，底擺會出現(xiàn)前長后短，或前短后長的現(xiàn)象[6]。設計師對面料絲綹正確與否的考量應貫穿其立裁操作全過程。

由于褶紋服裝的衣片絲綹較普通成衣更為復雜，很少處于橫平豎直狀態(tài)，其絲綹研究似乎無從著手，故往往被褶紋服裝的研究者忽略，但在成衣生產(chǎn)中，如果絲綹不正確，褶紋類服裝更易出現(xiàn)領口松弛、下擺起吊、褶紋不穩(wěn)定、在重力作用下變形等問題[7]。絲綹影響褶紋服裝成型后的衣身平衡和形態(tài)穩(wěn)定。

立體裁剪的英文是draping，本意指自然褶皺、懸垂、懸垂性(面料)等，用立體裁剪來完成褶紋服裝是最直觀便捷的方法。由于立體裁剪主要是對人臺與布料之間空間量的把握，而操作過程中的那些瞬息萬變的感覺很難用文字表達出來，所以很少有研究者進行深入的規(guī)律研究和方法總結。絲綹分析法是經(jīng)過大量實踐總結出的一種行之有效的方法，即通過觀察和分析服裝各重要部位的絲綹方向，來確定褶紋服裝立體裁剪的具體操作方法和步驟。本文將通過對幾件褶紋禮服立體裁剪過程的解析，詳細說明其應用方法。

1 絲綹對褶紋服裝立裁方法的影響

1.1 絲綹對褶紋起始位置和構成形式的影響

1.1.1 一片式交領禮服的款式及絲綹分析

圖1示出交領、直絲褶門襟、前后片肩部相連的一片式禮服款式及其坯布。圖中顯示右前片從交領、門襟直至下擺基本為直絲綹，褶紋為平行褶紋。右前片門襟腰節(jié)處不斷開，后領部位的褶紋是與前門襟褶紋相連的，也是直絲綹。后片下裙部位也應為直絲綹。

圖1 一片式交領禮服款式及其坯布剪口位置Fig.1 One-piece cross-collar dress(a) and draping port position of cloth(b)

1.1.2 一片式交領禮服的立裁過程

圖2示出一片式交領禮服的立體裁剪過程。

圖2 一片式交領禮服的立裁過程Fig.2 Draping process of one-piece cross-collar dress.(a) Making pleats on left part；(b) Adjusting pleats onright waistband；(c) Arranging pleats on front；(d) Arranging pleats on back；(e) Cutting armhole and side seam；(f) Draping dress

1)先將沿經(jīng)紗方向從中間剖開的坯布置于人臺，剪口位于人臺左頸側點并扎針固定。將另一半坯布繞過后頸部位，放置于人臺右側。坯布繞過后頸時會自然產(chǎn)生一些褶紋。觀察坯布紗向和褶紋是否符合預定設想。在左側衣片腰部收2個褶臨時固定。待右片完成后可再次調(diào)整左片，見圖2(a)。

2) 在右側肩頸點位置打剪口，使右頸部的坯布褶紋自然服貼繞過頸側點，并與人臺保留少許空隙。折疊右前片門襟處坯布，整理出平行直絲褶紋，并在腰部用針固定。調(diào)整右前片門襟處和肩領部褶紋的數(shù)量和方向，見圖2(b)。

3) 在右前片衣身腰節(jié)線上設置褶裥。一邊捋平人臺右側面的坯布，一邊確定褶裥的大小和數(shù)量。此處褶紋的量包含了右片的胸部浮余量和胸腰差量。提起右片裙擺，在右腰節(jié)線上設置一個大省，并將省底在腰節(jié)側縫處固定。此省成衣完成后可修剪掉，但應保證右前片門襟處不可剪斷。此時右下擺處的褶紋隨之提起并呈斜弧線狀，如圖2(c)所示。

4)在后片設置放射狀褶裥。一邊收褶，一邊調(diào)整使后片裙下擺的紗向垂直于地面。褶的大小、方向、密度以自然為宜。腰節(jié)處可打剪口，并適當拔開，如圖2(d)所示。

5)貼出并修剪前后袖窿線和側縫線，注意使側縫呈自然平復狀態(tài)，如圖2(e)所示。

1.1.3 一片式交領禮服的立裁結果分析

一片式交領禮服的前后衣片肩線相連不斷開，且左右前門襟位置均為直絲綹，決定其立裁操作起始的剪口位置必須置于一側(左側)肩點位置，然后坯布從后頸點繞至另一側(右側)，這樣才能保證兩邊門襟均為直絲。在此纏繞過程中，后頸部處會自然形成堆積式直絲綹褶紋，而坯布繞至右前門襟自然形成了前門襟的直絲褶。右前片下擺處的斜弧形褶紋通過腰部設置省道提拉完成。由此可見，褶紋的構成與形態(tài)均要受到絲綹的影響。這款禮服右前上半身衣片的褶，有2種不同構成形式：交領門襟處的直絲綹平行褶，腰節(jié)上的斜向褶紋。這2種形式的褶紋從款式圖上看渾然一體，實際構成不同。交領和門襟處的褶紋，其量的多少可自由調(diào)節(jié)；右前片胸點下位于腰節(jié)處的褶由右片胸部浮余量和胸腰差量構成，不能隨意調(diào)節(jié)。后片下擺處要保證為直絲綹，后片腰部處褶量多少、方向、疏密均受其影響約束，不能隨心所欲的設置。

1.2 絲綹對褶紋操作步驟的影響

1.2.1 扭結式禮服的款式及絲綹分析

圖3示出前片上衣下裙相連的扭結式禮服裙款式及其坯布剪口位置。

圖3 扭結式禮服及坯布的剪口位置Fig.3 Kink-style dress (a) and draping port position of grey cloth(b)

該款式無領無袖坦胸露肩，故上衣須加里布，里布的縫份中加魚骨。前片腰節(jié)處未完全斷開。中間的扭結是關鍵，衣服的褶紋從扭結處發(fā)射。前上衣褶紋為硬挺、規(guī)則的直絲綹褶紋，裙片下部為直絲綹，后片為收省或斷縫結構。

1.2.2 扭結式禮服的立裁過程

圖4示出扭結式禮服的立體裁剪過程。

圖4 扭結式禮服的立裁過程Fig.4 Draping process of kink-style dress. (a) Cutting notch on grey cloth；(b) Making oblique ruffles on front skirt piece；(c) Cutting notch on waist line；(d) Crossing and kinking of upper piece； (e) Adjusting ruffles in front center；(f) Draping dress

1) 預估扭結后裁片的基本形態(tài)，按如圖4(a)所示先在布料中間打剪口。坯布橫開口位于人臺腰節(jié)標志線上2 cm處，此2 cm為腰節(jié)預留縫份。

2)做前裙片的斜褶。將坯布向前中方向側倒，將腰臀差量向裙中線處折為1個大斜褶。順著相同方向，再沿腰節(jié)線折疊坯布，做出第2、3個斜褶，褶量依次減少。一邊折疊斜褶，一邊將坯布向裙側縫處捋平。調(diào)整裙片使其側縫下部的絲綹垂直地面。如圖4(b)所示。

3)裙片的腰部褶完成后，扎針固定。再次在腰節(jié)處打剪口。剪口開至前裙片的褶裥處，留足縫份2～3 cm，不可剪斷褶裥，因為裙中心褶紋與上衣的褶紋是相連的。上衣片左右交叉扭結后固定于人臺。如圖4(c)、(d)所示。

4)根據(jù)效果圖在前中線處折疊上衣坯布做褶裥。捋平衣身側縫處面料。由于是用整幅面料來做前片，如果前片上衣部分不需要太多褶裥，多余的面料可從前中線處剪掉一些，并讓前中線處始終保持直絲綹。如圖4(e)所示。

1.2.3 扭結式禮服的立裁結果分析

這款禮服最特別之處在于立裁的過程是由扭結開始從下往上操作。大多數(shù)服裝包括褶紋類服裝幾乎都是由上至下從肩部或領部開始操作的，但有褶紋中心且中心位置絲綹方向呈放射狀，有時應以此處作為褶紋的操作起始位置。這款式的下裙中心位置處有斜向立體褶裥，且要保證裙下部側縫處為直絲綹，則必須在腰節(jié)處預先打好縱向和橫向的剪口，先處理好下裙的褶裥，再從下而上來完成腰部中間位置的扭結和上衣的直絲褶。

通過上面2個實例可看到，無論多么復雜的褶紋服裝，如果在立裁中能運用絲綹分析的方法，可很快確定操作思路和步驟，避免重復操作。應用絲綹分析法有以下幾個要點：1)通過服裝重要部位的絲綹方向及褶紋聚散形態(tài)找到立裁的起始位置；2)根據(jù)絲綹確定如何在人臺上放置坯布；3)判斷是否需要在坯布上打剪口以及剪口的位置、長度和形狀等；4)通過絲綹分析確定褶紋的構成及形態(tài)；5)進一步確定褶紋立裁的操作順序和步驟。

2 絲綹對褶紋褶量與數(shù)量和穩(wěn)定性影響

2.1 絲綹對褶紋褶量和數(shù)量的影響

2.1.1 一片式斜肩禮服的款式及絲綹分析

圖5示出前后片衣身相連的一片式斜肩禮服及其坯布剪口位置。注意其前后肩不斷開。一字式橫開領的領口部位面料應為或接近為橫絲綹，使其不易變形。前后裙下擺部位與普通成衣一樣要用直絲綹，因直絲綹挺括不易變形，才能使裙側縫平復，裙形美觀。

圖5 一片式斜肩禮服及坯布剪口位置Fig.5 One-piece off-shoulder dress (a) and draping port position of grey cloth (b)

2.1.2 一片式斜肩禮服的立裁過程

圖6示出一片式斜肩禮服的立體裁剪過程。

圖6 一片式斜肩禮服的立裁過程Fig.6 Draping process of one-piece off-shoulder dress.(a) Putting horizontal across-the-grain on mold；(b) Arranging ruffle on shoulder；(c) Arranging pleats on waist；(d) Cutting armhole and side seam；(e) Keeping across-the-grain of side seam perpendicular to ground；(f) Draping dress

1) 將緯向布邊沿如圖5所示領口折線a或b向里折進15～20 cm，斜置于人臺，此處坯布與人臺間基本不留松量。從左肩端點處向上提拉坯布，從該點出發(fā)設置1個或2個褶裥，以拉斜布料從而增大褶量，該肩端點收的褶通過工藝處理后還能使領口更緊貼肩端，穿著時服裝不易從肩端處滑落，如圖6(a)、(b)所示。

2)設置腰部的褶裥。先確定褶尖位置，再在另一方向確定褶底位置和褶量大小。注意要使左側坯布平服自然。一邊操作一邊觀察下部裙身的絲綹狀態(tài)，看裙擺處絲綹是否垂直地面，以決定是否需要繼續(xù)設置褶裥。觀察人臺左側坯布是否平服，適當拉拔左側縫腰節(jié)處絲綹。前片褶裥調(diào)整完成后插針固定，如圖6(c)所示。

3)參照前述方法完成后片褶裥設置。其褶裥底部位置應與前片一致。褶裥設置完成后的后片側縫絲綹也應垂直地面。此時將前后片分開，先從肩部開始剪出袖籠，再沿側縫剪開，如圖6(d)所示。

4)修剪前后袖籠和后側縫，腰節(jié)處打剪口并拔開。適當調(diào)整側縫位置和褶量大小，使后側縫平服，后片裙下部側縫垂直地面，如圖6(e)所示。

2.1.3 一片式斜肩禮服的立裁結果分析

通過絲綹分析能很快確定這款禮服坯布在人臺的放置方式及基本的操作方法，而褶紋的褶量和數(shù)量等還要在操作過程中來調(diào)整。由于禮服的肩點和腋下點位置已確定，則領口斜度方向已定，只能通過增加領口折線的絲綹斜度來調(diào)整腰部的褶量。如圖5中的領口折線a為橫絲綹，生成的褶紋量最少。領口折線b稍傾斜，則生成的褶紋量較多。其斜度以15°～30°為宜，因該斜度的絲綹有一定伸縮性，能更好適應人體肩胸部位的曲面。45°斜絲綹(正斜)伸縮性太大易造成領口變形。另外，該款式在橫開領下左肩端設置1個褶裥也是為增加布料傾斜度，以增加腰部的褶裥量。腰部褶量除受領口斜度的影響，還要保證裙下部側縫須為直絲綹，所以這款禮服褶量的大小和褶數(shù)不是任意設置的，必須考慮領口和下擺側縫等位置絲綹的方向。2.2 絲綹對褶紋穩(wěn)定性的影響

2.2.1 放射褶紋禮服與懸垂抽褶禮服的款式分析

圖7示出放射褶紋禮服與懸垂抽褶禮服。前者褶紋沿前片公主線設置，前側片和后片采用普通公主線和省道結構；后者腰臀部有大量懸垂狀褶紋，裙下擺和側縫無法保證為直絲綹，因此，在裙下擺側縫處設置一繩將下擺向上提拉，抵消使褶紋變形的重力作用，使裙下擺內(nèi)收。兩款禮服的坯布寬度為幅寬，坯布長度為禮服長的1.5～2倍。

圖7 放射褶紋禮服與懸垂抽褶禮服Fig.7 Dress with radiating pleats (a) and dress with dangling gathers (b)

2.2.2 放射褶紋禮服與懸垂抽褶禮服立裁過程

圖8示出放射褶紋禮服與懸垂抽褶禮服立體裁剪操作過程。

圖8 放射褶紋禮服與懸垂抽褶禮服的立裁過程Fig.8 Draping process of dress with radiating pleats & dress with dangling gathers.(a) Arrange pleats following Princess line；(b) Side-seam neat and smooth；(c) Keeping pleats in shape；(d) Side-seam and hem as inclined fabric grain；(e) Reserve fabric around side-seam in hem；(f) Fastening pleat tight by twisting reserved into rope

1)圖7(a)所示的放射褶紋禮服的領口處為橫斜絲綹，將緯向布邊向內(nèi)折進約30°，左右作為斜領口。前領口絲綹越斜，則前衣身能形成的褶紋越多，但過斜易導致領口變形。沿前公主線設置放射狀褶紋。其中褶量最大褶裥位于胸圍線上。如圖8(a)所示。

2)調(diào)整褶紋位置與大小并在腰部打剪口，使位于褶尖位置的側縫始終保持平整無褶皺。如 圖8(b)所示。

3)調(diào)整褶紋的褶量和數(shù)量使臀圍線以下側縫處保持直絲綹，褶紋平整,穩(wěn)定性好。如圖8(c)所示。

4)圖7(b)所示的懸垂抽褶禮服前中線處為直絲綹，右側的前后片相連，另一側(裝拉鏈側)斷開。根據(jù)效果圖應從褶紋量最多的腰節(jié)處開始設置懸垂褶紋。如圖8(d)所示。

5)由于裙下擺為斜絲綹影響褶紋穩(wěn)定性，可通過工藝手段調(diào)整。圖中裙側與下擺相連的長方形面料為擰繩預留面料。如圖8(e)所示。

6)將裙側下擺的面料擰成繩，注意其擰的方向性。最后將擰好的繩結固定在衣身側縫拉鏈旁。修剪下裙擺。通過繩的提拉可消除斜絲綹對褶紋穩(wěn)定性的不利影響，如圖8(f)所示。

2.2.3 放射褶紋與懸垂抽褶禮服的立裁效果

由圖7所示2種款式對比可看到，絲綹對褶紋的穩(wěn)定性有很大影響。放射褶紋禮服通過調(diào)節(jié)褶紋的褶量和數(shù)量，保證了裙下擺為直絲綹及領口橫絲綹斜度在一定范圍內(nèi)，褶紋的褶量和數(shù)量受絲綹制約不能隨意設置，但服裝整體平衡性較好，褶紋的穩(wěn)定性較好。懸垂抽褶禮服要滿足設計造型的需要，設置褶紋時無法兼顧絲綹問題，影響了此處褶紋的穩(wěn)定性，故用擰繩牽拉的工藝手段進行調(diào)整，保證懸垂褶紋的穩(wěn)定性。

在立裁操作過程中運用絲綹分析法對褶紋的褶量大小、數(shù)量以及穩(wěn)定性進行調(diào)整需注意以下幾方面。

1)通常情況下褶紋服裝重要部位的絲綹方向，如領口部位用橫絲綹或直絲綹、前中線門襟采用直絲綹，裙下擺部位直絲綹，與普通成衣基本一致。

2)通過面料絲綹分析，在立體裁剪操作過程中正確調(diào)整褶紋的方向、褶量、數(shù)量，否則會影響褶紋的穩(wěn)定形以及服裝的平衡效果。

3)在無法滿足絲綹要求而影響到褶紋穩(wěn)定性時，可佐以其他工藝手段進行調(diào)整。

3 絲綹對褶紋服裝其他方面的影響

絲綹方向影響褶紋的外觀效果。直絲或橫絲形成的褶較硬挺，宜表現(xiàn)平褶效果。斜絲褶宜表現(xiàn)懸垂效果，一般直接將面料或垂掛或纏繞在人臺上進行裁剪，最大限度地利用斜絲綹面料的伸縮性和柔韌性[8]。由于斜絲綹面料易變形，故往往應用于局部設計如前后領口等[9-10]。斜絲綹褶紋的形成主要取決于其懸垂的支點，視其造型效果進行設計，其褶量的大小、方向等較為自由。斜絲綹形成的懸垂性褶紋的設計與普通褶紋的設計方法有較大差別，屬于特殊的褶紋設計，此處不做贅述。

在實踐中還存在以下情形，即褶紋設計時有可能并沒有充分考慮絲綹方向對造型穩(wěn)定的影響，而主要是從外觀效果出發(fā)進行褶紋設計，如一些晚禮服的設計。這類服裝往往要用工藝處理方法如加襯里、加魚骨來使褶紋達到穩(wěn)定效果，而這里的褶紋主要起到肌理裝飾作用。

4 結 語

與省道和分割線相比，褶紋的構成技術更復雜多變。千變?nèi)f化的褶紋服裝，其立體裁剪方法難以歸納和總結，幾乎沒有普遍適用的準則和規(guī)律。將絲綹分析作為褶紋服裝立體裁剪的操作基礎，通過觀察和推斷服裝各重要部位的絲綹方向，來確定褶紋類服裝立體裁剪的具體操作方法和步驟，是一種行之有效的方法。在生產(chǎn)加工型企業(yè)中由于可以很容易根據(jù)來樣加工的樣衣判定服裝各部位絲綹，這一方法應用得較為普遍。

在褶紋類服裝立體裁剪過程中，通過分析其影響衣身平衡的重要部位如領口、肩部、門襟、下擺等處的絲綹方向及褶紋聚散形態(tài)，可很快找到操作的思路，判斷立裁操作起始位置、褶紋的構成形式，進而確定方法與步驟。

立體裁剪中褶紋的形成、大小和方向都會受到面料絲綹方向的影響和控制，在很多情況下不能單純考慮設計效果而隨心所欲。換言之，褶紋不是憑空設計出來的而是在人臺上自然生成的，有時是不以設計者的意志為轉移的。在操作過程中要善于利用絲綹分析法對其進行調(diào)整，使褶紋穩(wěn)定，衣身平衡，造型完美。

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Application of across-the-grain in draping of garment pleats

JIANG Hongying

(DesignArtsandFashionInstitute,XiamenUniversityofTechnology,Xiamen,Fujian361024,China)

Across-the-grain of fabric plays an important role in draping of pleats and keeping structural balance and stable pattern. Examples from application help to study across-the-grain′s influence on parts chained with structural balance from neckline, shoulder and waistband to hem, which indicates a quick and accurate access to draping. Therefore, it is possible to have a deep and clear understanding of the relation between across-the-grain and pleats. Besides, the study of across-the-grain could be the practical base for draping of ruffles garments. An observation and prejudgement of across-the-grain in important parts of garments will make it easier to keep the work of draping done.

garment; across-the-grain; pleat; draping

10.13475/j.fzxb.20150202307

2015-02-12

2016-01-05

蔣紅英(1970 —)，女,副教授,碩士。研究方向為服裝設計與立體裁剪。E-mail:jhy@xmut.edu.cn。

TS 941.2

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