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多瑙河和環(huán)城大道把維也納老城圍成一個不大的核心區(qū)，在那些老街里穿行，不知不覺就放慢了腳步，維也納是那種讓你無法快步疾行的城市。無論在熱鬧的格拉本大街上，還是在那些縱橫交錯的小巷里，你很難見到一個行色匆匆的人。

留在維也納的最后一天，我放慢腳步一個人穿行在小巷里尋找著這個城市的另一個重要的文化符號——咖啡館。維也納在我眼里是一座高冷的城市，街上看不到五顏六色的廣告牌。夜晚的燈光由地面向上打在巴洛克式的建筑上，冷峻又克制。

無論奧地利的先人如何爭強(qiáng)好勝，普通的奧地利人則是一往情深地醉心于往昔的文化和音樂美酒中，因此他們隨意，散漫，自由自在。像詩一般藝術(shù)式的生活方式令人艷羨?？Х仍趭W地利，尤其是維也納已經(jīng)成為這個城市精神中不可或缺的重要元素，維也納擁有自己的一套咖啡哲學(xué)。

薩赫咖啡館坐落在維也納國家歌劇院的后門那條馬路，創(chuàng)立于1810年。而它的薩赫（Sacher）蛋糕是全世界最好吃的巧克力蛋糕的代名詞。這款蛋糕誕生于1832年，那時只有16歲的Franz還只是一名皇室的見習(xí)廚師。有一次皇室廚師生病了，點名要吃最好吃的甜品。Franz臨危受命，精心制作了一份口味特別的巧克力蛋糕，結(jié)果大獲成功，深得首相喜愛，并迅速風(fēng)靡維也納。首相高興之余，以弗蘭斯（Franz）的姓氏“Sacher”為蛋糕命名。

而維亞納對薩赫蛋糕都存在這兩派意見：一派認(rèn)為薩赫酒店所供應(yīng)的由薩赫先生的后人所做的兩層蛋糕中夾果醬，上層再加上糖霜的做法是唯一的正牌貨；另一派則是黛梅（Demel patisserie）糕餅店的忠實客人，聲稱黛梅從薩赫的孫子那邊得到了真正的食譜（這道蛋糕只不過是簡單地涂上果醬再加上糖霜而已）。

黛梅糕餅店成立于1786年，1857年克里斯托夫·黛梅開始接受掌管，然后一直到安娜·黛梅1956年去世，這家店一直是家族經(jīng)營的。店內(nèi)的工作人員都是從修道院招募的，統(tǒng)一身穿帶有白色荷葉邊的黑色制服。

其實，一塊蛋糕引出一段無數(shù)八卦。真相是什么已經(jīng)不重要了。重要的是黛梅的忠實粉絲為何夠膽敢數(shù)落薩赫蛋糕發(fā)源地的薩赫咖啡館的是山寨貨，原因是黛梅是一家擁有皇家高貴血統(tǒng)的糕餅店。反正當(dāng)年的茜茜公主就最喜歡吃這家的蛋糕。我們從電影知道茜茜公主對宮廷禮儀的反抗，對美麗和瘦身的瘋狂追求，對體育的極度熱愛和對詩歌的癡迷。她從一位巴伐利亞的少女成為奧地利的皇后，天性里依然保留著追求自由不羈的欲望。我們看到的是童話里的茜茜公主，而真實的茜茜公主的生活狀態(tài)絕不是一部童話故事。

這座城市里有無數(shù)的咖啡店，每一家咖啡店都有幾個響亮的名字。窗外經(jīng)過的行人形形色色，步態(tài)沉穩(wěn)的中年婦女身著質(zhì)地優(yōu)良的駝色大衣，平底鞋，手腕上挎著小巧的黑色手提包，胸前的首飾在陽光下熠熠生輝。不慌不忙的行進(jìn)中透出一種歲月沉淀的淡定，施了粉黛的臉上有一種時光雕刻的凜然。讓人不禁去揣測她心中的萬千風(fēng)景……她們身處世界的熙熙攘攘，各色人種穿行其間，可一眼就能斷定，她們才是維也納的主人，她們身上那種從容不迫的架勢，正是維也納的精神。

我把整個下午的時光都浪費在咖啡館里，看街上的行人，時間變得很慢。我從遠(yuǎn)方走來，而你恰好還在，一切都沒有變。維也納就像一段舒緩、華麗的旋律有幸聽過之后，便會在腦海里揮之不去。問君能有幾多愁，恰似一杯咖啡剛?cè)牒怼?img src="https://cimg.fx361.com/images/2023/07/19/qkimagescftacfta201602cfta20160224-4-l.jpg"/>