Fancare
近年南極是名人富豪旅行的吃香之地,在南美的藍空中翱翔,在呼氣成霜的冰天雪地里打滾,順道探訪有“海洋之舟”美稱的企鵝,都可插旗示威以顯露出“豪游”的身份象征。
相反在相隔半個地球的北極群島斯瓦爾巴(Svalbard),一直都只是低調(diào)地宣傳生態(tài)旅游,為的就是保衛(wèi)島上真正的主人——3000只北極熊,在經(jīng)歷捕鯨狂潮、冰川融化、環(huán)境污染等難題后,重新豎起了綠色旅游的大旗。
讓我們北進北緯78°,帶上可樂尋熊窩!
春夏熊出沒
北極熊棲身在岸邊,捕捉海豹為食物,最活躍是深冬過后,海岸冰層融化的春夏季。4月開始是它們的交配季節(jié),有較大機會能看到北極熊結(jié)群出現(xiàn)。6-8月則是浮冰最多的時候,是北極熊覓食的季節(jié)。
超現(xiàn)實搜熊記
如果以為Svalbard以野生北極熊作招徠,就可以像在東非坐著吉普車驅(qū)車逐鹿一樣,那就大錯特錯了。在Svalbard,有六成的面積為受保護的國家公園,無論是極地植物、北極熊或是其他野生動物都同樣珍貴,當(dāng)?shù)毓俜浇挂磺序}擾、追蹤或者引誘、挑釁野生動物的行為,旅行社有大量守則需要遵守,即使為大學(xué)作科研考察的Field trip也要先得到許可。所以Svalbard沒有“北極熊Safari”,圍困動物的公園博物館更沒有,要看見北極熊,跟看北極光一樣,需等天意。
冰漠滑翔 尋覓熊蹤
我們于二月飛到Svalbard,當(dāng)時太陽仍未露出地平線,每天只見4小時的暮光,天色昏暗不適合遠征,所以我們只參加了一個3小時的雪上電單車旅程,不足以抵達北極熊聚居的東岸。要看見北極熊,只能碰一碰運氣!穿上又厚又沉的御寒衣物,我們便跟隨領(lǐng)隊向東進發(fā),一架緊跟一架,車速最多40公里,但撲面的-15℃寒風(fēng)幾乎把我們的鼻子都凍掉了。開了將近一小時,我們?nèi)栽谟谰脙鐾翆由系纳焦缺捡Y,感覺就像在一片白茫茫的月球表面馳騁,超現(xiàn)實感洶涌襲來,可惜還沒發(fā)現(xiàn)熊蹤?;爻虝r在冰天雪地遇上幾只馴鹿,隔著百米距離觀看它們優(yōu)哉游哉地踱步,也算是一個意外之喜。
穿起兩層全棉內(nèi)層保暖個人衣物再加上御寒戰(zhàn)衣,再瘦削的人都變成天線寶寶!
開車時頭盔不能蓋面,以免口氣結(jié)霜遮擋視線,但即使用兩層圍巾,也實在難以抵擋極地寒風(fēng)。
持槍合法的島嶼
雖然島上的超市、郵局都會有嚴(yán)禁持槍標(biāo)志,但為了安全,居民都可以合法持槍,不過規(guī)管極嚴(yán),除了要加入槍會,又有大量指引,例如“遇上北極熊時不能即時射擊,先要發(fā)射天燈驅(qū)趕”,也不能從后射擊熊。至于游客,當(dāng)然不能持槍,而且出城都必須有導(dǎo)游帶領(lǐng)保護。
尸營客棧 獵人野餐
尋熊未果,酒店為我們安排了一頓野外晚餐,車子載著我們停在雪地上的一家木屋客棧,迎接我們的,竟是倒掛著的海豹尸體!
來自瑞典南部的Theres,修讀極地運動,一次來Svalbard滑雪后,便愛上這片與世隔絕的凈土,兩年前移居島上,在酒店為游客講解島上的生活和歷史。
我們?nèi)胱〉腡rappers Hotel也以木塊為材,過上了獵人的極地生活。
原始捕北極熊的方法,是在極地各處放置捕獵器,用海豹肉為餌引誘北極熊,觸碰機關(guān),槍便向準(zhǔn)頭部發(fā)射,一擊即中。
捕獵時代の極地冷知識
導(dǎo)游Theres看到被海豹標(biāo)本嚇呆的我們,立即解說:“Welcome to the Trappers Station!那是 標(biāo)本而已!”這座由木頭搭建成的仿古獵人基地,按照19世紀(jì)由挪威前來Svalbard捕熊的歷史重建。因北極熊靠捕食海豹維生,獵人便把海豹尸體高掛起來,用氣味吸引天性好奇的它們走近捕獵裝置并加以獵殺。
聽罷歷史,Theres早已在木屋中準(zhǔn)備好傳統(tǒng)晚餐,有火爐溫暖著的木屋,比外面的零下氣溫舒適。我們一邊吃著果醬伴鹿肉薯蓉的北歐美味,一邊問Theres關(guān)于極地生活的冷知識:
“Svalbard的極地氣候寸草不生,獵人哪來木塊建屋?”
——木屋用的是浮木,從西伯利亞漂浮到Svalbard來。
“島上仍有人從事打獵嗎?”
——時至今日,島上仍有全職獵人捉鹿和馴鹿,取其皮毛做鹿肉腸。另外居民也可加入打獵組織,每年可獵一頭鹿,不過全部都要向政府申報。
“與世隔絕的小島,生活愜意嗎?”
——相比挪威本土的25%消費稅,Svalbard可是免稅天堂,不少日用品都比挪威便宜,但奢侈品加上運送成本則比較貴。
一問一答,對于極地生活毫無認知的城市人來說,幸好有這頓晚飯,才知道這個世上還有那么與眾不同的生活。
身處小木屋之內(nèi),窗外盡是黑夜風(fēng)雪,感受著火爐的熱情,我坐在羊毛墊和鹿皮上用餐,體驗昔日獵人的生活。
小木屋內(nèi)放滿了獵人的擺設(shè),長槍當(dāng)然少不了。
Trappers Station Dinner
收費:1,100Kr/約¥1,269(最少4人,包接送、2道菜及飲品)
時間:3小時
備注:晚餐由Trappers Hotel安排,另可安排住宿,
雙人房價由1,500Kr/約¥1,730起
查詢:Basecamp Spitsbergen(www.basecampspitsbergen.com)
極地之寶 十誡保護
走在Longyearbyen大街上,我們發(fā)現(xiàn)了最可怕的手信──真皮北極熊地毯,連同腦袋成大字形,售10萬挪威克朗。在動物權(quán)益意識高漲的歐洲竟然容許光明正大地賣北極熊,為什么呢?原來這是自加拿大入口,有證書,是合法捕殺的,而且只限挪威人購買,絕不能出國。
人類為了取熊毛皮,于1945至1969年間,光在挪威就捕殺了7807只北極熊,直至1973年北極圈各國簽署保護北極熊協(xié)議前,Svalbard的北極熊已經(jīng)少于1000頭。捕獵受法例規(guī)管后,數(shù)目開始回升,但氣候轉(zhuǎn)變使浮冰減少,極地動物的活動空間大減導(dǎo)致食物不足,始有出現(xiàn)熊媽媽吃掉兒子的慘劇,再加上北冰洋航道開通和鉆油活動等,污染也成為北極熊一大威脅。
挪威雖沒禁止售皮,但卻極力保護島上的北極熊,島上旅游局網(wǎng)頁明列十誡以保護極地動植物。來到北極熊之島,雖看不見北極熊,但能感受到北極熊受到百分百的尊重。
進擊的熊媽媽
BBC曾播出攝影師Buchanan于Svalbard近距離追蹤北極熊一家三口的紀(jì)錄片《The Polar Bear Family and Me》,其中一幕是北極熊媽媽因為饑餓,向藏身于壓克力膠囊之中的攝影師施襲,隔著不足一寸的距離,拍下一噸重的北極熊媽媽拍打膠囊的40分鐘驚險驚歷。
店員稱實物大小的北極熊標(biāo)本,通常只有博物館或?qū)W校會購買,用作館藏教材。
初見整個熊頭,我們都想摸一摸,但實在令人毛骨悚然。
種子庫 基因諾亞方舟
這個極地之島,除了謹(jǐn)慎保護好還活著的動物,還有全球所有的珍貴植物!Svalbard的緯度高于樹木能夠生長的Tree line,只有耐寒矮小的植物才能生存,但因為人跡罕至以及政治中立,挪威政府于2008年斥資興建了一座深藏地下400英尺的種子庫,位于島上機場遙對的山丘之中,我們離開前也來見證一下,保衛(wèi)著地球僅余10%物種基因的諾亞方舟。
在這個三角形的水泥大門內(nèi),是個可以收藏450萬種不同植物種子的倉庫,雖然深入地下,但仍比水平線高,加上里面干燥及恒溫-18°的環(huán)境,除非天外再來隕石,不然即使地球停電,也可保存種子上千年。
為什么要保存植物基因?因為每天都有物種正在絕滅:19世紀(jì)世界上約有七千種蘋果,現(xiàn)在只余數(shù)百種;單在中國,過去一百年已消失了九成大麥品種,絕種原因既有物競天擇,也有人為的單一繁殖。雖然種子庫并不對外開放,但當(dāng)我們走上山丘,看著發(fā)出藍綠光的玻璃屋頂,只聯(lián)想起《Wall-E》劇情與《七百年后》的歌詞,希望這個北極群島,不會像南極一樣被狠狠開發(fā),最后只留下一道藍色大門。
種子庫只有進口外露于地面,屋頂上的光纖裝置,只在黑夜的冬天才能看得見。
最后一天載我們參觀的導(dǎo)游Samuel來自法國,曾在島上大學(xué)從事北極地質(zhì)研究,兩年前定居于此,開辦生態(tài)旅游,他觀察到氣候變化已令峽灣不再結(jié)冰,游客來旅游,最重要的是“Leave No Trace”,不要為生態(tài)帶來負擔(dān)。
種子庫深約百米,面積只有千英尺,不過如果全放滿種子,將是全世界上千個基因銀行中最大的一個。
1. 沒有科幻電影里的裝修格局,通道只由水泥和鋼壁建造,唯一是正門有攝像頭及保安系統(tǒng)。
2. 種子庫由Global Crop Diversity Trust基金營運,但儲存的種子則由原屬的國家或科研組織擁有,像銀行一樣,是全球植物的諾亞方舟。
3. 經(jīng)篩選的健康種子會以五百粒為一包,存入防潮真空袋之中。
極地品種 對對碰
除了北極熊,Svalbard上也有其他罕見的極地動物值得追蹤,雖然不一定能碰上,但每年夏季也吸引了數(shù)以萬計的游客來碰運氣。建議參加夏季的郵輪環(huán)島游,除了看動物,也可以一賞各峽灣的美態(tài)。
北極狐
動作敏捷的北極狐,一身白色的皮毛只限冬天出現(xiàn),到了夏天便變成灰啡,一身保護色輕松藏身于雪地或土地之中,生性善良又不怕人。有個晚上我們在Longyearbyen大街雪地上見到銀閃閃的身影,原來是大街常客!除了Svalbard,北極狐也常于格陵蘭、西伯利亞出沒。
海象
肥得像一條海參的海象,在此島上主要是太平洋品種,數(shù)量占全球約一成,它們喜愛群居,散落于島上沿岸。1952年前島上的海象曾因過量捕獵瀕臨絕種,只余數(shù)百只,幸在近年受法例保護下才回升至2500只左右。
海豹
海豹作為北極熊的最主要食糧,在島上有多于5個的不同品種,它們喜愛躺在浮冰上曬太陽,甚少在陸地上出沒。當(dāng)中體積最龐大的是只活在北極圈的胡須海豹(Bearded Seal),呈咖啡色,身體上沒有斑點,散落于不同的峽灣內(nèi)。
馴鹿
全球獨有的Svalbard reindeer只此一家,毛長腿短,居住在島上的非冰川地域,它們以夏天生長的植物為生,整個夏天都在覓食,所以長得特別肥胖。
“熊印”遍地 熊癮十足
Svalbard意即挪威古語的“寒冷海岸”,最初于16世紀(jì)被荷蘭航海家發(fā)現(xiàn),群島距離北極只有1000公里,面積足有1.5個丹麥國的大小。由于附近海域住有大量鯨魚、北極熊、海豹、海象等極地野生動物,18世紀(jì)以來英國、法國、俄國、荷蘭等國都設(shè)立了捕獵補給站,瘋狂獵殺二百多年,一直到1915年正式由挪威管治后,才開始著手保護島上的生態(tài)。
至今島上估計住有3,000只北極熊,比島上2,700名居民還要多,北極熊大多聚居于東部和北部較寒冷和多浮冰的地區(qū),雖不是我們駐扎的朗伊爾城(Longyearbyen),未出發(fā)尋熊之前,唯有靠島上一切“熊性”紀(jì)念品和標(biāo)本滿足熊癮。但抵達當(dāng)日,在機場行李輸送帶上就有一頭北極熊標(biāo)本迎接我們,城中無論是超市、餐廳或是廣告牌,都充斥著關(guān)于北極熊的擺設(shè)和標(biāo)記。帶著期望跟當(dāng)?shù)厝苏f希望看見熊蹤,通常只會被潑冷水:“你不會想見到真的!”沒錯,島外人都只在動物園看過毛茸茸、眼圓圓的“馴化版”大白熊,城市人更是一直被卡通化的維尼熊、松弛熊洗腦,很難想像北極熊可一手扯甩獵物頭顱的殺傷力。
前往Svalbard必須乘內(nèi)陸機前往,雖屬挪威國土,但上機前要先辦離境手續(xù),抵達亦不需要報關(guān)或出示護照,一出機場就能看見北極熊來接機。
島上只有一間超市,除了食物和生活用品,家電、飾物也包辦,甚至北極熊的手信在這里亦一應(yīng)俱全。
超市正門也有一頭雄赳赳的北極熊標(biāo)本。
前往Svalbard必須乘內(nèi)陸機前往,雖屬挪威國土,但上機前要先辦離境手續(xù),抵達亦不需要報關(guān)或出示護照,一出機場就能看見北極熊來接機。
島上只有一間超市,除了食物和生活用品,家電、飾物也包辦,甚至北極熊的手信在這里亦一應(yīng)俱全。
超市正門也有一頭雄赳赳的北極熊標(biāo)本。
超市正門也有一頭雄赳赳的北極熊標(biāo)本。
實用錦囊包
時差:冬季比中國慢7小時(白晝夜從4月20日到8月22日,極夜從11月14日到1月29日)
貨幣:挪威克朗(NOK)通用于Svalbard,單位為Kr,1 Kr約兌¥1.2
島上交通:島上只有機場巴士及的士,由機場至Longyearbyen大街巴士收費60Kr,的士約120Kr。一般游客不用租車,大部分的Local tour都已包括接送。
住宿:Longyearbyen大街上有4間酒店及旅館,步行20分鐘內(nèi)的民居亦有B&B,通常周末及3、4月為旺季,收費較高??捎诼糜尉志W(wǎng)頁訂房:www.svalbard.net
實用網(wǎng)址
Svalbard旅游局 www.Svalbard.net
北挪威旅游局 www.NordNorge.com
挪威旅游局 www.VisitNorway.com