寇研

插畫/向朝暉

潛伏于網(wǎng)絡(luò)的屌絲們，經(jīng)常會搞一些事來自娛自樂。比如，專門有繪本介紹，怎樣很優(yōu)雅又不暴露菊花地撿起地上的肥皂，在形單影只的情人節(jié)怎樣煮一碗高大上的方便面，再就是，怎樣使一頓裹腹的西紅柿炒雞蛋或麻婆豆腐，擁有低調(diào)而奢華的氣質(zhì)。相比撿肥皂、煮方便面，最后一個問題的操作相對很簡單了，無非就是擺盤而已。簡言之，少即是多。只要你不要像餓鬼那樣，將麻婆豆腐堆成滿滿一盤，盤沿還粘著醬汁，而是只將三到四塊豆腐精致地擺在一個干凈的至少沒有缺口的淺盤中央，便大功告成啦。

看著是很作，而且肯定吃不飽，但這就是所謂的法式。正如米雷耶·吉利亞諾在《法國女人不會胖》里寫的，“法國美食的精華在于很多食物各來一點兒而不是盯著某一兩樣食物大吃……對我們來說把整頓飯放在一個盤子里是很奇怪的，看見盤子被食物蓋滿是很奇怪的。把一道菜擺在盤子的中央是法式樂趣的一部分。”這無疑意味著，法國人吃一頓飯，會弄臟很多盤子。

法國人在不斷更換盤子的間隙，找到了食物哲學，就像英國人在對豌豆耐心做推拿時，找到了自己所屬階層的歸宿感：“‘有教養(yǎng)的英國人必須用刀來使豌豆靜止，同時用叉尖向下的方式刺上兩三顆豌豆，然后再用刀將幾顆豌豆略微擠扁推到叉背上，而將前面刺上的兩三顆豌豆擋住叉背上的豌豆不至于下滑?！?/p>

吃幾口菜就換一個盤子，用5分鐘來對付幾顆豌豆，這種第一世界的就餐禮儀，看來很不符合我們這個國度廣大人民群眾的天性。對普通中國人來說，盤子是用來盛菜的，即便偶爾在炒飯中客串一下，也應(yīng)該立即回到原位，既不能亂了規(guī)矩也不能亂了輩分。而那些對盤子的諂媚，也許就像看電影要吃爆米花喝可樂一樣，無非是第三世界對第一世界的崇拜。