夏日少女峰頂?shù)难?/h1>
2015-04-29 00:00:00emmer
滬港經濟 2015年9期
去過瑞士因特拉肯的人一定會對此地眷戀不忘。亙古不化的雪山、富含礦物質的河流、碧綠恬靜的湖水、森林和牛羊，中世紀的古堡，盤旋山問的火車……還有寧靜又高品質的生活，熱愛運動的居民，大自然的眷顧加上現(xiàn)代化的生活，讓這里的一切顯得猶如仙境。
少女峰：亙古的那一片雪
瑞士果然是火車上的國度。出了蘇黎世機場就有火車，途經伯爾尼轉車，一個下午便直達因特拉肯西站。我們未及放下行李，便坐車登上了哈德庫爾姆（Harder Kulm）的山頂，那里有一座小餐館，可以遠眺少女峰。此時，夕陽已經西沉，透過餐館的白色窗欞和搖曳的紅燭，遠山沉睡在絳紫色的云層和一抹緋色天光之間。
待登上海拔3454米的小少女峰（Jungfraujoch），已是次日中午。這是山麓的一塊平地，雖是七月的三伏天，山地上卻鋪著厚厚的一層積雪，一腳深、一腳淺地踩在雪地上，不遠處海拔4158米的少女峰主峰（Junofrau）仿佛近在咫尺，觸手可及。1811年8月3日，梅耶兄弟（Rudolf and Hieronymus Meyer）首次征服的便是這座山峰。時隔兩百年，海拔3454米的地方已經建造起全歐洲最“高”的火車站，從因特拉肯東站坐火車，至勞特布龍嫩（Lauterbrunnen）和克萊納謝德格（Kleine Scheidegg）轉兩次車，便可直接登頂。山地火車鐵軌是一種特別的齒軌，有了這樣的摩擦阻力，火車便可沿著25度的坡度緩緩爬山。少女峰鐵路建于一個多世紀之前，從1896年到1912年，施工歷時16年，有四分之三左右的路段（7211米）是在冰河底下隧道巖壁里通過，工程十分艱巨。
雖然下了火車，坐電梯就可以直達斯芬克斯天文館的觀景臺，但我們還是穿過了漫長的冰川隧道，才來到Jungfraujoch的開闊山坡。冰官是1934年兩個分別來自格林德瓦（Grindelwald）和溫根（Wenoen）的向導開始挖掘的，據(jù)說覆蓋面積超過1000平方米，猶如米諾斯迷宮般，有著無數(shù)交叉小徑，而我們走過的只是其中很小的一部分。
我們到達Jungfraujoch的時候，山坡上鋪著黑色的塑膠跑道，醒目的白色跑道線消失在遠山的盡頭。那里正在舉行一場滑雪和短跑的百米沖刺賽，參賽選手是前百米世界紀錄創(chuàng)造者阿薩法·鮑威爾和瑞士越野滑雪運動員達里奧·科洛尼亞，還有瑞士女子4*100米國家隊和青少年運動員們。兩位世界頂級選手的“巔峰對決”似乎難分勝負，轉頭望去，山坡的另一端，一些游客正乘著“冰原飛索”疾速滑下。在上山的火車上，鐵路公司的向導便告訴我，到了冬天這里整個山區(qū)都是滑雪場，許多瑞士人在山下有自建的“冬季度假屋”（Winter House）。
我學著旁邊一位外國隊友，在跑道邊鋪設的塑料草坪上躺下，戴著墨鏡，把相機鏡頭對準少女峰頂?shù)奶?。剛上山時被風吹得有點冷，這時陽光照在身上暖洋洋的，竟然有點曬。從近處看雪山，線條優(yōu)美而不失凌厲，除了皚皚白雪，便是裸露的黑色巖石，除了巡山的直升機是一抹鮮紅外，便無其他色彩。眼前的雪山有點突兀、直白而一望無余，仿佛少了一分少女的柔媚和神秘，也許是因為我們坐著舒適的火車，未曾歷經萬難登上峰頂?shù)木壒?。遙想歌德的時代，在瑞士山間旅行，需克服種種旅途的不便、天氣的變幻，河流、險峰的阻隔，以及疾病的困頓。歌德在少年及壯年時曾多次在瑞士山間流連，留下洋洋幾卷的瑞士游記（其中多半是信札），并不遜色于他聞名于世的《意大利游記》。時光荏苒，人們旅行的方式也發(fā)生了天翻地覆的變化，唯有大山之間的阿萊奇冰河（Aletsch Glacier）亙古不變，以看不見的速度，緩緩地向遠方流逝。
回程的火車途經格林德瓦，轉車返回因特拉肯。我坐在跟火車頭相反的方向，透過風景畫框般的車窗，剛剛才熟稔的景色，便一路倒退著漸漸遠去……出了隧道，其實便是一派綠意盎然的夏日景致，連綿森林的間隙，冰川融化的雪水漸成溪流，繼而匯成一條小河，由于冰川多礦物質，所以河水也是羊脂白玉般的色澤，與下游阿勒河（Aare）、兩湖翡翠般的綠色大為不同。鐵軌幾乎是沿河而筑的，火車所經之處，河水時斷時續(xù)、若即若離，卻不離不棄，一路向前奔去。
菲斯特：徒步者的天堂
第二天，我們徒步的菲斯特則完全是另外一番風情。坐火車到格林德瓦，再坐一段時間纜車，便到達了菲斯特（First），這個看似英文的地名，卻是德語發(fā)音。我們的向導是個地道的瑞士姑娘，山間爬坡的途中，我們聊起普通話和廣東話的不同，我問她，瑞士是否有一族山民，依然說著古老的羅曼語，她回答說是在瑞士和奧地利邊界的山地。海拔2168米的高處，綠色的原野開滿各種野花，叫得出名字的就有雛菊、醡漿草、蒲公英，還有查過植物學辭典才會知道的筋骨草、龍膽草、奶薊草、羽衣草和羊胡子草。游客們不緊不慢地走在山間小徑上，一只金毛歡快地跑前跑后，遠處山巒耀眼的雪線，鐵灰的巖石，山麓墨綠的森林，山坳背陰處的積雪，一一在眼前鋪開，仿佛分明的四季。此時，微風吹拂，天上的云朵飄過，在山坡上投下一道道陰影。
走了一個多小時，漸漸口干舌燥。我徒然羨慕地看著前面，背著登山包、帶足飲用水的同伴，顯然是受了昨天一路上飲水充足的誤導。這時，調皮的向導問我們愿意走鋪著沙礫的“大路”（其實也不過是供兩三人并排走的小路），還是山坡上黃土的小徑，一個褐色頭發(fā)的女孩躍躍欲試地選了更“崎嶇”的山路。我們一隊人邊走邊聊，這時我才知道身邊的同伴分別來自馬來西亞、泰國和越南。聊天讓路程變得不那么漫長了。途中經過一堆巖石，一位隊友用旁邊的碎石塊壘起一個小石堆，表示自己的到達。
最后，經過一個半小時的跋涉，碧玉般的巴克普湖（Bachalpsee）終于展現(xiàn)在眼前。旅伴們雀躍著奔下山坡，有的脫下鞋子，小心翼翼地浸入清澈的湖水，連同行的黑色大狗也跳進湖里打著圈。巴克普湖分為左右兩湖，右湖蔚藍，左湖碧綠，微風拂過，湖面波光粼粼，對面染綠的山坡落著積雪和云朵的陰影。走近看，湖水清澈見底，猶如碧綠的玻璃，左邊那個較小的湖邊，聚集著一群群指節(jié)大小的魚，一有人靠近，便呼啦一聲全游開了，待人不動，又悄然聚攏來。長途跋涉之后，這兩個湖便是最后的“獎賞”。坐在湖邊，眺望遠山，心澄如鏡。
毛姆在《刀鋒》中寫過主人公拉里在湖邊悟道的情節(jié)：“那些滿布茂密林莽的群山，曉霧仍舊籠罩在樹頂上和遠在我腳下的那座深不可測的大湖。太陽從山巒的一條裂縫中透進來，照耀得湖水像燦銀一樣。世界的美使我陶醉了。我從來沒有感到過這樣的快意，這樣超然物外的歡樂。我有一種古怪的感覺，一種震顫從腳下起—直升到頭頂，人好像突然擺脫掉身體，像純精靈一樣分享著一種我從來沒有意想到的快感。我感到一種超越人性的知識掌握著我，使得一切過去認為混亂的變得澄清了，一切使我迷惑不解的都有了解釋。”假如把人比作山川，河流是脈絡，那么湖便是血脈匯聚的地方—一心，也許這就是為什么，人看著湖水就會感到內心的寧靜，忘卻一切煩憂吧。
美麗的湖水讓人的眼睛合不得移開片刻。以至于向導喊起“Come back！”的時候，大家都依依不舍，沒有人愿意回來。唯有我一人怕走丟，跟隨向導走著山間土路折返。輕車熟路的向導敏捷地在山坡上穿行，仿佛路程也比來時短了許多，突然，她停了下來，指著遠處的山坡，臉上露出孩子般的笑容，是“土撥鼠”！我仔細聽，果然山上傳來鴿哨般的叫聲，但想要尋找到土撥鼠的身影，卻一無所獲。向導繼續(xù)興奮地向我形容這種難得一見的野生小動物的大小、習性。跟巖羚羊、大角野山羊一樣，土撥鼠是阿爾卑斯山區(qū)常見的動物，奧地利作曲家舒伯特有一首傳唱甚廣的歌曲：“我曾走過許多地方，把土撥鼠帶在身旁；為了生活我到處流浪，帶土撥鼠在身旁。土撥鼠啊土撥鼠，那土撥鼠陪在我身旁?！?/p>
回到菲斯特，坐纜車下山，跟我同行的是一個泰國向導。其實下山時，少了初見時的興奮感，我才得以安靜地欣賞起下方山谷的風景。森林里多數(shù)是高而直的杉樹和松樹，結滿了累累的松果，卻無人采摘。山間小徑上，游客們騎著沒有腳踏板的自行車，順坡滑下。山坡上，奶牛三五成群在悠閑地吃草，脖子上掛著的牛鈴輕輕搖晃，悠揚的鈴聲響徹整個山谷。山腳下散落著零星的木屋，也有堆著干草和木材的棚屋，當?shù)厝损B(yǎng)牛、擠奶、做手工奶酪，木屋的建材都取自莽莽林木。奶牛是瑞士標志性的動物，跟軍刀、雪絨花、阿爾卑斯山的長號一樣，牛鈴也是最常見的旅游紀念品，就連蘇黎世機場接駁車播放的背景音樂，開頭也是一聲悠長的奶牛哞叫。
圖恩湖：上帝的另一只眼睛
因特拉肯（Interlaken）的意思是“兩湖之間”，這個阿爾卑斯群峰下（除了少女峰，還有艾格峰（Eiger）和僧侶峰（Monch））的小鎮(zhèn)猶如一顆明珠，鑲嵌在布里恩茨湖（Brienzersee）和圖恩湖（Thunersee）之間。小鎮(zhèn)不大，步行便能從火車東站走到西站，我們下榻的維多利亞少女峰酒店（Hotel Victoria Jungfrau）門口有一塊大草坪，抬眼便可見遠山雪峰。由于海拔高的緣故，清晨的陽光格外耀目，草坪上總有許多人在玩滑翔傘。這幾乎是阿爾卑斯山區(qū)最流行的運動，弧形的滑翔傘猶如一道彩虹，高高飛翔在山與湖之間。我想起飛機剛抵達蘇黎世時，從舷窗俯瞰下方，只見鵝黃、嫩綠的田地、市鎮(zhèn)之間，是大片幾近墨綠的深色，仿佛無邊的海洋，起初以為是湖水，后來看見波光粼粼的圓玉狀湖泊，才恍然大悟這是一望無際的森林。傍晚時分，我們坐上圖恩湖的游輪，向著夕陽落下的地方駛去。游輪上有餐廳’但游人多數(shù)坐在船頭、船尾的甲板上吹風、看風景。布里恩茨湖和圖恩湖都是狹長的湖泊，位于因克拉肯鎮(zhèn)兩側，被稱為上帝的左眼和右眼。由于上游冰川礦物質的緣故，湖水是玻璃般的碧綠。湖水不深，剛離開因特拉肯的地方，岸邊許多人在游泳，或是坐在碼頭上，居民很多擁有自駕的帆船和汽艇，湖面上游人如織。湖水在夕陽下波光粼粼，白帆映著湖水和兩岸隱隱青山，“孤帆遠影碧空盡”。圖恩湖兩岸風景如畫，青山綠水間，每有色彩艷麗的小鎮(zhèn)撲面而來，湖邊停泊著各色小艇。沿岸的施皮茨（Spiez）小鎮(zhèn)上，還有一座建于1200年的中世紀古堡，曾是伯爾尼執(zhí)政官的夏宮。在湖面上，我們還跟大名鼎鼎的老式蒸汽船擦肩而過，兩層的甲板上擠滿了身穿夏裝的游人，黑色的煙囪正突突冒出白色的蒸汽……圖恩湖的盡頭是歡樂的圖恩小鎮(zhèn)（Thun），我們已經在湖上航行了整整兩個小時。圖恩是建于十二世紀的小鎮(zhèn)，不過幾萬人口，圖恩湖水在此地流入阿勒河，再往西北便是伯爾尼高地。我們到達圖恩的時候，已是晚上8點左右，但天色依然明亮。最先映入眼簾的是開滿紫色、白色醡漿草花的古老木制廊橋，橋底實際是攔河大壩，湍急的阿勒河在此分為左右支流，此時橋下的湍流中，有個人正在沖浪，引來游人聚攏圍觀。此時，老城漸漸籠罩在夕陽金色的余暉中，河對岸的摩天輪映著屋頂?shù)慕鸸夂蜆蚺狭鴺?，劃出一道?yōu)美的圓弧剪影，漸漸燈光亮起。橋邊、街上、中心廣場的露天劇場，都有民族傳統(tǒng)裝扮的老人，戴著卷邊的氈帽或者銀色假發(fā)，推著木盒子的音樂車，或者吹著阿爾卑斯山長號。
夜色漸濃，人們都聚集在露天劇場，混合著音樂聲、啤酒、摩天輪的燈光、遠處十二世紀古堡的尖頂和湖畔金柳，意興正濃。很快，我們就要作別這個上帝眷顧的國度，還有那些性格堅韌的瑞士人。這個二戰(zhàn)期間，唯一保持中立的靜謐福地，如今擁有發(fā)達的金融業(yè)、制造業(yè)和服務業(yè)，是世界上最為富裕的國家之一。曾幾何時，在凱撒尚未寫出《高盧戰(zhàn)記》的時代，作為大山的子民，他們也曾想走出這片貧瘠的山地?，F(xiàn)在，他們應該慶幸當初祖先的折返，才會擁有如今這般猶如仙境的高山、森林和現(xiàn)代化的生活吧。
去過瑞士因特拉肯的人一定會對此地眷戀不忘。亙古不化的雪山、富含礦物質的河流、碧綠恬靜的湖水、森林和牛羊，中世紀的古堡，盤旋山問的火車……還有寧靜又高品質的生活，熱愛運動的居民，大自然的眷顧加上現(xiàn)代化的生活，讓這里的一切顯得猶如仙境。
少女峰：亙古的那一片雪
瑞士果然是火車上的國度。出了蘇黎世機場就有火車，途經伯爾尼轉車，一個下午便直達因特拉肯西站。我們未及放下行李，便坐車登上了哈德庫爾姆（Harder Kulm）的山頂，那里有一座小餐館，可以遠眺少女峰。此時，夕陽已經西沉，透過餐館的白色窗欞和搖曳的紅燭，遠山沉睡在絳紫色的云層和一抹緋色天光之間。
待登上海拔3454米的小少女峰（Jungfraujoch），已是次日中午。這是山麓的一塊平地，雖是七月的三伏天，山地上卻鋪著厚厚的一層積雪，一腳深、一腳淺地踩在雪地上，不遠處海拔4158米的少女峰主峰（Junofrau）仿佛近在咫尺，觸手可及。1811年8月3日，梅耶兄弟（Rudolf and Hieronymus Meyer）首次征服的便是這座山峰。時隔兩百年，海拔3454米的地方已經建造起全歐洲最“高”的火車站，從因特拉肯東站坐火車，至勞特布龍嫩（Lauterbrunnen）和克萊納謝德格（Kleine Scheidegg）轉兩次車，便可直接登頂。山地火車鐵軌是一種特別的齒軌，有了這樣的摩擦阻力，火車便可沿著25度的坡度緩緩爬山。少女峰鐵路建于一個多世紀之前，從1896年到1912年，施工歷時16年，有四分之三左右的路段（7211米）是在冰河底下隧道巖壁里通過，工程十分艱巨。
雖然下了火車，坐電梯就可以直達斯芬克斯天文館的觀景臺，但我們還是穿過了漫長的冰川隧道，才來到Jungfraujoch的開闊山坡。冰官是1934年兩個分別來自格林德瓦（Grindelwald）和溫根（Wenoen）的向導開始挖掘的，據(jù)說覆蓋面積超過1000平方米，猶如米諾斯迷宮般，有著無數(shù)交叉小徑，而我們走過的只是其中很小的一部分。
我們到達Jungfraujoch的時候，山坡上鋪著黑色的塑膠跑道，醒目的白色跑道線消失在遠山的盡頭。那里正在舉行一場滑雪和短跑的百米沖刺賽，參賽選手是前百米世界紀錄創(chuàng)造者阿薩法·鮑威爾和瑞士越野滑雪運動員達里奧·科洛尼亞，還有瑞士女子4*100米國家隊和青少年運動員們。兩位世界頂級選手的“巔峰對決”似乎難分勝負，轉頭望去，山坡的另一端，一些游客正乘著“冰原飛索”疾速滑下。在上山的火車上，鐵路公司的向導便告訴我，到了冬天這里整個山區(qū)都是滑雪場，許多瑞士人在山下有自建的“冬季度假屋”（Winter House）。
我學著旁邊一位外國隊友，在跑道邊鋪設的塑料草坪上躺下，戴著墨鏡，把相機鏡頭對準少女峰頂?shù)奶?。剛上山時被風吹得有點冷，這時陽光照在身上暖洋洋的，竟然有點曬。從近處看雪山，線條優(yōu)美而不失凌厲，除了皚皚白雪，便是裸露的黑色巖石，除了巡山的直升機是一抹鮮紅外，便無其他色彩。眼前的雪山有點突兀、直白而一望無余，仿佛少了一分少女的柔媚和神秘，也許是因為我們坐著舒適的火車，未曾歷經萬難登上峰頂?shù)木壒?。遙想歌德的時代，在瑞士山間旅行，需克服種種旅途的不便、天氣的變幻，河流、險峰的阻隔，以及疾病的困頓。歌德在少年及壯年時曾多次在瑞士山間流連，留下洋洋幾卷的瑞士游記（其中多半是信札），并不遜色于他聞名于世的《意大利游記》。時光荏苒，人們旅行的方式也發(fā)生了天翻地覆的變化，唯有大山之間的阿萊奇冰河（Aletsch Glacier）亙古不變，以看不見的速度，緩緩地向遠方流逝。
回程的火車途經格林德瓦，轉車返回因特拉肯。我坐在跟火車頭相反的方向，透過風景畫框般的車窗，剛剛才熟稔的景色，便一路倒退著漸漸遠去……出了隧道，其實便是一派綠意盎然的夏日景致，連綿森林的間隙，冰川融化的雪水漸成溪流，繼而匯成一條小河，由于冰川多礦物質，所以河水也是羊脂白玉般的色澤，與下游阿勒河（Aare）、兩湖翡翠般的綠色大為不同。鐵軌幾乎是沿河而筑的，火車所經之處，河水時斷時續(xù)、若即若離，卻不離不棄，一路向前奔去。
菲斯特：徒步者的天堂
第二天，我們徒步的菲斯特則完全是另外一番風情。坐火車到格林德瓦，再坐一段時間纜車，便到達了菲斯特（First），這個看似英文的地名，卻是德語發(fā)音。我們的向導是個地道的瑞士姑娘，山間爬坡的途中，我們聊起普通話和廣東話的不同，我問她，瑞士是否有一族山民，依然說著古老的羅曼語，她回答說是在瑞士和奧地利邊界的山地。海拔2168米的高處，綠色的原野開滿各種野花，叫得出名字的就有雛菊、醡漿草、蒲公英，還有查過植物學辭典才會知道的筋骨草、龍膽草、奶薊草、羽衣草和羊胡子草。游客們不緊不慢地走在山間小徑上，一只金毛歡快地跑前跑后，遠處山巒耀眼的雪線，鐵灰的巖石，山麓墨綠的森林，山坳背陰處的積雪，一一在眼前鋪開，仿佛分明的四季。此時，微風吹拂，天上的云朵飄過，在山坡上投下一道道陰影。
走了一個多小時，漸漸口干舌燥。我徒然羨慕地看著前面，背著登山包、帶足飲用水的同伴，顯然是受了昨天一路上飲水充足的誤導。這時，調皮的向導問我們愿意走鋪著沙礫的“大路”（其實也不過是供兩三人并排走的小路），還是山坡上黃土的小徑，一個褐色頭發(fā)的女孩躍躍欲試地選了更“崎嶇”的山路。我們一隊人邊走邊聊，這時我才知道身邊的同伴分別來自馬來西亞、泰國和越南。聊天讓路程變得不那么漫長了。途中經過一堆巖石，一位隊友用旁邊的碎石塊壘起一個小石堆，表示自己的到達。
最后，經過一個半小時的跋涉，碧玉般的巴克普湖（Bachalpsee）終于展現(xiàn)在眼前。旅伴們雀躍著奔下山坡，有的脫下鞋子，小心翼翼地浸入清澈的湖水，連同行的黑色大狗也跳進湖里打著圈。巴克普湖分為左右兩湖，右湖蔚藍，左湖碧綠，微風拂過，湖面波光粼粼，對面染綠的山坡落著積雪和云朵的陰影。走近看，湖水清澈見底，猶如碧綠的玻璃，左邊那個較小的湖邊，聚集著一群群指節(jié)大小的魚，一有人靠近，便呼啦一聲全游開了，待人不動，又悄然聚攏來。長途跋涉之后，這兩個湖便是最后的“獎賞”。坐在湖邊，眺望遠山，心澄如鏡。
毛姆在《刀鋒》中寫過主人公拉里在湖邊悟道的情節(jié)：“那些滿布茂密林莽的群山，曉霧仍舊籠罩在樹頂上和遠在我腳下的那座深不可測的大湖。太陽從山巒的一條裂縫中透進來，照耀得湖水像燦銀一樣。世界的美使我陶醉了。我從來沒有感到過這樣的快意，這樣超然物外的歡樂。我有一種古怪的感覺，一種震顫從腳下起—直升到頭頂，人好像突然擺脫掉身體，像純精靈一樣分享著一種我從來沒有意想到的快感。我感到一種超越人性的知識掌握著我，使得一切過去認為混亂的變得澄清了，一切使我迷惑不解的都有了解釋。”假如把人比作山川，河流是脈絡，那么湖便是血脈匯聚的地方—一心，也許這就是為什么，人看著湖水就會感到內心的寧靜，忘卻一切煩憂吧。
美麗的湖水讓人的眼睛合不得移開片刻。以至于向導喊起“Come back！”的時候，大家都依依不舍，沒有人愿意回來。唯有我一人怕走丟，跟隨向導走著山間土路折返。輕車熟路的向導敏捷地在山坡上穿行，仿佛路程也比來時短了許多，突然，她停了下來，指著遠處的山坡，臉上露出孩子般的笑容，是“土撥鼠”！我仔細聽，果然山上傳來鴿哨般的叫聲，但想要尋找到土撥鼠的身影，卻一無所獲。向導繼續(xù)興奮地向我形容這種難得一見的野生小動物的大小、習性。跟巖羚羊、大角野山羊一樣，土撥鼠是阿爾卑斯山區(qū)常見的動物，奧地利作曲家舒伯特有一首傳唱甚廣的歌曲：“我曾走過許多地方，把土撥鼠帶在身旁；為了生活我到處流浪，帶土撥鼠在身旁。土撥鼠啊土撥鼠，那土撥鼠陪在我身旁?！?/p>
回到菲斯特，坐纜車下山，跟我同行的是一個泰國向導。其實下山時，少了初見時的興奮感，我才得以安靜地欣賞起下方山谷的風景。森林里多數(shù)是高而直的杉樹和松樹，結滿了累累的松果，卻無人采摘。山間小徑上，游客們騎著沒有腳踏板的自行車，順坡滑下。山坡上，奶牛三五成群在悠閑地吃草，脖子上掛著的牛鈴輕輕搖晃，悠揚的鈴聲響徹整個山谷。山腳下散落著零星的木屋，也有堆著干草和木材的棚屋，當?shù)厝损B(yǎng)牛、擠奶、做手工奶酪，木屋的建材都取自莽莽林木。奶牛是瑞士標志性的動物，跟軍刀、雪絨花、阿爾卑斯山的長號一樣，牛鈴也是最常見的旅游紀念品，就連蘇黎世機場接駁車播放的背景音樂，開頭也是一聲悠長的奶牛哞叫。
圖恩湖：上帝的另一只眼睛
因特拉肯（Interlaken）的意思是“兩湖之間”，這個阿爾卑斯群峰下（除了少女峰，還有艾格峰（Eiger）和僧侶峰（Monch））的小鎮(zhèn)猶如一顆明珠，鑲嵌在布里恩茨湖（Brienzersee）和圖恩湖（Thunersee）之間。小鎮(zhèn)不大，步行便能從火車東站走到西站，我們下榻的維多利亞少女峰酒店（Hotel Victoria Jungfrau）門口有一塊大草坪，抬眼便可見遠山雪峰。由于海拔高的緣故，清晨的陽光格外耀目，草坪上總有許多人在玩滑翔傘。這幾乎是阿爾卑斯山區(qū)最流行的運動，弧形的滑翔傘猶如一道彩虹，高高飛翔在山與湖之間。我想起飛機剛抵達蘇黎世時，從舷窗俯瞰下方，只見鵝黃、嫩綠的田地、市鎮(zhèn)之間，是大片幾近墨綠的深色，仿佛無邊的海洋，起初以為是湖水，后來看見波光粼粼的圓玉狀湖泊，才恍然大悟這是一望無際的森林。傍晚時分，我們坐上圖恩湖的游輪，向著夕陽落下的地方駛去。游輪上有餐廳’但游人多數(shù)坐在船頭、船尾的甲板上吹風、看風景。布里恩茨湖和圖恩湖都是狹長的湖泊，位于因克拉肯鎮(zhèn)兩側，被稱為上帝的左眼和右眼。由于上游冰川礦物質的緣故，湖水是玻璃般的碧綠。湖水不深，剛離開因特拉肯的地方，岸邊許多人在游泳，或是坐在碼頭上，居民很多擁有自駕的帆船和汽艇，湖面上游人如織。湖水在夕陽下波光粼粼，白帆映著湖水和兩岸隱隱青山，“孤帆遠影碧空盡”。圖恩湖兩岸風景如畫，青山綠水間，每有色彩艷麗的小鎮(zhèn)撲面而來，湖邊停泊著各色小艇。沿岸的施皮茨（Spiez）小鎮(zhèn)上，還有一座建于1200年的中世紀古堡，曾是伯爾尼執(zhí)政官的夏宮。在湖面上，我們還跟大名鼎鼎的老式蒸汽船擦肩而過，兩層的甲板上擠滿了身穿夏裝的游人，黑色的煙囪正突突冒出白色的蒸汽……圖恩湖的盡頭是歡樂的圖恩小鎮(zhèn)（Thun），我們已經在湖上航行了整整兩個小時。圖恩是建于十二世紀的小鎮(zhèn)，不過幾萬人口，圖恩湖水在此地流入阿勒河，再往西北便是伯爾尼高地。我們到達圖恩的時候，已是晚上8點左右，但天色依然明亮。最先映入眼簾的是開滿紫色、白色醡漿草花的古老木制廊橋，橋底實際是攔河大壩，湍急的阿勒河在此分為左右支流，此時橋下的湍流中，有個人正在沖浪，引來游人聚攏圍觀。此時，老城漸漸籠罩在夕陽金色的余暉中，河對岸的摩天輪映著屋頂?shù)慕鸸夂蜆蚺狭鴺?，劃出一道?yōu)美的圓弧剪影，漸漸燈光亮起。橋邊、街上、中心廣場的露天劇場，都有民族傳統(tǒng)裝扮的老人，戴著卷邊的氈帽或者銀色假發(fā)，推著木盒子的音樂車，或者吹著阿爾卑斯山長號。
夜色漸濃，人們都聚集在露天劇場，混合著音樂聲、啤酒、摩天輪的燈光、遠處十二世紀古堡的尖頂和湖畔金柳，意興正濃。很快，我們就要作別這個上帝眷顧的國度，還有那些性格堅韌的瑞士人。這個二戰(zhàn)期間，唯一保持中立的靜謐福地，如今擁有發(fā)達的金融業(yè)、制造業(yè)和服務業(yè)，是世界上最為富裕的國家之一。曾幾何時，在凱撒尚未寫出《高盧戰(zhàn)記》的時代，作為大山的子民，他們也曾想走出這片貧瘠的山地?，F(xiàn)在，他們應該慶幸當初祖先的折返，才會擁有如今這般猶如仙境的高山、森林和現(xiàn)代化的生活吧。
