鄭蓉蓉

（蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 紡織服裝與藝術(shù)傳媒學(xué)院，江蘇 蘇州215009）

絲巾作為女性主要的服飾配件之一，無論在東方還是西方都有著悠久歷史。早在十七世紀(jì)末期的歐洲，女性就開始穿戴由蕾絲和金線、銀線手工刺繡制作的三角型領(lǐng)巾，并逐漸將其融入了上流社會的固定裝束。而在我國，絲巾的前身為“帔”和“領(lǐng)巾”等，其中“帔”可以追溯至漢代，劉熙《釋名·釋衣服》中：“帔，披也，披之肩背，不及下也”，它是男女皆可使用的披肩，之后還演化出寬窄兩式。而“領(lǐng)巾”在唐代較為流行，它繞于領(lǐng)際，用于護(hù)領(lǐng)，有長短兩種形制，廣泛穿戴于各個(gè)階層。許多古書對這一日常裝束均有記載，如“白布長衫紫領(lǐng)巾，差科未動是閑人”（唐代韓愈《賽神》），又如 “屏帳腰支出洞房，花枝窣地領(lǐng)巾長”（宋代張邦基《墨莊漫錄·卷五》）等?？傮w來看，它們大多采用較輕盈的羅、絹等材料制作而成，與當(dāng)代絲巾在外觀和功能上有著諸多共通之處。

中國是世界上最早發(fā)明養(yǎng)蠶、繅絲和織綢的國家，而蘇州自古盛產(chǎn)絲綢，北宋以來就一直是全國絲綢生產(chǎn)和貿(mào)易中心。到了近現(xiàn)代，蘇州因其充足的原料供應(yīng)被譽(yù)為“絲綢之府”，成為我國最大的絲巾產(chǎn)地和集散地之一。同時(shí)，蘇州又是“四大名繡”——蘇繡的發(fā)源地，因此蘇繡自然被廣泛的運(yùn)用于當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)的絲巾中。借助于蘇繡獨(dú)特的藝術(shù)魅力，蘇州所產(chǎn)的絲巾曾一度暢銷國內(nèi)外。然而隨著中國服裝行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和消費(fèi)市場的不斷成熟，這類絲巾產(chǎn)品日益凸顯出設(shè)計(jì)水平不高、產(chǎn)品定位較低、時(shí)尚感欠缺、個(gè)性不突出和消費(fèi)群體日益縮小等問題。如何在當(dāng)代非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的背景中，更好的利用蘇繡藝術(shù)對絲巾進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，賦予絲巾設(shè)計(jì)更多時(shí)代特征，以迎合新的消費(fèi)需求，是本文的研究內(nèi)容。

1 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與蘇繡藝術(shù)的“市場態(tài)”轉(zhuǎn)型

1.1 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的背景

當(dāng)人類社會生產(chǎn)全面進(jìn)入機(jī)器技術(shù)時(shí)代，過去那些主要依賴于人們手工的傳統(tǒng)工藝美術(shù)隨之逐漸退出了物質(zhì)生產(chǎn)領(lǐng)域。特別是20世紀(jì)“以西方科學(xué)為表征的機(jī)械文明幾乎橫掃一切，傳統(tǒng)工藝美術(shù)從造物的主體地位逐漸淪落到街頭賣藝的境地。”［1］。進(jìn)入本世紀(jì)后，在專家、學(xué)者的呼吁之下，全社會開始關(guān)注傳統(tǒng)工藝美術(shù)等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)和發(fā)展問題。

所謂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是指“各種以非物質(zhì)形態(tài)存在的與群眾生活密切關(guān)、世代相承的傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式”（《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)的通知》，2005年國務(wù)院第42號文件）。近年來，我國先后采取了一系列措施與手段對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行各種必要的保護(hù)和宣傳，如2006年確定了“文化遺產(chǎn)日”，并開展對世界級和國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的申報(bào)工作等。盡管這樣的社會環(huán)境給予了傳統(tǒng)工藝美術(shù)前所未有的重視和支持，但由于它們中的絕大多數(shù)在產(chǎn)品形式、風(fēng)格和趣味等方面已經(jīng)不再能夠適應(yīng)當(dāng)代人的日常生活需求和審美需要，倘若再不積極尋求改變，保持與時(shí)代同步，其發(fā)展前景已是岌岌可危。

1.2 蘇繡藝術(shù)的“市場態(tài)”轉(zhuǎn)型

蘇繡作為刺繡的一種，它是用絲線在絲綢等織物的表面繡制圖案的裝飾技藝。早在漢代，劉向《說苑》中就記載了：“晉平公使叔向聘于吳，吳人拭舟以逆之，左五百人，右五百人，有繡衣而豹裘者，有錦衣而狐裘者?！薄Ｃ鞔貊嗽凇豆锰K志》中首次從藝術(shù)層面凝煉了蘇繡的概念：“精、細(xì)、雅、潔，稱蘇州繡”［2］。蘇繡以其獨(dú)特的藝術(shù)魅力在源遠(yuǎn)流長的中國刺繡史中占據(jù)了重要地位，2006年它經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)入選了第一批國家級非遺名錄。

蘇繡藝術(shù)在漫長的農(nóng)業(yè)社會中處于一個(gè)相對穩(wěn)定的“原生態(tài)”環(huán)境中。它的原生態(tài)系統(tǒng)包含了其所處的自然環(huán)境和人類社會的地域環(huán)境、價(jià)值觀念、宗教信仰、社會制度等多方面因素?！半S著自然經(jīng)濟(jì)的解體、工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，蘇繡藝術(shù)‘原生態(tài)’已經(jīng)一去不復(fù)返，其所遭受的破壞直接影響了它在當(dāng)代的生存與發(fā)展”［3］。今天，蘇繡藝術(shù)為了適應(yīng)新的生態(tài)系統(tǒng)正經(jīng)歷著從“原生態(tài)”向“市場態(tài)”轉(zhuǎn)型的自我改造，而在這一過程中它突出的表現(xiàn)為向?qū)嵱霉δ艿幕貧w。蘇繡藝術(shù)正在從民間文化逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘写蟊娢幕?，成為了一種可以為大眾所消費(fèi)的商品，而絲巾正是其載體之一。

2 蘇繡藝術(shù)在當(dāng)代絲巾設(shè)計(jì)中的應(yīng)用特征

一方面，絲巾產(chǎn)品因?yàn)樾碌氖袌鲂枨蠖鴮で笤O(shè)計(jì)創(chuàng)新，另一方面，蘇繡藝術(shù)基于自身生存與發(fā)展需要，也嘗試著市場化的轉(zhuǎn)型。于是，在雙方共同意愿下產(chǎn)生了全新的當(dāng)代絲巾設(shè)計(jì)理念和手法。從總體來看，蘇繡在當(dāng)代絲巾設(shè)計(jì)中有以下三大應(yīng)用特征。

2.1 題材的與時(shí)俱進(jìn)

就絲巾產(chǎn)品而言，在影響消費(fèi)者喜好的諸多因素中，題材占據(jù)了重要位置。而傳統(tǒng)絲巾上的蘇繡題材大多源于吉祥圖案，雖然它們有著強(qiáng)烈的形式美感，并帶有濃郁的傳統(tǒng)文化內(nèi)涵，但與當(dāng)下消費(fèi)者的審美趣味已日趨脫節(jié)。

傳統(tǒng)工藝美術(shù)要融入當(dāng)代社會，必須經(jīng)歷一定程度的“蛻變”，而“形式與技藝的分離和移植”［4］是它實(shí)現(xiàn)當(dāng)代再生的一條重要途徑。蘇繡在當(dāng)代絲巾創(chuàng)新設(shè)計(jì)中的應(yīng)用特征之一就表現(xiàn)在用傳統(tǒng)的蘇繡技藝來表現(xiàn)全新的設(shè)計(jì)題材。當(dāng)下，無論是具象的攝影作品、抽象的藝術(shù)圖案，還是西方油畫、中國水墨畫，越來越多富有時(shí)代氣息的蘇繡題材開始出現(xiàn)在絲巾中，它們大多脫離了傳統(tǒng)圖案的吉祥寓意和象征性，而是更多的追求圖案本身所具有的裝飾性、流行性和時(shí)代感。

在筆者與女裝品牌SKETCH設(shè)計(jì)師合作的絲巾設(shè)計(jì)“Silk Road”（圖1）中，摒棄了蘇繡在傳統(tǒng)絲巾中慣常使用的題材，而選用抽象的線條為基本元素，通過對它們進(jìn)行重復(fù)和排列，在絲巾上傳遞出一種動感。從題材內(nèi)容的選擇來看，它側(cè)重于視覺美感的表達(dá)，帶有強(qiáng)烈的當(dāng)代平面設(shè)計(jì)作品特征，而從工藝方面上看，主要采用了蘇繡中的接針工藝?yán)C制而成。

又如另一件絲巾作品“晚秋”（圖2），筆者取材于梧桐樹葉的攝影作品，在工藝上則結(jié)合了真絲數(shù)碼印花和蘇繡針法。具體來看，先將梧桐樹葉及晨露的圖案采用定位印花的形式印制在絲巾上，然后在一些如葉脈、葉柄、葉子輪廓等重點(diǎn)部位上用接針、套針等繡制，而在色彩選擇中則融入了服裝流行色的元素，完成后的作品與傳統(tǒng)蘇繡絲巾的外觀形成了較大的反差。

圖1 絲巾設(shè)計(jì)之“Silk Road”

圖2 絲巾設(shè)計(jì)之“晚秋”

2.2 藝術(shù)風(fēng)格的化新

蘇繡在當(dāng)代絲巾設(shè)計(jì)的應(yīng)用中，除了題材的改變以外，形式與技藝的分離還反映在它藝術(shù)風(fēng)格的化新上。“精、細(xì)、雅、潔”定義了傳統(tǒng)蘇繡最核心的藝術(shù)特征，其中“精”和“細(xì)”是蘇繡精湛技藝的突出反映，它具體表現(xiàn)在刺繡時(shí)須遵循“密接其針，排比其線”的要求。但在當(dāng)代絲巾設(shè)計(jì)中，蘇繡圖案不再一味追求精致和細(xì)密，一改以往大多只作絲巾邊緣點(diǎn)綴或局部裝飾的情況，而是尋求由“點(diǎn)”向“面”的擴(kuò)展，同時(shí)強(qiáng)調(diào)“以少勝多”。

在筆者設(shè)計(jì)的絲巾作品“蒲公英”（圖3）和“花語”（圖4）中可以很明顯的看出，一方面貫通式的圖案設(shè)計(jì)擴(kuò)大了它在絲巾上的面積，增強(qiáng)了視覺效果；另一方面，線型的圖案的設(shè)計(jì)不會影響絲巾的飄逸感和垂直感，亦能有效降低產(chǎn)品制作成本，并且線型圖案一般采用蘇繡針法中的接針來刺繡，其技術(shù)難度較低。同時(shí)，這樣的創(chuàng)新還能避免因某些穿戴方式而遮擋了較小面積的蘇繡圖案，更廣泛的適應(yīng)了不同消費(fèi)者的穿戴習(xí)慣。

圖3 絲巾設(shè)計(jì)之“蒲公英”

圖4 絲巾設(shè)計(jì)之“花語”

2.3 技藝的多元化組合

蘇繡是一門運(yùn)針用線的技術(shù)，不同針法會形成各具特色的刺繡線條組織形式，而它們正是構(gòu)成蘇繡藝術(shù)美感的重要組成部分。傳統(tǒng)蘇繡針法的常見針法可歸納為平繡、點(diǎn)繡、條紋繡、紗繡、輔助針法等七大類，共四十余種，每一種針法都因各自特定的線條構(gòu)成規(guī)律而呈現(xiàn)出獨(dú)特的視覺效果。

在傳統(tǒng)絲巾產(chǎn)品中，常用的蘇繡針法種類較少，主要有齊針、戧針、接針、套針、打籽針等。而在同一條絲巾中，針法一般只使用一兩種。雖然各種針法都有著不同的裝飾效果，但顯然這樣的簡單組合已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)下消費(fèi)者的審美標(biāo)準(zhǔn)。“注重材質(zhì)、肌理的搭配會使刺繡在現(xiàn)代服飾中的表現(xiàn)力越來越強(qiáng)烈多彩，也使刺繡的現(xiàn)代服飾更加與眾不同”［5］。于是技藝的創(chuàng)新成為了蘇繡在當(dāng)代絲巾設(shè)計(jì)中應(yīng)用又一個(gè)重要特征，它具體表現(xiàn)在多種針法的靈活運(yùn)用，以及與其它現(xiàn)代工藝與材質(zhì)的融合方面。例如，在筆者設(shè)計(jì)的絲巾“迷”中（圖5），除運(yùn)用亂針繡以外，還結(jié)合絲巾本身的印花圖案加入了盤金、平金、盤銀等多種針法，這樣的處理不僅使繡面增條了立體感和層次感，也明顯提升了整條絲巾的藝術(shù)品位。又如，在蘇州著名絲綢品牌“瑞富祥”2013年的產(chǎn)品設(shè)計(jì)中（圖6），設(shè)計(jì)師突破了傳統(tǒng)絲巾中蘇繡的表現(xiàn)形式，將它與瑞士水鉆的燙鉆工藝相結(jié)合，兩種技藝中西合璧，即突出了女性的柔美氣質(zhì)，又烘托了品牌的高端定位，共同構(gòu)成了一件獨(dú)具質(zhì)感、設(shè)計(jì)感與時(shí)尚感的絲巾產(chǎn)品。

圖5 絲巾設(shè)計(jì)之“迷”

圖6 “瑞富祥”的絲巾設(shè)計(jì)

3 結(jié)語

為了適應(yīng)當(dāng)代社會的新需求，蘇繡藝術(shù)在絲巾設(shè)計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行了持續(xù)創(chuàng)新，它所顯露出的應(yīng)用特征既詮釋了實(shí)用與裝飾性的高度融合，為絲巾設(shè)計(jì)提供了新的設(shè)計(jì)思路和發(fā)展空間，又為蘇繡實(shí)現(xiàn)真正意義上的當(dāng)代再生做了積極的實(shí)踐。有理由相信，隨著以蘇繡藝術(shù)為代表的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“市場態(tài)”轉(zhuǎn)型的不斷深入，以及新理念、新工藝和新材料的不斷更新，蘇繡藝術(shù)在當(dāng)代絲巾設(shè)計(jì)中還將呈現(xiàn)出更多新的面貌。

［1］ 李硯祖.傳統(tǒng)工藝美術(shù)的再發(fā)現(xiàn)［J］.美術(shù)觀察，2007（7）：16-18.

［2］ 北京圖書館古籍珍本叢刊·姑蘇志［M］.北京：書目文獻(xiàn)出版社，1998：246-250.

［3］ 王欣.蘇繡藝術(shù)的“市場態(tài)”轉(zhuǎn)型研究［J］.現(xiàn)代絲綢科學(xué)與技術(shù)，2012（6）：227-228.

［4］ 諸葛鎧.適者生存：中國傳統(tǒng)手工藝的蛻變與再生［J］.裝飾，2003（4）：5-8.

［5］ 魏玉龍.刺繡在現(xiàn)代服飾中的創(chuàng)新設(shè)計(jì)和運(yùn)用研究［D］.無錫：江南大學(xué)，2009.