東極島，韓寒的電影《后會無期》中故事的起點與終點就發(fā)生在這里。

電影之后，我的心始終無法從《后會無期》中的小島解脫出來，我總是懷念片中披著海風(fēng)，迎著溫柔得醉人的夕陽，三面環(huán)著海水，小路的腳印等等場景，還有漂亮的小薊草開著紫色的花，爬滿礁石的長春藤和爬山虎……“東極島，你是人間的仙境。太平洋的陽光它最先照耀著你……”這首《東極島島歌》勾起了不少驢友對它的神往與癡戀。天是蔚藍的，海也是蔚藍的，坐在石頭上，靜靜地想，靜靜地聽，讓海風(fēng)輕輕地吹拂頭發(fā)，思緒和海風(fēng)一起飛揚，那遼闊寧靜的大海，那澄靜如練的天際。

石屋，海上的布達拉宮

東極島，顧名思義就是東邊的極點，是我國能看到海上第一縷陽光的地方。屬于舟山市岱山縣東極鎮(zhèn)，是中街山列島中的一座大島。中街山列島在岱衢洋海面上，由西北至東南，依次排列黃興、廟子湖、青浜、西福山、東福山諸島。為東極鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府所在地。青浜島因為建筑沿坡而建，遠看有點像布達拉宮，還被稱為海上布達拉宮。東極島還有美麗動人的傳說故事，秦時的徐福率三千童男童女下東海為秦始皇求長生不老之藥，駐足地便是東福山。

三伏天來到東極島，陽光下仍很悶熱，但在背陰處，卻很涼爽，海風(fēng)吹拂，有一絲絲海鮮的味道。房屋外墻，均由土黃色的方正原石壘砌而成。聽房東說，當(dāng)年建房的這些石塊，都是一元錢一塊，從采石場自己運回來的。海島石屋，已成為當(dāng)?shù)氐囊坏谰坝^。青浜島山坡上的石屋，尤為壯觀，被譽為“海上的布達拉宮”。

最令人感觸深刻的還是恰巧遇上臺風(fēng)，抑或是這里的風(fēng)本就無情，肆虐呼嘯而至，毫不夸張地說這里的風(fēng)真能把人吹跑。夜晚睡在旅社中，伴著呼嘯的海風(fēng)，人仿佛也置身其中。這里的海并不是特別的藍，但有種獨特的風(fēng)味，陣陣海風(fēng)吹來，你能感受到那份夾雜著腥味的海水味道。片片白云層層疊疊，時疏時密，在蔚藍的天空中，飄著的是棉花樣的云朵，顯得格外的輕柔。由于剛巧遇上臺風(fēng)，我們還能夠欣賞到海浪拍岸的雄偉氣勢。在陽光的照耀下，海浪席卷而至，拍岸不倦，海浪聲、風(fēng)聲相應(yīng)和，如此回旋往復(fù)。最終留給人無限遐想的還有那無辜被攪起的肥皂泡沫般晶瑩的浪花，隨著海浪慢慢退去，正如蘇東坡“亂石穿空，驚濤拍岸，卷起千堆雪”的描述，怒比錢塘秋潮，驚濤裂岸……

東福山，這才是正宗的“東極”

乘東極號游輪，到東福山島，需一個小時左右。行使的游輪任由強勁的海風(fēng)擺布，時而左右搖晃，時而前后起伏，好像兒童樂園的過山車，有人大呼過癮，有人暈船難受。遠望碧水藍天中的東福山島，島的上空漂浮著一大片白云。據(jù)船員說，中山街列島就是東福山島經(jīng)常有這種景色。我說，可以叫“東福祥云”，把她列為東極一景。登上東福山島，那里的原住民很少，除了一二家小店外，尚有十幾位老人留守著，與冷清的石屋相伴。

話說這個東福山，它才是正宗的“東極”，這里無什人居住，所以也少有商業(yè)氣息。只在臨碼頭的一個山岙里坐落著一片平頂?shù)奈葑樱袔讉€屋子的門前寫著“旅館”的字樣，一些人的門前曬著海帶，也有的人屋前晾著潛水衣。連東極鎮(zhèn)上都很少有人住了，更不要說這座東福山。

這座小小的山是我國的東海前哨，山頂駐扎著官兵。我們沒費多大的勁就上了半山腰，準備扎營，但一位兵哥哥對我們說，這里扎營不好，不安全，晚上有九級的大風(fēng)。他帶我們?nèi)チ艘粋€絕好的地方：山上的白云廟，白云廟建在山腰上，廟雖小但香火很旺，這在我們第二天的時候就發(fā)現(xiàn)了。很幸運，上島的第二天正好是“佛誕”，山下的一些老媽媽們背著祭典的食物，換上裟衣，圍著小廟唱著“釋迦摩尼……”虔誠地完成了儀式，她們拿起供品分給與我們同行的小朋友。東福山的海岸石頭邊，長了很多仙人掌，一叢叢，根連著根，足有樹那么大。

如果說東福山島是東海的一顆珍珠的話，那么象鼻峰也許就是陽光下珍珠的光芒閃耀處。象鼻峰是天然的觀景臺，長長地，延伸到海里。走到這里，我不由想起曹操的四言古詩《觀滄海》：東臨碣石，以觀滄海。水何澹澹，山島聳峙。此時此地，“滄?！备淖鳌皷|?！奔纯?。這里的確是一塊福地，難怪取名東福了。查看歷史，這里未遭遇兵燹，只在二戰(zhàn)時，救起過被美軍炸沉的日本里斯本丸號上的英軍俘虜。有許多地方是可以憑欄懷古的，感嘆興替的，但這里讓人寧靜豁達，看日落日起，洗盡塵埃，梵凈心音……

小島，因為有了故事而鮮活

踏上東極島的碼頭，就能看到海灣盡處的礁石上赫然立著一尊石像，我一直不知道石像所刻是誰，直到看到地圖介紹的島上有“陳財伯墓”“陳財伯廟”，才聯(lián)想到那尊石像，想象著它的故事。時間空余，我一路問尋著，找到陳財伯的廟址。小廟雅潔清靜，只有一尼在廟堂靜坐，側(cè)屋立著這位被廟子島居民世世代代供奉的陳財伯的像，另有陳財伯的簡歷事跡，濃縮成幾百字懸掛西墻，供游客觀瞻。走出門來，繞至廟后，則是陳財伯的墓地了。廟和墓地都由鎮(zhèn)政府建于一九九二年，很新，或是翻修，或是重建，不得而知。相傳清朝，福建惠州人陳財伯出海遇海難，憑借高超的泳技，漂流至這個荒無人煙的島上。之后，他歷經(jīng)艱辛生存了下來，并在荒島上日日點起火種為出航的漁船導(dǎo)航，漁民以為有神相助，直到一天上島才發(fā)現(xiàn)了陳財伯。于是，他們在這里定居，繁衍，這個美麗的小島也從此有了故事。

每天清晨在石砌墻下或碼頭平臺上，許多漁民把捕捉到的魚蝦貝殼一類小海鮮，席地擺攤兜售。夕陽西下，碼頭平臺則成了海鮮大排檔攤主的地盤。聽海濤，吹海風(fēng)，品海鮮，為游人必修的功課和享受。那里有一種螺，如小孩的拳頭，當(dāng)?shù)厝私小叭^螺”，非常貼切，味道也不錯。“拳頭螺”的頂蓋頗奇特，不像湖塘中的青殼螺絲的“眼”，薄如蟬翼，它竟有一元硬幣大小，隆起部分達一公分厚，猶如一扇小石門。海洋生物為保護自己，其進化程度令人驚嘆。

傍晚的風(fēng)景不錯，夕陽正西下，天空還有些晚霞，映在海面上，波光粼粼……如果你熱愛海鮮，這里的海鮮夜排檔，島民的家常小菜能讓你飽餐一頓，大大小小的貝類，各具特色的海魚，應(yīng)有盡有。由于臺風(fēng)的緣故，差點滯留在小島，但是人總是有那份運氣在，此行遇上的加班車、加班船讓我感到還是蒙受上天眷顧的。不過退一步想，如果沒有世俗的喧囂，沒有上班生活的煩惱，做一個靠山吃山，靠水吃水的人……那也會是另一種風(fēng)景。

行程

如果不坐飛機，寧波似乎是去東極島的最佳出發(fā)地，“四步”可到東極島。寧波-沈家門（普陀山客運站）-半升洞碼頭-東極島（廟子湖）

1寧波-沈家門（普陀山客運站）：2小時。寧波客運南站、客運北站均有多路大巴到沈家門，從沈家門回寧波的大巴車，最晚是18：40時。

2沈家門（普陀山客運站）-半升洞碼頭：約4公里左右。普陀車客運站出門有公交6、7路兩路車，不急可以坐公交，終點都是半升洞碼頭。

3半升洞碼頭-東極島（廟子湖）：2小時。下午13：45時開船，但12：30時才開始售票，售票的地方經(jīng)常會非常擠。半升洞碼頭到東極（廟子湖）的船，只有一艘（東極號），平時8：30時發(fā)船。

4東極（廟子湖）-青浜-東福山島：約20-30分鐘/單層艙。先從廟子湖到青浜，停5-10分鐘，然后再到東福山島。只有這三個島是有居民的，可以食宿，其中以廟子湖島為最大。

住宿

整個島上似乎都有客棧和賓館，有的看起來要好一些的，大部分是民居式的客棧。東福山島的房間似乎要比廟子湖貴一點，因東福山島和青浜的原居民會少一些，房屋也相對少一些。