“南非目前有大約兩萬頭野生犀牛，占全球總數(shù)80%左右。但你們已經(jīng)越來越難見到它們，盜獵讓它們的數(shù)量急劇下降，僅2013上半年，被查獲的盜獵犀牛數(shù)量就達到了515頭?！闭f這段話的時候，盧克·斯垂特（Luke Street）正和我們一起，置身于南非瓦特伯格山脈中部的香巴拉私人野生動物保護區(qū)（Shambala Private Game Reserve），我們毫無遮擋的越野卡車靜靜地停在草原上，左邊距離不到5米的樹蔭下，一群野生犀牛正在棲息。右手稍遠處，一個犀牛媽媽正帶著小寶寶在草叢中覓食。好奇心重的犀牛寶寶轉(zhuǎn)過頭一動不動地盯著卡車看，犀牛媽媽則防備地用那個令它的種族不斷喪命的犀牛角指著我們。

這片廣袤的原始之地，干燥的季風吹過延綿的山脈，天很藍、云很低，陽光穿過透徹的空氣普照萬物。周圍環(huán)境是那么安靜，除了盧克的聲音，便只有獵獵風聲，我們幾乎忘了自己的呼吸，沉浸在壯美而和諧的自然之中。

車前突地跑過幾只豺狗，又有一大群角馬遷徙過來，在犀牛群不遠處停下吃草。盧克沒有發(fā)動車子的意思，這位保護區(qū)的志愿學者背對著犀牛們坐在車門上，動情地說：“還有人來到這里，就是為了獵殺一頭雄獅，為此他們愿意一擲千金。可能多年后，我們的孩子只能在動物園里看到圈養(yǎng)的瀕危野生動物，人類只會掠奪，卻不再懂得給予，上帝在看著。”

風吹草動，萬物勃生。此情此境顯得過于不真實，就在前一日，我們在草原的一片湖邊，竟還無意撞見兩頭雄獅，就在幾米之外看著獅子與湖中的河馬們對峙，它們的低吼聲似乎還在耳邊回響。我們仿佛正在上帝的注視下，穿過城市的鋼筋水泥、穿過河流山川、灌木叢與森林，隨著草原上漫無邊際的風與盤旋的雄鷹，回到生物鏈中，尋找生命最初的感悟。

這里是非洲，擁有地球上最原始壯麗的自然景觀、種類繁多的野生動物、多樣化的地貌和植物。這里有人與自然最和諧的相處，也同時充斥著屠殺、金錢等最血腥的文明。在人類社會里，種族斗爭與包容寬恕同時存在，極端的貧富差距與文化共榮令人訝異。這片彩虹的國度充滿著各種奇妙的矛盾與融合，你來了，看見了，或許能帶著更多發(fā)現(xiàn)與思考離去。

晚間，我們圍坐在香巴拉酒店營地的篝火邊取暖，繁星遍布的夜空下熊熊的篝火讓人有些迷離，南非帶給訪客的驚奇是多層次的。比如，我們知道一會兒就能回到足夠奢華的房間，舒服的泡個熱水澡，爬上整潔舒適的大床好好睡上一覺。但是，腦海中的視線仿佛還一直在黑暗寒冷的草原上游蕩，在結(jié)著霜的密林和灌木里追蹤著斑馬、鹿群、獅子和大猩猩們?；厣駮r，我們正端著雞尾酒，烤著火，不遠處有穿著軍裝荷槍實彈的警衛(wèi)，他們在白天負責巡查和追擊盜獵者。

從某種角度來說，這個非洲山脈深處建起的高端酒店，本身就是一個驚奇。清晨四點，我在溫暖的被窩里被陣陣獅吼吵醒，這實在太不可思議了。迎著清晨的薄霧和陽光可以看到，這家原野中的酒店是在不破壞原有地貌的基礎(chǔ)上，以非洲傳統(tǒng)的Zulu材料建起的七間如同霍比特人居住的小屋（Zulu Camp），每間小屋四周流水潺潺，路是用木板鋪起來的，如果不是酒吧與餐廳提供的飲料與咖啡、酒店營地四周扎緊的木柵欄，以及大門口插著的火把和挎槍的警衛(wèi)，真的很難意識到你確實身處“非洲五霸”——野豹、獅子、大象、黑白犀牛及水牛的棲身之所，一個沒有手機信號、沒有網(wǎng)絡(luò)、沒有高樓、缺了導航就走不出去的非洲草原中一處小小的人類文明痕跡里。

“人間天堂”香巴拉

香巴拉在藏語里有“人間天堂”之意，這個位于南非北端林坡坡?。↙impopo Province）的自然保護區(qū)和其中的酒店營地完美的印證了這個名字。普通的游客很難自行抵達這里，從約翰內(nèi)斯堡需要驅(qū)車三個多小時，車行穿過一片區(qū)隔保護區(qū)與公路的水域，才能進入草原，更別提入住位于山脈深處的營地酒店。

沒有人會懷疑在香巴拉保護區(qū)酒店入住的經(jīng)歷是多么令人難忘。當然，首先你需要有足夠的幸運，比如我們，當我們進入保護區(qū)區(qū)域沒有多久，就碰到了幾只覓食的長頸鹿，然后是大批的鹿群和斑馬。至于獅子，只要一想到就令人激動，盧克在此生活，每天幾乎都會在保護區(qū)內(nèi)巡視，距離他上一次看見獅子已經(jīng)有將近一個月時間。他只是想帶我們?nèi)ズ?，卡車一轉(zhuǎn)彎，兩只獅子就在前方和右側(cè)幾米處臥著，所有人都不由得屏住呼吸，好在獅子對我們并不感興趣，它們的注意力在湖面，那里有一群只露出鼻子和眼睛、賊溜溜的河馬。那天我們和獅子們一起呆到日落。

在酒店范圍內(nèi)也是如此，如果保持安靜，當你在河邊的酒吧里喝著威士忌的同時，體重在200公斤左右的非洲大羚羊會在河對岸的灌木叢中冒出頭來喝水。

酒店也會給你提供接觸野生動物的機會。比如他們會在湖邊開闊的草坪上搭起帳篷，帶來紅酒香檳、飲料和小食，讓你享受在真正的“野”餐樂趣，一定要遵從工作人員的提醒，不要獨自走近湖邊，因為鱷魚和河馬可能隨時把你當成野餐。

如果那群從辛巴威共和國遷徒至此，被保護區(qū)救助和保護的象群心情好的話，它們會聽從酒店工作人員的召喚跋涉而來，讓訪客們騎在背上，穿過一片丘陵。實在太難形容這種心情，最高的大象從背部到地面大約三米，它們非常友好，行進中小象們樂顛顛地跟在后面，路過的斑馬們驚疑不定地看著這奇怪的景象。到了目的地，放下訪客，象群們打個招呼，收點路費（它們最愛吃的食物），自顧自的就走了。

“藝術(shù)酒店”The SAXON

這里是非洲，但非洲帶給你的難忘必定不止于此。

在來到香巴拉私人野生動物保護區(qū)酒店之前，我們在它的姐妹酒店——位于約翰內(nèi)斯堡的The Saxon酒店（The Saxon Boutique Hotel， Villas and Spa）里正享受著浪漫、藝術(shù)與悠閑的旅程，幾乎可以說，The Saxon酒店足以打破你對非洲固有的印象。

值得一提的是，如今，客人們在約翰內(nèi)斯堡入住The Saxon酒店，就能夠獲得前往香巴拉的定制游覽服務(wù)。還有什么比在奢華酒店里享受狂野之國更真實的南非呢？

The Saxon酒店位於約翰內(nèi)斯堡的富豪區(qū)桑頓（Sandton），這也是約堡治安最好的區(qū)域之一。狹窄的街道與茂密的綠蔭使這家擁有53間豪華套房和別墅、10英畝私人花園的奢華酒店非常隱秘，各地的名人政要與明星們不斷接踵而至。當然，大部分客人在入住之前一定已經(jīng)知道，不久前剛剛?cè)ナ赖谋臼兰o最偉大的人物之一、南非前總統(tǒng)納爾遜·曼德拉（Nelson Mandela）當年出獄后，正是在這里的套房完成了享譽世界的自傳著作“The Long Walk to Freedom”。

當你在酒店范圍內(nèi)信步而行，除了無所不在的曼德拉的痕跡，你可能會以為自己走進了一家藝術(shù)博物館。或許，舒適的房間、高檔的設(shè)施、美味的食物、水療與無微不至的周到服務(wù)在任何一家高檔酒店都大同小異，卻唯有藝術(shù)具備了永恒的獨特個性，為空間創(chuàng)造無窮魅力。The Saxon酒店的管理者熱衷于藝術(shù)收藏與展示，尤其是非洲當代藝術(shù)元素與中國元素。幾乎每位客人都會在進入大堂正門前，被一個擁抱姿態(tài)的黑色天使雕塑吸引，它出自非洲藝術(shù)家Anton Smit，充滿張力的作品正是寓意著一個以黑人為主國家的熱情與包容。在餐廳的門口，還懸掛著兩幅中國書法作品，而樓梯的地毯上，你也會發(fā)現(xiàn)小篆的圖案。

The Saxon總經(jīng)理喬治·科恩（George Cohen）告訴我們：“藝術(shù)也是酒店的符號之一，目前展示的是大約10個南非當?shù)厮囆g(shù)家的45件雕塑作品，以及約250件畫作，所有的作品都從不同的角度展示了南非文化。除了收藏的藝術(shù)品，酒店還會不定期邀請專業(yè)策展人在酒店內(nèi)開辦藝術(shù)展。藝術(shù)品在酒店內(nèi)都不是刻意擺放，而是充分融入環(huán)境，一處一驚喜，一彎一景色，讓大家以一個新的視角來體驗非洲的景色、文化、色彩、神話和傳說，當然也包括歷史和未來?！?/p>

在藝術(shù)的神秘魅力中，推開房間露臺的折門，滿眼盡是綠意，除了明亮的陽光和各種大鳥，沒有誰來打擾。當然，酒店的水療中心與名流云集的餐廳也不容錯過，The Saxon酒店自2001年起連續(xù)獲選為全球最佳精品酒店（World’s Leading Boutique Hotel），也是The Leading Hotels of the World 和Leading Spas of the World聯(lián)盟成員之一。

約翰內(nèi)斯堡的“黑與白”

我們到達約翰內(nèi)斯堡的季節(jié)，正是南非的國花紫薇花盛開時節(jié)，歐式與非洲土著混雜風格的建筑夾著干凈的小道，路邊盡是這樣紫色搖曳的花，盛開的花季大約只有一個月左右，山嶺起伏的地形配上一抹抹淡雅的紫，讓城市看上去非常立體，在南半球的炙熱陽光下非常迷人。

約翰內(nèi)斯堡是南非的第一大城市，眾所周知的它仍是世界最大的產(chǎn)金中心。這座城市的起源，就是一個名叫喬治·哈里白人在1886年的某一天隨意散步時，被一塊露出地面的石頭絆倒，發(fā)現(xiàn)竟是一塊大金塊，于是歐洲的淘金者們建起了這座城市，可謂名副其實的“黃金之城”。今天，城中還有很多采金景點可供參觀。

當然，在約堡，人們更關(guān)心的是與南非國父納爾遜·羅利赫拉赫拉·曼德拉有關(guān)的一切，畢竟這是他主要戰(zhàn)斗和生活的城市。綠蔭環(huán)繞著土黃色的建筑，紫色的花瓣鋪滿了四周小路，花壇的石頭都成為人們表達心意的承載，每一塊石頭都如一件藝術(shù)品一般，精心描繪著來自世界各地的祝福之語。2013年12月6日，曼德拉在約翰內(nèi)斯堡住所去世。“生命中最偉大的光輝不在于永不墜落，而是墜落之后總能再度升起?！?/p>

對這位最偉大的斗士的懷念，讓人們不會忘記，約翰內(nèi)斯堡曾經(jīng)是一個“黑白分明”的城市，南非種族隔離紀念館清晰的記載和展現(xiàn)著這段歷史。而在索維托（Soweto），這個如今仍是非洲最大的貧民窟，底層黑人生存困境與富人區(qū)的繁華奢侈形成觸目驚心的巨大對比。

如今的約翰內(nèi)斯堡仍然不是一個治安很好的城市，但這個都市中非洲與西方文化與藝術(shù)融合的氣息令人難忘，彌漫在奢華與困苦之間、典雅與破落之間，現(xiàn)代與歷史之間，或許，在約堡的黑與白之間，你才更能體會曼德拉的抗爭與寬容：擁有自由并不僅僅意味著擺脫自身的枷鎖，而且還意味著以一種尊重和提升他人自由的方式生活。