導語：

何為旅行？旅行不是一次出行，也不只是一個假期。旅行是一個過程，一次感悟。生命本身就是一場旅行，是一個自我發(fā)現的過程。真正的旅行讓我們直面自我，看清世界，更讓我們看清自己在其中的位置。究竟是我們創(chuàng)造了旅行，還是旅行造就了我們？生命將引領我們去向何方？讓我們追隨下面三位作者的足跡，一起去感受旅行所帶來的無限魅力。

選文1

獨克宗古城：那雪域高原的漫地月光

李繼勇

長亭古道，歷來是個充滿詩情畫意的意象。和很多旅行者一樣，我也有化不開的古道情結。

出麗江去香格里拉，有些路是在古滇藏茶馬古道基礎上修建的。古滇藏茶馬古道從云南普洱經大理、麗江、中甸、德欽，進入西藏的察隅、拉薩、日喀則后，最終輻射到緬甸、尼泊爾、印度等國。昔日馬幫走個來回，往往得耗上整年時光。有了水泥路，普洱到香格里拉也算整個茶馬古道最舒坦的一程，可仍感覺到了顛簸與艱辛。沿途停車，看過虎跳峽、長江第一灣，壯觀雄闊也只是暫駐心頭的煙云。唯有思緒被茶馬古道牽著，無邊無際地放飛了一回。古道之上必有古城古鎮(zhèn)。道上的日夜兼程、顛沛流離，終究要開花結果成一座座風情萬千的古城古鎮(zhèn)。當獨克宗古城躍入眼簾，會有驚艷之感，仿佛于崇山峻嶺的荒蕪，邂逅一狐魅女子。獨克宗就是那女子，用茶馬古道上的千年修為，成就入藏前最后一處溫柔鄉(xiāng)。自此，麗江那小橋流水的溫柔將成記憶，接踵而至的是“世界屋脊”上“古道西風瘦馬”的苦旅。

獨克宗歷來為滇、川、藏茶馬互市的通衢之地，堪稱雪域藏鄉(xiāng)和滇域民族文化交流的窗口、漢藏友誼的橋梁。與大理、麗江一樣，曾經的茶馬古道重鎮(zhèn)，如今卻是客棧、餐館、店鋪、酒吧鱗次櫛比的旅游勝地。只是人氣相對更弱的獨克宗，卻更具滄桑味，更有羈旅感。

到達古鎮(zhèn)，恰好趕上午餐的點。牦牛肉火鍋幾乎是各個餐館必推薦的招牌菜，選一家藏式老餐館，看到積年的煙熏火燎已讓墻壁留下太多痕跡。這些痕跡是歲月的留痕，不知刻畫了多少“一壺濁酒喜相逢”或是“執(zhí)手相看淚眼”的場景。因健康緣故戒烈酒多年的我也點了瓶青稞酒，就著奇香無比的耗牛肉大快朵頤。我知道，需向不羈借幾分醉意，方能像千百年來過往的文人騷客，將無處可話的蒼涼題作滿壁行吟的涂鴉；才能像在石板路中間留下深深淺淺蹄印的馬幫，將吉兇莫測的前途換成大塊吃肉、大碗喝酒的豁達。

獨克宗迄今有1300多年歷史，由吐蕃王朝始建于唐朝，據說是依照佛經里的“香巴拉”理想國而建。古城以大龜山為中心，因為當年曾有活佛發(fā)現大龜山猶如蓮花生大師端坐蓮花，所以筑城的格局就形似呈放射狀展開的八瓣蓮花。筑城時就地取材用了一種白色黏土，讓民居外墻像涂了白涂料，這種風格沿襲至今。月夜，白色民居與銀色的月光，有如水乳交融，難分彼此。古城便有了“獨克宗”的名字，藏語意為“白色石頭城”，寓意為“月光城”。明代，占領中甸的麗江木氏土司在奶子河畔又建了座名為“尼旺宗”（意為“日光城”）的城池，與獨克宗遙相呼應，構成了藏區(qū)有名的“日月城”。

尼旺宗早已湮沒在歲月的長河里，只剩獨克宗幸存至今?？瑟毧俗谧罾系慕ㄖ膊贿^二三百年歷史。城中老者告訴我，說獨克宗在歷史上數度遭劫，屢毀屢修，屢修屢毀。

但古城的生命力依然頑強無比，仍是中國保存得最好、最大的藏族民居群。被風雨侵蝕的白墻，仍能讓高原的月亮更加皎潔，好照亮行人回家的路。走街串巷，聽不到絡繹不絕的馬蹄聲，而民居檐下的風鈴，似乎仍在不知世事變遷地唱秋風。

（選自《中國民族報》2013年4月12日，有刪改）

品讀賞析

作為旅人，西藏是繞不開的圣地。雪山、紅瓦、白墻、藍天、月光都是令我們魂牽夢繞的地方。作者沿著茶馬古道來到獨克宗古城，游歷了風情萬種的古城，感受了這里獨有的蒼涼、豁達。始建于唐朝的獨克宗古城，在歷史的歲月中頑強地活著。隨著旅游業(yè)的開發(fā)，獨克宗也有了新的變化，現代化的元素進駐古城，古城包容并濟，古老與時尚并存，但不變的是那古道上獨有的滄桑。

選文2

雙廊：洱海邊的一顆藍色明珠

樊 暢

2012年3月，正是我為期一年的長途旅行之初，三月的云南陽光明媚，風中彌漫著青草和繁花的馨香，仰起臉是一抹蔚藍無際的清湛天空，蜂飛蝶舞，暖風拂面，自然界的萬事萬物都有一顆毛茸茸的心。第一次去雙廊，正是這樣的好季節(jié)、好天氣。

那日住在洱海西岸的蝴蝶泉小鎮(zhèn)一個白族沙發(fā)客阿治家里，閑來無事，詢問附近好玩的去處，得到的第一個推薦就是去30公里外的雙廊。站在阿治家的四樓陽臺，即可隱約看見洱海對岸小鎮(zhèn)的輪廓。

穿過熙熙攘攘的集市，走到小鎮(zhèn)盡頭，經過一座小木橋就是玉幾島。那時的雙廊還沒什么名氣，旅游業(yè)也才剛剛開發(fā)，很少有人知道這個世外桃源般的洱海小鎮(zhèn)，所以那時候的玉幾島是不收門票的。玉幾島是洱海三島之一，位于洱海西面，古時候也叫工幾島、天生營，有“蒼洱第一村”的美譽，因島上有玉幾庵而得名。島上保留著很多完好的白族傳統(tǒng)民居，也有新興的現代建筑，以伸入洱海的著名建筑“青廬”和楊麗萍的“太陽宮、月亮宮”而出名。

隨意漫步在這些白族民居的小巷中，沒有人頭攢動的游客。老爺爺坐在板凳上曬太陽，手里拿著長長的煙斗，也有一群白族村民圍坐在樹下打牌。路過一個巷口，看見巷子里支起大鍋，柴火正旺，鍋里熱氣騰騰，隔很遠也能聞見農家菜的香味。偶爾有白族婦女提著竹籃去洱海邊洗衣服，窄窄巷道里擦肩而過，也都是互相致以淡然的微笑。來自洱海的清涼微風在巷子里肆意奔跑，帶來沁人心脾的舒適感。幾簇三角梅從高高院墻里伸出嬌艷欲滴的紅色花瓣，陽光傾斜，微風徐徐，花枝倒映在潔白墻壁上的光斑亂竄，像極了紅著臉的淘氣孩童。站在玉幾島盡頭，視野開闊，縱橫南北的洱海完整地撲入眼簾，莽莽蒼山就在對岸，連綿起伏，氣勢恢弘，山頂云霧繚繞。天上云彩變幻，有時云兒遮住太陽，只剩一點縫隙，陽光從云層罅隙中灑下來，清晰的光束照耀著微波粼粼的洱海。這場景讓人心曠神怡。

剛好以前在路上認識的一個朋友也在雙廊，我們都叫他“野人”，因為他從不去旅游景點，總是走一些很偏僻的地方，常常是一個人，背著簡單的裝備就進入闃無人跡的山區(qū)，一待就是十幾天才出來，他的偶像是英國探險家貝爾·格里爾斯。

“野人”已經在雙廊待了三天，晚上在玉幾島搭帳篷，看盡洱海的日出與日落，白日閑來無事就跑去樹下的陰涼地兒蹲著，和織毛衣、打麻將或者擺小攤的白族大媽們瞎嘮嗑，再加上他面相看起來就老實，偏偏又喜歡笑，笑起來眼睛就瞇成一條縫，更顯得憨厚了。就這樣，“野人”深得當地白族大媽的厚愛，每到吃飯時間，“野人”都被幾個大媽爭著拉過去家里吃飯。

我們與“野人”會面的時候，他正坐在一棵大樹下吆喝著賣東西，跑過去一看，都是一些白族手工藝品。我們問他緣由，他指了指不遠處樹蔭下躺椅上酣睡的一個白族大媽說，這是我干媽親自手工制作的，她在午睡，就把攤位交給我看管啦?？此堑靡鈸P揚的樣子，還一個勁兒向我們推銷商品，我們拍拍他的腦袋，叫他收拾好東西跟我們一起走，下一站我們要去麗江和瀘沽湖。結果出人意料的是，“野人”最終沒有跟我們一起走，他留在了雙廊。

我們離開雙廊的時候，漫天紅霞掛在洱海上空，傍晚的涼風中，我收到“野人”的短信，他說：我走累了，有好幾次差點死在不知道名字的山里，我就是想找個山清水秀的地方，停下來，靜看這人間潮漲潮落花開花謝。世界太大，就算窮盡一生也走不完，弱水三千，只取一瓢飲。

這是我想要的雙廊，每每午夜夢回，夢中縈繞的靜謐小鎮(zhèn)，總是停留在最初的這一刻。

（選自“樂讀網”）

品讀賞析

作者來過三次雙廊，但他卻用大量的筆墨描寫了第一次見面的雙廊，他稱這里是“世外桃源”，傳統(tǒng)的白族民居，閑適的村民，特色的白族手工藝品……這一切構成了仙境似的雙廊，仿佛夢中一樣。這里留住了“野人”流浪的心，也留住了“我”的夢。紛繁的世界令身處其中的我們浮躁，心靈的回歸讓我們找到了久違的寧靜，眼中有景，心中有景。

選文3

水墨上里

楊志丹

上里，一個名不見經傳的小鎮(zhèn)子。她沒有周莊那高雅的氣質，也沒有麗江那樸素的美麗，有的只是一股淡淡的水墨色秀氣。秀得你從第一眼見她起就不禁想去珍惜，想和她一起靜靜地等待時間的老去。

已經三百多年了，那昔日的繁華似乎還塵封在這里。一場雨，洗盡鉛華。聽，石板在雨中輕和的聲音，想象許多年前，在這灰瓦木墻里演繹的那些煙雨迷離。三百多年的歷史，也許算不得多么古樸，不過鎮(zhèn)子里那種歷經滄桑的氣息，縈繞著你，迷醉著你，讓你心甘情愿去忘記她到底有過多少喧囂，有過多少孤寂。只計較那古橋斑駁，綠水依依。

很多來鎮(zhèn)里的人一下就會聯想到《天凈沙》里的“小橋流水人家”，想到江南水鄉(xiāng)小家碧玉的溫婉。古鎮(zhèn)屬二水環(huán)繞格局，一條叫白馬河，一條叫黃茅溪。一條河安靜，靜得你甚至聽不到流水的聲音?；蛟S只有當你看到和風吹皺水面，不小心泄漏漣漪時，你才會反應過來，原來眼前碧波上的景致不是玻璃鏡框中的畫面，而是水影。另一條則活潑好動，隨處是流水的歡唱，讓你的心不自覺地和著那節(jié)奏跳得更加起勁。你一定不會相信，這條河竟然可以讓你沉積的抑郁突然就沒有了蹤跡，只記得那流水的叮咚。

俗話說，有水必有橋。上里的古橋最為有名的是建在黃茅溪之上的二仙橋了。這座單孔大跨度的高拱石橋雖建在以活潑聞名的黃茅溪上，但是，恰恰此處是河水最為安靜的一小段，因此橋身和橋影有了完美的契合，形成一個正圓形，甚是有趣。自乾隆四十一年起它就在這里了。把一代代的上里人從橋這頭背到橋那頭去，不計較行人的足跡磨平它身上的石階，不在乎時間無止境地沖洗它清瘦的身影。

水和橋充斥著古鎮(zhèn)的氣韻。不過，要想真正了解她，不去街坊轉轉你一定會后悔的。說這里是屋舍儼然你別不信。這里的房屋幾乎都是上下兩層的“鋪面式”設計。上層住人，下層經營，所以高度上很統(tǒng)一。街道的布局更是有新意，是兩橫兩豎的“井”字形布局，取意“井中有水，水火不容”，以防火患。還有種說法是“井中有水，水盛谷豐”，糧食豐產之意。所以又有了布局上的統(tǒng)一。這些木質的房屋留下了太多歲月的痕跡，無論是哪戶的屋子，你都可以輕易洞察時間無聲地流了過去。她沒有多么恢弘的龐大建筑群，卻到處透著隱隱的脫俗。下雨的時候，屋檐角紛飛的流雨更是和著叩響石板街的韻律將古鎮(zhèn)柔媚的一面呈現給你。任你盡情享受，不受打擾。靜靜聽，聽窗外雨打芭蕉的聲音。

幽幽木香暈染著淡淡的憂傷，三百年的時光沉淀著幾代人的夢想。碧水藍天，灰瓦木墻，這小鎮(zhèn)早存放在我心底最柔軟的地方。只要你來過，就與她再也割舍不了，就算離開了，也注定以一種悠遠的心境閱讀她清秀的容顏，注定無可選擇地愛上這方土地，直到地老天荒。

清水，古橋，屋舍，水墨上里，繁華過后的舊跡，你豈能不神往？

（選自《散文詩》）

品讀賞析

這篇游記開篇把名不見經傳的上里與赫赫有名的周莊、麗江相比較，突出了上里“淡淡的水墨色秀氣”的特點，交代上里三百多年的歷史，點出它“歷經滄?！钡奶攸c，之后用古典詩句“小橋流水人家”概括上里的景致，并依次描寫上里的流水、小橋、人家，寫景時融入作者的體驗感受，結尾一句“你豈能不神往”流露出作者的喜愛之情。文章語言素樸淡雅，融描寫、敘述、議論于一體，生動地表現了上里極致的美。