早有人“撥亂反正”，認(rèn)為“Fashion is Attitude”不應(yīng)該譯作“時尚是一種態(tài)度”，它講的其實(shí)是：時尚就是裝腔作勢。從唐耶爾·露娜到三宅一生再到Kate Moss，這些時尚大咖都曾用另類的“裝腔作勢”隱喻著一種造反精神。

40年前時尚女神：

“作女”闖天下

唐耶爾·露娜是1970年代最出名，也是最怪異的模特，她的不尋常之處遠(yuǎn)不止是黑皮膚。時尚界和藝術(shù)界都將她視為女神，而她的存在卻像是一片海市蜃樓。

早有時裝人“撥亂反正”，認(rèn)為“Fashion is Attitude”不應(yīng)該譯作“時尚是一種態(tài)度”。它講的其實(shí)是：時尚就是裝腔作勢。

同輩的模特們談到唐耶爾·露娜時都擺手搖頭，她們從來不知道她在想些什么。貝弗利·約翰遜在回憶起這位同僚時說：“唐耶爾的事業(yè)一帆風(fēng)順，沒有所謂低谷，她是被自己給活活作死的?！?/p>

1970 年代，唐耶爾·露娜在模特圈的地位已經(jīng)很牢固了，加之她特殊的非洲裔身份，幸運(yùn)女神一直跟著她。但她濫用毒品、舉止古怪、工作態(tài)度十分難搞。

無論夏天還是冬天，露娜從不穿鞋；她登上 T 臺時，從不愿意正常地走，非得跪在地上，用手和膝蓋爬上爬下；她常常臨場放鴿子，即便是早就談好的活動。一個跟她合作過的設(shè)計師說：“唐耶爾吸了太多毒品，還故意拖欠毒資?！睕]人知道這些怪異的行為是為何，總之，大家都覺得她“作”得不像樣子。

1945 年，唐耶爾·露娜出生在底特律，她的媽媽出于自我防衛(wèi)槍殺了丈夫。19 歲時，唐耶爾·露娜被模特經(jīng)紀(jì)人發(fā)掘，推薦給時任《 Harper’s Bazaar》的編輯南希·懷特和攝影師理查德·艾維頓。兩人當(dāng)即被她怪異的美麗攝了魂。唐耶爾·露娜身高 180 厘米，有著駝色的肌膚，杏仁一般的眼睛，橄欖形的臉上豐滿的嘴唇尤其引人注目。她的四肢十分細(xì)長，就像蜘蛛的觸角，又像賈科梅蒂的黑色銅雕塑。

“她沒有胸部，卻有十足的存在感，”模特們說，“她瘦得就像一張黑色的 X 光片?！痹谧鞒瞿承┳藙輹r，唐耶爾會流露出貓頭鷹受驚后的古怪表情。南?！烟卦@嘆道：“看看這個超凡脫俗的黑色幽靈！”杰奎琳·肯尼迪和唐耶爾·露娜曾在一次俱樂部活動上相遇。杰奎琳徑直走上去，跟她說：“你真是美麗非凡?！?/p>

費(fèi)德里科·費(fèi)里尼的電影《愛情神話》里，她飾演了一個女巫，傻子樣的農(nóng)民排著長長的隊伍前來祭拜她，在她的雙腿間點(diǎn)燃火種，她，儼然一尊祭祀的神像。有影評精妙至極：唐耶爾·露娜是天生的 Diva，在“作”這件事上，沒人能超越她。

誠然，唐耶爾的出現(xiàn)打破了人們對黑皮膚美人的陳詞濫調(diào)的設(shè)想。1968 年，《紐約時報》用了一系列不一般的形容詞來評價唐耶爾——“性誘惑力，謎一般的，矛盾的，逃避現(xiàn)實(shí)的，雄辯的，異域風(fēng)情的，因為多民族血統(tǒng)而善變的。”而另一本倫敦的時裝雜志則認(rèn)為她“輕而易舉地完成了對黑人的偶像化?！?/p>

活僵尸、白化病和偽娘：

時尚裝腔患者們的大造反

時尚業(yè)從來不缺乏唐耶爾·露娜這樣的裝腔患者。

2011年，傳奇性的法國設(shè)計師品牌Thierry Mugler藉由Lady Gaga御用造型師Nicola Formichetti之手重降人間，成為當(dāng)年秋冬男裝發(fā)布的一大爆點(diǎn)。然而，似乎沒什么人把關(guān)注的焦點(diǎn)放在衣服上……渾身刺青的模特被罩在輕紗里，隱約可以看到那顆駭人的頭顱——被刺青成骷髏的圖形，猶如一具行走的僵尸，只有那雙并不怎么陽光的眼睛，才些許透露出了生氣。這個名叫Rick Genest的加拿大男孩，被Nicola在Facebook上發(fā)掘出來，外號“僵尸男孩”，經(jīng)此一役，迅速躥紅。

無獨(dú)有偶，Givenchy 2011春夏的廣告上也出現(xiàn)了一位名叫Stephen Thomson的白化病男模，他灰色的眼睛透過那張蒼白的臉，毫無畏懼地凝視著鏡頭。這邊是“黑白無?！?，那邊則是澳大利亞男模Andrej Pejic雌雄莫辨的偽娘形象……他那清瘦的身體，精致的五官，以及一頭金色的長發(fā)，都無法不讓人聯(lián)想斯堪的納維亞半島的北歐女性，但他卻并沒有把自己認(rèn)同為女性，他自己坦言：“我是站著尿尿的?！?/p>

偽娘之風(fēng)，從亞洲一直吹到了全球時尚界。連Marc Jacobs也心癢難耐，忍不住以“胡茬偽娘”的形象，為時尚雜志拍攝大片。

Rick、Stephen和Andrej的出現(xiàn)，使得先前的壞小子Cole Mohr看起來就像是膽小鬼。如果說，Cole Mohr時代的審美還停留在耍壞的小流氓階段，那新晉出現(xiàn)的這批模特，則把美帶離了庸常的人間，將裝腔作勢發(fā)揮到了極致。

這對于時尚界來說，實(shí)在是一股革命性的力量，這些另類模特所追求的已經(jīng)不再是簡單的性感和美麗，他們用邊緣到極致的造型，復(fù)興著一種造反精神。

T臺上的行為藝術(shù)：三宅一生們的“奇淫巧技”

1998年，行為藝術(shù)家Vanessa Beecroft在古根海姆美術(shù)館里，雇傭了50個穿著Gucci比基尼和高跟鞋的模特，在美術(shù)館大廳里擺出各種姿勢。她們不能說話，不能移動，整整3個小時里，她們能干的就是死盯著觀眾。

這讓時尚和藝術(shù)之間身份壁壘的視聽被打破，T臺上的“奇淫巧技”日益成為一個裝腔作勢的噱頭。

來自荷蘭的設(shè)計二人組Viktor Rolf就熱衷于在舞臺上表演時裝誕生的過程。在其1999年高級訂制服的秀上，兩人只啟用了一位只穿著麻布小裙的模特。當(dāng)《春之祭》的音樂響起后，兩人不斷為模特穿衣，模特像是一只俄羅斯套娃，被一層又一層地套了起來。最后只剩下她小小的腦袋露在外面。在這件作品中，服裝本身的功能性被降低到了零。設(shè)計師為模特“穿衣”的過程才是品鑒這場秀的關(guān)鍵，可謂“作”到了極點(diǎn)。

而三宅一生著名的APOC（A Piece of Cloth）系列，就是在褶皺的布匹上剪下一塊賣給消費(fèi)者。時裝秀上，模特們紛紛自行將這一塊布，按照自己的心意包裹在身上。整個過程中，模特在積極地創(chuàng)造時裝，而三宅一生更像是個面料販子。老頭兒在叢中笑。

一部分更為邊緣化的時裝設(shè)計師甚至對展示服裝本身一點(diǎn)興趣也沒有。他們只是借用時裝秀的形式來傳達(dá)別的信息，以設(shè)計了“提Tom Ford人頭來見”T恤而出名的Imitation of Christ是其中的代表。他們的口號是“把超現(xiàn)實(shí)的時裝工業(yè)和現(xiàn)狀推出軌道”。在其2001年的秀上，他們把為數(shù)不多的60位嘉賓請到了紐約的葬儀社，讓滿身是血，并纏著綁帶的模特，低吼著走出去嚇人。后臺的表演提示上寫道“請悲傷地緩步前行，絕對不要貓步，時而停頓。”

對于觀念設(shè)計師而言，時裝秀是觀念的一部分，而觀念又是高于時裝本身的。倫敦地下時裝圈中紅極一時的Red or Dead則索性把時裝秀變成了一個行為藝術(shù)事件。設(shè)計師Elena Bajo讓模特和演員在T臺上像精神崩潰一般吟誦著詩歌，甚至?xí)r不時還會問觀眾：“這讓你不舒服了嗎？”時裝編輯和買手統(tǒng)統(tǒng)嚇得花容失色，完全不是做生意的樣子。