自駕在滇東南邊境線上，中、緬、老、越四國的文字，不斷變換地出現(xiàn)在指路牌上；沿途茂密的熱帶叢林，讓車子仿佛一直在童話森林中行駛，一不小心就會闖進(jìn)古樸寧靜的邊境小村落……在這四國邊陲的旅途中，驚喜隨時(shí)都會誕生。

這是位于云南的一條很少有人走過的邊境線路：以云南省思茅市的江城縣哈尼族彝族自治縣為起點(diǎn)，往西南經(jīng)西雙版納的勐臘，再到勐海。盡管一線不過幾百公里，卻同時(shí)穿越了中、緬、老、越四國的邊境線，不僅可以一線飽覽四國邊疆上的壯麗山河，也可一并領(lǐng)略多個民族的風(fēng)土人情。

6月底，我們一行7人歷時(shí)10天，穿越了這條“一線四國”的滇東南邊境線。旅途中，多國與多民族風(fēng)情彼此滲透，雨林奇境與秘境村落相互碰撞，每一處風(fēng)景都讓我們欣喜不已。

昆明→玉溪→江城→十層大山→龍富口岸

登上十層大山的山頂，中老越三國的河山皆收入眼底。揚(yáng)手一指，這指點(diǎn)的可是三國江山，豪邁之感，頓由心生。

6月29日，我們一早從昆明出發(fā)，沿昆玉高速、玉元高速一路向南，前往旅途的第一站江城。路況不算太差，下高速就是省道218、214。昆明到江城的自駕車程大約在5小時(shí)左右。

江城迎接我們的是“十層大山”，在這里可以感受到“一眼望三國”的奇景。所謂十層大山，顧名思義就是山有十層，海拔每上升一千米，就有一個界碑提醒到訪者。不過，越野車只能抵達(dá)第九層，最后的1900米需要依靠雙腿。穿行第十層也就是雨林的時(shí)候，我們很慶幸沒有迷路——之前曾經(jīng)聽說：有人誤入這里的螞蝗谷和毒蟲區(qū)，遭到殘忍的襲擊。

刻著三個國家國徽和文字的三菱柱形界碑，安靜地矗立在第十層的山頂。一塊界碑代表三個國家，這種情況在世界界碑史上是少有的。站在這里，一腳就能踏到中老越三個國家的版土，繞著界碑轉(zhuǎn)一圈，三秒鐘就可以走過三個國家。中老越三國不同的風(fēng)景呈現(xiàn)在眼前：中國一方是原始森林，飛瀑流溪嵌在林中；越南一方山勢較低，山間牛羊走動；老撾一方山林草地相雜，十分安靜。

同伴揚(yáng)手一指，原地轉(zhuǎn)完一圈，笑著說：“當(dāng)年偉人們指點(diǎn)江山，也就一個中國。我這手一揚(yáng)，指點(diǎn)的可是三國江山！”

返程時(shí)我們走了一條路況相對好一些的路。在七層大山處，有一條岔路，從這里下去，還能看到中越3號界碑，山后面就是著名的越南阿帕寨。途中經(jīng)過的龍富口岸已經(jīng)初具規(guī)模，這里逢“三”的日子會有邊民集市。中老越三國的各種特產(chǎn)都會在集市上出現(xiàn)，一個集市上三國語言夾雜，連廣告牌都是三國文字，非常有趣。

江城→李仙江→阿卡族村寨

在中老邊境的阿卡族村寨，阿卡族的女人們泰然自若地露著雙奶，嚼著檳榔將牙齒染黑——這奇異的風(fēng)俗讓我們大開眼界。

我們在江城的第二個目標(biāo)，是尋訪一個奇特的民族——阿卡族。他們的寨子在江城縣和老撾豐沙里的交界地帶，距離江城縣城大概100公里。

江城縣屬于紅河水系，境內(nèi)曼老江、李仙江、土卡河等30多條江河及200多條溪流將此地環(huán)繞。所以，沿途江河縱橫，完全是一派江南水鄉(xiāng)的風(fēng)光。越野車一路開到老撾邊境，途經(jīng)跨境奔流的李仙江——這里可以乘船漂流，江兩岸大多都是峽谷，奇峰怪石，坡陡險(xiǎn)峻，河道婉蜒在祟山峻嶺之間，游人可以順?biāo)栍[異國風(fēng)光。

中午的時(shí)候，我們抵達(dá)老撾邊境的阿卡族村寨。自從被行者發(fā)現(xiàn)以來，越來越多的人開始涌入這里。我不知道現(xiàn)在我眼前的這座殃或寨，是否還是從前最淳樸的模樣，但當(dāng)?shù)氐拿褡屣L(fēng)俗習(xí)慣，至今依然被保留得不錯。

殃或寨的阿卡族仍然比較落后。他們住在低矮的草房里，雙腳烏黑，很少穿鞋，身上是自織的土布衣裳。阿卡族的出名，大多是因?yàn)榘⒖ㄗ宓呐恕１M管天氣炎熱，但她們依然穿著長袍，長袍的袖口繡著花邊，頭上是高頂?shù)暮诓济?，帽子上和胸前都掛滿銀飾物。

讓外界驚訝的是，阿卡族女人有一個奇特的習(xí)俗——露奶。阿卡族婦女從懷孕之日起就要裸露雙奶，一直到孩子兩歲。她們愛生小孩，少則四、五個，多則十來個。因?yàn)椴煌５厣⒆?，所以雙奶就長年裸露在外。人們也就將這個哈尼族的分支民族稱為“露奶族”。

殃或寨的一位老婦人告訴我，她們認(rèn)為雙奶裸露在外，才能吸收天地的甘露，孩子們吸奶后才會健康成長。阿卡族的婦女們還認(rèn)為牙齒越黑越美麗，所以她們總是將吉司亞、煙葉、石灰粉用檳榔葉包住，放到口種慢慢咀嚼，把牙染黑……

勐臘→勐臘原始森林

毛骨悚然的雨林傳說，滿地的大螞蟥，遮天蔽日的熱帶植物。望天樹原始森林種種，讓人覺得恐怖卻又神往。

游人很多的望天樹景區(qū)并不是此行勐臘的目的，我們此行是想探索與發(fā)現(xiàn)。早在出發(fā)前，我們就聯(lián)系上原始森林的守林人，很是費(fèi)了些功夫，他才勉強(qiáng)同意帶領(lǐng)我們深入雨林探險(xiǎn)。

進(jìn)入雨林前，聽守林人講過很多關(guān)于雨林的傳說，聽得我們有些背脊發(fā)涼。在西雙版納的原始森林，一直流傳著“狼拍肩”的故事。在雨林里行走，如果遇到有“人”從后面拍你的肩膀，千萬不能回頭，據(jù)說雨林里的狼王有兩米多長，雙腳站立起來恐怕比姚明還要高。它們不會正面攻擊你，而是尾隨在你身后，腳踩在雨林厚厚的落葉上，悄無聲息地站起來拍你的肩膀。當(dāng)你以為有人叫你而回過頭時(shí)，它們會瞬間咬斷你的脖子——這讓我在進(jìn)入雨林后，隨時(shí)都覺得陰風(fēng)陣陣。

在這個中國保存最為完好的熱帶原始森林里，幾百年的古樹隨處可見，行走其間，仿佛漫步在童話森林里。巨大的藤蔓和露出地面的根纏繞在一起，如同大自然織造出的一張張巨大的網(wǎng)，抗拒著我們的進(jìn)入。

行進(jìn)半日之后，肥大的螞蟥遍地都是，再加上“狼拍肩”的傳說，兩位同行的女性朋友一路上都在尖叫，并希望能放棄前行。守林人原本就不太樂意帶我們進(jìn)入，見此情況，便說要打道回府。行前為雨林探險(xiǎn)做過一大堆準(zhǔn)備工作的我們，雖然頗為遺憾，但在林木茂盛的森林里沒有守林人帶路，我們必死無疑。

最后，大家終于還是選擇了放棄深入雨林，只在望天樹景區(qū)開放的部分游覽。游覽區(qū)并不大，一兩個小時(shí)就可以逛完。好在景區(qū)沒有太讓我們失望，特別是排名世界第一的“樹冠走廊”，果然名不虛傳。走在上面頭有些發(fā)暈，腿有些發(fā)軟?？指叩奈已劬Χ疾桓彝驴?，畢竟有近50米呢。

磨憨口岸→曼旦

寧靜安詳?shù)穆┬〈?，隱藏在雨林峽谷深處，哪吒三太子腳踩風(fēng)火輪，手拿乾坤圈站在村中，守護(hù)著這里的安寧。

次日起了一個大早，前往磨憨，行程一個多小時(shí)，過路費(fèi)9元。磨憨口岸有一個免稅店，便宜東西很多。游客到了國門之后就不能再往前走，花30元在出境處買張票，就可以逛到界碑，老撾的國門離這里只有一公里遠(yuǎn)。

在口岸呆上一小會兒，我們就開車毫無目的地亂逛。下了高速，七拐八拐地駛上一條偏僻的小路。路兩邊都是雨林，風(fēng)景非常誘人。午間的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)一個村莊，我們將越野車停在路邊，步行前往村里覓食。眼前的美景讓我們無比驚喜：聳入云霄的望天樹和碧綠的稻田把村子包圍在正中央，炊煙在村莊中裊裊升起。沒有成功探險(xiǎn)雨林，卻發(fā)現(xiàn)了這寧靜的邊境小村，我們非常激動。

干欄式的建筑下，一位傣家老人手執(zhí)篾刀，正在編織篾貨。經(jīng)過艱難的交流之后，才知道此村居然是我們之前就知道的曼旦村。在村里閑逛，驚奇地發(fā)現(xiàn)村里的守護(hù)神腳踩風(fēng)火輪、手拿乾坤圈，居然是我們再熟悉不過的神話形象——哪吒。而在這個小小的村莊里，寺廟的豪華程度也著實(shí)讓我們吃驚。

隨便找了戶人家，詢問哪里可以用餐留宿。熱情的傣家姑娘，笑意盈盈地就把我們迎進(jìn)了屋。

我發(fā)現(xiàn)村里人身上都有刺青。老人告訴我們，刺青在這里叫做“篌恭”（hou gong，傣語音譯），除了是傣族男子壯美的標(biāo)志之外，也是他們的護(hù)身符。男子刺青是一個很正規(guī)的儀式，需要燒香、殺雞祭祀，再由村中寺內(nèi)的大佛爺完成，在文刺過程中，還要忍受巨大的痛苦，一般要休息3到7天。

主人的親戚，一位窈窕的老撾女孩來借漁網(wǎng)，她要前往河邊捕魚。她聽不懂漢話，卻可以和同伴用傣語交流。我們跟隨著她，一起去看看這里的村民捕魚——只見漁船行駛到水中央，下好網(wǎng)后，漁夫用一根很長的竹竿在兩側(cè)猛地?fù)舸蛩妫曧懞艽?，同時(shí)激起極高的水花，很快魚兒就應(yīng)聲落網(wǎng)。幾個大叔抓了魚在岸邊就開始現(xiàn)烤現(xiàn)吃，看見我們嘴饞地站在一邊，居然還送了一條給我們。

勐?！戮皝怼蚵濉私峭?/p>

晨霧中漫步中緬第一寨“勐景來”，就好像置身在世外桃源中。沒有麗江的喧囂，沒有鳳凰的人頭攢動，它洗盡鉛華，卻暗自生輝。

在勐臘呆了4天，我們趕往中緬邊境的勐?？h。在勐海縣城休整一夜，次日驅(qū)車沿著S320省道，前往勐?？h最為著名的“中緬第一寨”勐景來。沿途大霧，還好車輛不多，我們很快就順利抵達(dá)勐景來。

晨霧中漫步村寨，就好像置身在世外桃源。村民們一如平常地身著民族服裝，用巨大的樹葉掃地，用粗大的木柴燒火，用木制的水桶汲水……手工作坊一個挨著一個，染布、榨糖、制陶、釀酒、打鐵、造紙術(shù)等都保留著原始的手工技術(shù)，處處顯示著勐景來的自給自足。游客來與不來，仿佛對他們的生活沒有任何影響。

清澈的打洛江從村寨西側(cè)流過，形成一條天然的國境線，江的對岸就是緬甸。該寨居民與緬甸的撣族邊民交往頻繁，互相通婚，形成了罕見的傣撣混居現(xiàn)象。這個古老的邊境村寨，已有1366年的歷史。寨中建了近千年的一百零一座佛塔金光燦燦；生長了近二千年的菩提神樹亭亭如蓋，枝繁葉茂；泰國皇宮傳記中明確記載的神泉幽深難測，依舊出水清冽……勐景來的佛教文化的確莊嚴(yán)肅穆，令人折服。

整夜安睡，次日起了個大早，繼續(xù)沿著省道去往打洛口岸。勐景來到打洛口岸很近，很快就能到達(dá)。打洛，傣語，意為多民族聚居的渡口。位于勐海縣西南部，與緬甸小勐拉接壤。如今的打洛口岸已經(jīng)不再開放，游人更顯稀少。

打洛“獨(dú)樹成林”的景觀，還是值得一看的。這棵大榕樹的樹齡高達(dá)900多歲，樹高70多米，樹幅面積120平方米，共有31條根立于地面。已然打破了“單絲不成線，獨(dú)樹不成林”的俗語。

它和雨林中其它獨(dú)樹成林的景觀相比，最特殊的地方在于距中緬邊境某界碑僅500米。如果稍加引導(dǎo)，若干年后，這片大樹就可能到達(dá)邊界，如緬甸不拒絕它入境的話，就會成為一片跨國的“獨(dú)樹成林”。

回程的途中，我們順道去了勐?？h景真寨的八角亭，雖說地方很小，卻是西雙版納的重要文物。10元一張的門票，里面幾乎沒有游人，倒是正合了我們此行的心意。相傳，這座八角亭是佛教徙們?yōu)榧o(jì)念佛祖釋迦牟尼而仿照他戴的金絲臺帽“卡鐘罕”建筑的。在古代，它是個議事亭，在傣歷每月15和30兩日，景真地區(qū)的佛爺都會集中在亭內(nèi)，聽高僧授經(jīng)和商定宗教重大活動……