“你喜歡這場秀嗎？”今晚演出結束回到后臺時，Jonathan Saunders問滾石樂隊（Rolling Stone）的吉他手 Ronnie Wood。“春色無邊呀，” Wood開玩笑地說。他說得沒錯。設計師的最新系列歌頌了五十年代英國海報女郎豐滿堅挺的胸部，用緊身胸衣上的罩杯襯托，用束腰帶向上推擠，或藏在有點過大的針織衫里，留下無限遐想，這正是先天發(fā)育良好的小明星被稱為毛衣女孩的原因。但是，回想起來，圍繞著像 Diana Dors那樣性感的金發(fā)尤物，即便有幾乎健康向上的東西，Saunders也會注入足夠的怪念頭讓你聯(lián)想到大衛(wèi)·林奇（David Lynch）。這位導演是他相當偏愛的一個參考點。

上一季冷冰冰的條紋金屬質(zhì)感之后，Saunders 發(fā)現(xiàn)自己陷入了冬季的溫暖與羊毛制品中。然而，這對他來說實在太平淡，因此加入乙烯樹脂和橡膠，為毛絨絨的馬海毛增添銳度。而這種矛盾元素的組合是其時裝系列的核心。不過，雖然靈感隱含著新鮮活力，某些古怪過時的東西仍然存在。你可以想像一下，五十年代搖滾范兒的郊區(qū)居民搭配一身馬海毛毛衣和乙烯樹脂圓擺裙，出去參加不羈夜派對的樣子。Malcolm McLaren和 Vivienne Westwood為他們傳奇的國王大道商店發(fā)掘出了先鋒派的神作，盡管那是將近40年前，而當時激動的戰(zhàn)栗早已消逝。但是今天秀場上出現(xiàn)的領口，廓形，以及調(diào)色板（芥末黃，鐵銹紅，淺粉，天藍）都具有五十年代晚期/六十年代早期的味道。發(fā)型也是如此。Saunders 甚至從一件舊文胸上照搬來主視覺圖形——一種葉狀卷渦花紋。它以激光切割和手工刺繡的方式裝飾在各種作品上，從系帶羊毛連衣裙到黑色透明吊帶襯裙。雖然 Saunders 是不走尋常路的老手，但他從來就不是一個會被視為反動的設計師。也許，他追求的是與林奇（Lynch）相同的本質(zhì)，即，用令人不安的正邪之間的平衡創(chuàng)造出失衡感。遺憾的是，我們今天看到的只有“失”，沒有“衡”。

Georgina Chapman和 Keren Craig從18世紀挖掘秋冬靈感——尤其是戈雅（Francisco de Goya）的肖像畫《騎馬的瑪利亞·特蕾莎》（Maria Teresa de Vallabriga on Horseback）。那個時代貴族的富裕與Marchesa 設計師的繁復主義愛好緊密吻合。開場的造型是猩紅色的高領和大裙擺設計的騎馬服，為之后的秀奠定了戲劇化的基調(diào)。所搭配絲質(zhì)斗牛士長褲暗示這場秀不會都是品牌出名的紅毯摯愛的公主式禮服。

解構和結構是這里反復出現(xiàn)的主題，都帶來了成功或平庸之作。前一概念偶爾呈現(xiàn)為過度立裁設計卻不一定顯好，而有些緊身胸衣的設計奇怪地尖銳而且不貼服身體（沒人想在公共場合露點）。到最后，是一些（相對）簡潔的造型，卻最有沖擊力。一件滿是刺繡的落肩款式緊身雞尾酒裙敲響了對的音符。