本刊記者 王哲

體育品牌和汽車行業(yè)異曲同工，德系、美系、日系是市場主流，法系、英系、意系基本上是二三線，但它們的技術含量遠比本土品牌高得多。

李寧公司2012年巨虧近20億元，一直沒有走出大規(guī)模關店和打折拋售庫存泥潭。

本土體育品牌從2011年下半年整體陷入“高危”狀態(tài)后至今依然沒有起色：李寧公司2012年巨虧近20億元，一直沒有走出大規(guī)模關店和打折拋售庫存泥潭；安踏繼去年店鋪數(shù)減少590家后，今年還將削減475至575家門店；匹克去年凈利暴跌六成，平均每天關店三家……然而，去年李寧將其收入的19%用于市場推廣，花一億美元把NBA球星韋德從耐克挖過來做代言人。安踏、361度把總營業(yè)額的十分之一花在推廣上。361度一口氣簽了四名代言人，匹克先后與15名NBA球員簽署了代言合同……

這些做法并沒有對業(yè)績改善形成實際的激勵，問題究竟出在哪里？廣告和研發(fā)孰輕孰重？品牌定位如何實現(xiàn)精準？如果創(chuàng)新營銷是未來增長的重要推動力，那么如何才能找準通往“羅馬”的康莊大道？

鞋子就是最好的代言人

“體育品牌和汽車行業(yè)異曲同工，德系、美系、日系是市場主流，法系、英系、意系基本上是二三線，但它們的技術含量遠比本土品牌高得多。” 在北京代理經(jīng)銷體育品牌十多年的林楠告訴記者，本土體育品牌都把巨款砸向明星，泛濫到讓消費者搞不清楚什么人代言了什么牌，卻嚴重忽視了產(chǎn)品的研發(fā)。北京體育大學的靳英華教授告訴記者，李寧、安踏等六大本土體育品牌2011年廣告費用達到最高的49.77億元，而研發(fā)費用僅為9億元，只占當年總營業(yè)收入的2%左右。而30年前，耐克每年的研發(fā)投入就已達到4500萬美元，接近當時總營業(yè)收入的20%，它的氣墊技術帶來了一場運動鞋技術革命，而僅Nikeshox 這一技術研發(fā)就用了16年。阿迪達斯的創(chuàng)始人達斯勒是一位出生在制鞋世家的發(fā)明家，他擁有700項專利，運動鞋制作工藝中的許多突破都是由他實現(xiàn)的。如今阿迪達斯在全球有三大研發(fā)中心，科研人員達1500多人。近幾年，阿迪達斯每年的研發(fā)投入都超過1億歐元，超過了國內一些知名的體育品牌一年的銷售額。

“人們一想到阿迪達斯就會記得鞋幫上各種運動專利名稱，一想到銳步就會想起藏在鞋底的蜂窩減震裝置。上世紀50年代末，日本人就開始以他們制造照相機的方式制造運動鞋，而今美津濃、愛世克斯各自在排球、長跑鞋方面的優(yōu)勢難以撼動，甚至BROOKS、AVIA、DUNLOP等小眾品牌都擁有各自獨家專利技術，具備優(yōu)良的避震吸震、穩(wěn)定系統(tǒng)和方向控制功能。而說到李寧們，有什么技術上的成就真正可以讓人稱道的？痛定思痛，到了應該換一種思維方式的時候了?！绷珠f，“最典型的一個榜樣就是新百倫(New Balance)，這個品牌從不請明星代言，可是比爾·蓋茨穿它，喬布斯穿它，里根、布什、克林頓等多位美國總統(tǒng)穿它，這么多社會名流、政商精英不約而同的選擇說明了什么，我自己第一次穿都感到很驚訝，運動鞋怎么會這么合腳、這么舒服！”

據(jù)了解，新百倫迄今為止都在堅持生產(chǎn)六種寬度、兩種高度以及18種不同楦頭的運動鞋，追求舒適合腳的穿著體驗到了極致。新百倫的成功秘訣恰恰切中了本土體育品牌的要害。林楠坦言，本土某頂級體育品牌的運動鞋不要說其他技術，足弓部分的設計就有很大的缺陷，長時間穿著容易累，運動起來容易受傷。在CBA賽場上，還出現(xiàn)過一些球星因為不舒適怕受傷拒絕穿著賽事贊助用鞋的尷尬事件。國內一家運動鞋廠商從名稱、商標、款式都與新百倫極為相似，但它們之間的穿著體驗相差甚遠。

靳英華指出，本土體育品牌想翻身必須走專業(yè)化路線，在市場頹勢短期內難以改變的背景下，需要的是臥薪嘗膽，需要的是“高筑墻，廣積糧，緩稱王”，踏踏實實把更多的精力放在產(chǎn)品的創(chuàng)新和研發(fā)上，腳踏實地才能贏得未來。

“一切皆有可能”還是“沒有什么不可能”

說到耐克，會想到喬丹和一眾頂級的體育明星；說到匡威，會想到不少青春偶像都會穿的ALL STAR復古帆布鞋；說到彪馬，會想到足球和賽車；說到愛世克斯，會想到科技含量極高的專業(yè)跑鞋。說到李寧，會想起那位開始謝頂、身材發(fā)福的小個子中年男士嗎？

李寧的“90后李寧”轉型被普遍認為是失敗的，拋棄了對李寧本人有著深厚的情感認同、一直跟隨李寧品牌成長起來的50后到70后，已經(jīng)成長為社會中堅力量的80后也被撇在一邊。90后更潮、更酷，思想更獨立，與國際更接軌。李寧本人的形象也和30年前的“體操王子”相去甚遠，難以獲得90后對其個人魅力的認同。

國家體育總局科研所的鮑明曉教授指出，定位混亂不清，什么都想做，卻什么都做不好，是本土品牌的通病?！袄顚庍@些年先是壟斷各運動項目的國家隊服裝，后來轉向贊助外國國家隊，簽約羽毛球明星，讓NBA大牌代言，一會兒想國際化，一會兒又是90后，連原創(chuàng)的‘一切皆有可能’（anything is possible）也 與阿迪達斯的‘Impossible is Nothing’（沒有什么不可能）相混淆，這一切都沒有得到普遍的肯定和認同。匹克定位也很糾結，一方面大打國際牌，另一方面一直沉迷于三四線城市，說是主打籃球鞋，但品質與其他品牌拉不開差距?！滨U明曉說。

與之相反，匡威這個資深籃球品牌當年被耐克、銳步擠出NBA曾一蹶不振，后來依靠帆布鞋走復古時尚路線咸魚翻生，一款就可以賣出上百萬雙。新百倫認為中老年顧客更需要運動健身，更需要舒適鞋子，有強大的購買力，由此找到了生存空間。前幾年，借復古之風，一些潮男潮女穿回了上世紀七八十年代風靡一時的回力膠底鞋，早已退出主流市場的回力借著這款鞋一度大賣。紅雙喜是李寧旗下定位最清晰、最成功的品牌，源于其多年來一直專注于乒乓球器材的研發(fā)制造。這些都是值得本土體育品牌尋找定位時好好反思的。

它們能本土品牌為啥不能

中國動向（Kappa）董事長陳義紅坦言，本土品牌普遍的瘋狂開店、向渠道不斷壓貨為核心的大批發(fā)大躍進模式直接導致庫存爆棚，“關店潮”、“降價傾銷潮”一波接著一波，品牌美譽度大大下降。在營銷方面，阿迪達斯、耐克在賽事、明星資源整合與品牌塑造上擁有壓倒性的優(yōu)勢。本土品牌天價簽約幾個明星代言，換來的結果是“陪太子讀書”。

與此同時，ZARA、H&M等歐美快時尚品牌不斷攻城略地，核心商圈的巨幅廣告、精致的裝修、開放式的銷售、精準跟隨世界潮流的設計，眼花繚亂的上下架產(chǎn)品以及誘人的打折力度讓本土體育品牌顯得更“土”了?？鞎r尚走向網(wǎng)絡的速度也飛快，它們與凡客誠品等電商組團，以極低的成本和價格更壓得本土運動品牌喘不過氣來。

迪卡儂的逆襲則更為獨特。去年，迪卡儂在中國一口氣新開了16家商場，又與萬科簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，三年內將新增近百家店。有“運動品牌中的宜家”之稱的迪卡儂一如其他法國貨一樣特立獨行，店面位置偏遠，幾乎不做廣告，對媒體也不熱情，細分品牌沒有幾個人能記住。但它和宜家家居的運作模式高度相似，產(chǎn)品線和自有品牌極大豐富，設計、原材料采購、物流到品牌營銷以及最終的零售都是原創(chuàng)的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品力求個性化，價格也極具誘惑力。

鮑明曉指出，這些品牌都是很好的示范，本土體育品牌應另辟蹊徑，積極創(chuàng)造新的市場需求，努力避開同行業(yè)之間的同質化競爭，在營銷創(chuàng)新中尋找新的增長點。