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        普洱茶的“近現(xiàn)代史”

        2013-05-09 07:05:10余秋雨
        中外煙酒茶 2013年4期
        關鍵詞:茶廠光緒普洱茶

        余秋雨

        普洱茶的品質(zhì)是天地大秘,唯口舌知之,身心知之,時間知之。當年的茶商們雖深知其秘而無力表述,但他們知道,自己所創(chuàng)造的口味將隨著漫長的陳化過程而日臻完美。會完美到何等地步,他們當時還無法肯定。享受這種完美,是后代的事了。

        中國茶的歷史很長,而由微生物發(fā)酵而成的普洱茶究竟是什么時候被人們發(fā)現(xiàn),什么時候進入歷史的?

        那么,就讓我把普洱茶的歷史稍稍勾勒一下吧。

        中國古代,素來重視朝廷興亡史,輕忽全民生態(tài)史,更何況云南地處邊陲,幾乎不會有重要文人來及時記錄普洱茶的動靜。唐代《蠻書》、宋代《續(xù)博物志》、明代《滇略》中都提到過普洱一帶出茶,但從記述來看,采摘煮飲方式還相當原始,或語焉不詳,并不能看成我們今天所說的普洱茶。這就像,并不是昆山一帶的民間唱曲都可以叫昆曲,廣東地區(qū)的所有餐食都可以叫粵菜。普洱茶的正式成立并進入歷史視野,在清代。

        由于清代帝王為了消食而喝起了普洱茶,也就使它成了貢品,既然成了貢品,那就會風行于官場士紳之間,還要嚴選品質(zhì)和茶號,精益求精。普洱茶,由此實現(xiàn)了高等級的生命合成。從康熙、雍正、乾隆到嘉慶、道光、咸豐,這些年代都茶事興盛,而我特別看重的,則是光緒年間(1875年—1909年)。主要標志,是諸多“號級茶”的出現(xiàn)。

        “號級茶”,是指為了進貢或外銷而形成的一批茶號和品牌。品牌意識的覺醒,使普洱茶從一開始就進入了“經(jīng)典時代”,以后的一切活動也都有了基準坐標。

        早在光緒之前,乾隆年間就有了同慶號,道光年間就有了車順號,同治年間就有了福昌號,都是氣象不凡的開山門庭,但我無緣嘗到它們當時的產(chǎn)品。我們今天還能夠“叫得應”的那些古典茶號,像宋云號、元昌號,以及大名赫赫的宋聘號,都創(chuàng)立于光緒元年。由此帶動,一大批茶莊、茶號紛紛出現(xiàn)。說像雨后春筍,并不為過。

        我很想隨手開列一批茶號出來讓讀者諸君嚇一跳,看看即便在交通艱難、信息滯塞的時代,一旦契合某種生態(tài)需求,也會噴涌成一種不可思議的商市氣勢。但是,我拿出來的一張白紙很快就寫滿了,想從里邊選出幾個重要的茶號來,也不容易。剛勾出幾個,一批自認為比它們更重要的名字就在云南山區(qū)的老屋間嗷嗷大叫。我隱約聽到了,便倉皇收筆。

        只想帶著點兒私心特別一提:元昌號在光緒元年創(chuàng)立后,又在光緒中期到易武大街開設分號而建立了福元昌號,延綿到二十世紀還生氣勃勃,成為普洱茶的“王者一族”。這個茶莊后來出過一個著名的莊主,恰是我的本家余福生先生。

        就像我曾經(jīng)很艱苦地抗議自己的書籍被盜版一樣,余福生先生也曾借著茶餅上的“內(nèi)票”發(fā)表打假宣言:“近有無恥之徒假冒本號……”我一看便笑了,原來書茶同仇,一家同聲,百年呼應。

        茶號打假,說明市場之大,競爭之烈,茶號之多,品牌之珍。品牌的名聲,本來應由品質(zhì)決定,但是由于普洱茶的品質(zhì)大半取決于微生物菌群的微觀生態(tài),恰恰最難說得清。因此,可憐的打假者們不得不借用一般的“好茶印象”來涂飾自己的品牌。例如,這家說自己是“陽春細嫩白尖”,那家說自己是“細嫩茗芽精工揉造”,甚至還自稱“提煉雨前春蕊細嫩尖葉,絕無摻雜沖抵”云云,其實是以綠茶的坐標揚己之短,避己之長,完全錯位。這也就是說,為了打假,偽造了一個假坐標,虛設了一種假品質(zhì),真是狼狽。這事也足以證明,直到百年之前,普洱茶還不知如何來認識自己,說明自己。

        普洱茶的品質(zhì)是天地大秘,唯口舌知之,身心知之,時間知之。當年的茶商們雖深知其秘而無力表述,但他們知道,自己所創(chuàng)造的口味將隨著漫長的陳化過程而日臻完美。會完美到何等地步,他們當時還無法肯定。享受這種完美,是后代的事了。

        因此,每當我恭敬地端起“號級茶”的茶盅時,就會特別感念當年的創(chuàng)造者,感念他們只是設計而無從享用今天的口味。我想,世上一切高貴的族群都應該這樣,為后世設計口味。他們輕輕地咂著嘴,暗暗咽下一口唾沫,設想著孫子一代的無上口福。

        如果說,光緒元年是云南經(jīng)典茶號的創(chuàng)立之年,那么,光緒末年則是云南所有茶號的浩劫之年。由于匪患和病疫流行,幾乎所有茶號都關門閉市。如此整齊地開門、關門,開關于一個年號的首尾,使我不得不注意光緒和茶業(yè)的宿命。

        浩劫過去,茶香又起。只要茶盅在手,再苦難的日子也過得下去。畢竟已經(jīng)到了二十世紀,就有人試圖按照現(xiàn)代實業(yè)的規(guī)程來籌建茶廠。一九二三年到勐海計劃籌建茶廠的幾個人中間,領頭的那個人正好也是我的本家余敬誠先生。

        后來在一九四0年真正把勐海的佛海茶廠建立起來的,是從歐洲回來的范和鈞先生和馮紹裘先生。他們背靠中國茶業(yè)公司的優(yōu)勢,開始試行現(xiàn)代制作方式和包裝方式,可惜在兵荒馬亂之中,廠房被日本侵略軍的飛機炸毀,重建又千難萬難。他們到底有沒有投入批量生產(chǎn)?產(chǎn)了多少?銷往何方?至今還說不清楚。我們只知道十年后戰(zhàn)爭結(jié)束,政局穩(wěn)定,一些新興的茶廠才實現(xiàn)規(guī)?;默F(xiàn)代制作。從此,大批由包裝紙上所印的字跡顏色而定名的“紅印”“綠印”“藍印”“黃印”等等品牌陸續(xù)上市,五彩斑斕地開啟了“印級茶”的時代。

        那又是一個車馬喧騰、旌旗獵獵、高手如云的熱鬧天地?!疤柤壊琛本痛瞬辉僬驹诘谝痪€,而是退居后面,安享尊榮。如果說,“號級茶”在今天是難得一見的老長輩,那么,“印級茶”則還體力雄健,經(jīng)常可以見面。

        無奈海內(nèi)外的需求越來越大,“印級茶”也撐不住了。普洱茶要增加產(chǎn)量,關鍵在于縮短發(fā)酵時間,這就產(chǎn)生了一個也是從偶然錯誤開始的故事。有一個叫盧鑄勛的先生在香港做紅茶,那次由于火候掌握不好,做壞了,發(fā)現(xiàn)了某種奇特的發(fā)酵效果。急于縮短普洱茶發(fā)酵時間的茶商們從中看出了一點端倪,便在香港、廣東一帶做了一些實驗。終于,一九七三年,由昆明茶廠廠長吳啟英女士帶領,在這些實驗的基礎上以發(fā)水渥堆的方法成功制造出了熟茶。熟茶中,陸續(xù)出現(xiàn)了很多可喜的品牌。

        當然,也有不少茶人依然寄情于自然發(fā)酵的生茶,于是,熟茶的爆紅也刺激了生茶的發(fā)展。在后來統(tǒng)稱“云南七子餅”的現(xiàn)代普洱系列中,就有很多可以稱贊的生茶產(chǎn)品。從此之后,生、熟兩道,并駕齊驅(qū)。

        即使到了這個時候,普洱茶還嚴重缺少科學測試、生化分析、品牌認證、質(zhì)量鑒定,因此雖然風行天下,生存基點還非常脆弱,經(jīng)受不住濫竽充數(shù)、行情反轉(zhuǎn)、輿情質(zhì)詢。日本二十幾年前由癡迷到冷落的滑坡,中國在二0000七年的瘋漲和瘋跌,都說明了這一點。因此,二00八年由沈培平先生召集眾多生物科學家和其他學者集中投入研究,開啟了“科學普洱”的時代。

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