王顏

巴黎十區(qū)一間漆黑的、布滿黑色幔帳的工作室內(nèi)，彌漫著干冰制造的白煙，類似鍘刀落下時的音響效果惻惻有聲。慘白的屏幕上，一名高梳著馬尾辮的女子腳踏戰(zhàn)靴，鳥翼般的披風被風揚起；或身著日本劍士般的百褶裙褲，跳起祭祀般的舞蹈；或用繭形的風衣把自己包裹起來，猛烈甩動著頭上華蓋般綴滿流蘇的帽子。這些形象無一例外都是黑白兩色，并不時地在剪輯師和特效師的妙手組合下幻化成二人、四人剪影以及水墨動畫般的萬花筒效果。你沒有看錯，這不是某個黑暗哥特俱樂部的秘密活動，而是巴黎時裝周一場另類的女裝成衣秀，而這一切，都與Gareth Pugh有關(guān)。

他是個怪才

提到 Gareth Pugh，腦海中馬上會浮現(xiàn)品牌將時裝與藝術(shù)相互結(jié)合的創(chuàng)作風格，帶點神秘，又超乎想象，這樣的設(shè)計思維令人發(fā)狂。

Gareth Pugh于1981年出生在英國東北部城市Sunderland，，他是一個超級時尚怪人，也是個天才。他的父親和哥哥都是警察，最早家里想讓他成為一名芭蕾舞演員，不料這個怪小子愛上了華麗的舞臺服裝，從14歲開始就為英國國家青年劇院做起了戲服設(shè)計。

被稱作“怪誕恐怖分子”Jean Paul Gautier的接班人，Gareth對這樣的稱呼并不以為意：“我并未熟悉這個品牌的全部面貌，他（JPG）可以是他，而我不是他。”給自己留一個“尚未定義”的空間是很多設(shè)計師追求創(chuàng)造的基本需求，Gareth能夠如此要求，和他急劇上漲的人氣以及詭譎的個性密不可分。攝影師Nick Knight、 設(shè)計師Rick Owens、評論家Suzy Menkes都對這個“80后”的晚輩十分器重。Gareth的工作室不安裝暖氣，只有兩個電源插座，卻是倫敦東區(qū)最熱門的派對去處，各種充滿活力的鮮嫩臉孔活躍在此地，時時給人以驚喜。美國前總統(tǒng)布什的兩個女兒曾經(jīng)慕名而來，還帶著FBI保鏢。在他事業(yè)剛起步的艱難時期，他的工作室連門都沒有，以至于一天早上醒來，他發(fā)現(xiàn)自己的T恤衫已經(jīng)被溜進來的野狗咬成了一堆破布。

在圣馬丁設(shè)計學(xué)院做畢業(yè)設(shè)計時，Gareth以氣球強調(diào)模特關(guān)節(jié)和四肢的作品就受到了時尚先鋒雜志《Dazed & Confused》的關(guān)注，被該雜志的資深時裝編輯 Nicola Formichetti 選中，直接用來拍攝了封面照。隨之這種有些怪誕的設(shè)計也成為了他的標志。

Gareth Pugh畢業(yè)后僅僅2個月，就被英國時尚類真人秀節(jié)目《The Fashion House》選中，但這位天才設(shè)計師Gareth Pugh 似乎并不太喜歡拋頭露面：“我覺得這種經(jīng)歷糟透了，但當時這是我能賺到錢的唯一方式。”

2005年，Gareth Pugh 得到了在 2005 秋冬 group show 發(fā)布新系列的機會，在沒有助理、沒有工作室和充足資金的情況下，在一個月時間內(nèi)就設(shè)計出了紅白黑三色科幻成衣系列，這個戲謔蜘蛛俠、小丑和塑膠人偶的個人秀立刻引起了英倫時尚圈的注意。

從倫敦到巴黎

Pugh的事業(yè)進展迅速。從2005年秋冬季開始，他便以自己的名字單獨舉辦時裝發(fā)布會了。

這位時尚怪人帶著厭女癥特征的先鋒派，屬不可穿著時裝的“陰暗”派別。S&M 風格的馬尾辮、Jelly 鑄模的連體衣、瘋狂的立方體帽子、膨脹黑色樹膠配飾以及PVC泳裝、爬滿毛茸茸“老鼠”的上衣……全由無法分辨性別的模特來演繹。加勒斯的時裝美學(xué)幾乎無法被主流接納，他的時裝秀更像是超越T臺的行為藝術(shù)。

他本人也承認，截止到2007年倫敦春夏時裝秀，他所有的設(shè)計僅限于T臺試驗，不對外出售，因為沒人去買那些用PVC 和膨脹乳膠做成的詭異黑白盔甲，沒有人敢穿，這不足為奇，因而常常要為了生計發(fā)愁。幸運的是，不久后Gareth的命運就出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機。

2008春夏倫敦時裝周上，美國版Vogue主編、“時尚女魔頭”AnnaWintour在看過Gareth那場以童話《魔笛》為腳本的秀后，大贊他：“大膽無畏。”之后，Gareth Pugh 大膽詭異的時裝——未來主義造型頻頻被KylieMinogue、Beyonce、Roisin Murphy、Lady Gaga 穿上舞臺，成為大明星追捧的最酷的時裝，這讓更多的人知道了他的名字。

當年，他不僅獲得了Topshop的贊助，還在2008年6月獲得了巴黎贊助新銳人才Andam獎的20萬歐元獎金。能得到擁有Dior、Chanel、 Louis Vuitton等老字號，又包括Yohji Yamamoto、Martin Margiela等另類大牌設(shè)計師的時尚之都的青睞，是任何設(shè)計師都難以拒絕的請?zhí)?。因此Gareth意料之中卻又意料之外地將自己的“戰(zhàn)地”轉(zhuǎn)移到了巴黎。

但作為一個被打著“英倫”烙印的設(shè)計師，這一“變節(jié)”是否會令他喪失原有的定位？他本人對于這次喬遷的原因解釋說：“雖然離開熟悉的地方，工作環(huán)境和朋友很難過，但作為一個新的開始，接受更多新的挑戰(zhàn)是我樂于接受的。新的起點對于我的設(shè)計工作很有幫助，這里享有時尚界更重要的資源，盡管我必須花很多時間在籌劃資金方面，但我可以更專注于自己的設(shè)計。我的設(shè)計不應(yīng)該僅出現(xiàn)在夜店里，它們應(yīng)該擁有更好的場合?！?/p>

事實上，有了Gareth 的巴黎，如同融入了一股新鮮的血液，讓人嗅到了期盼已久的年輕設(shè)計師帶來的刺激味道。在巴黎時裝周2009—2010秋冬男裝秀上，Gareth為那些挑剔的時尚達人帶來了一場有著高技術(shù)含量和強烈視覺效果的成衣秀，體現(xiàn)出超現(xiàn)實主義的基調(diào)。而金融危機對以另類服裝見長的他也是一個考驗。過分怪誕，恐怕和時局不符，改變風格，又是每個設(shè)計師最不愿意面對的現(xiàn)實。兩者之間怎么找到平衡點，Gareth 給出了答案。

“我就是我”

對于設(shè)計，Gareth從不會因靈感匱乏而發(fā)愁，在設(shè)計的過程中，靈感總會不斷抽象化，最后變成他的風格。照本宣科式的靈感表面剖析是無恥的。就如他說的：“我不會參考書目去做一雙想要的靴子，也無法想象自己在去譬如印度之類的國家旅游后，受其文化感染而設(shè)計出一系列作品。我更喜歡根據(jù)一些我熟悉并確信的東西來設(shè)計，這樣比較誠實。”這也是在Gareth的很多季發(fā)布會中，我們都能尋覓到相似概念的原因。

從2005年的無門小平房工作室至今，Gareth Pugh設(shè)計筆下的未來主義正在吸引更多人的眼光，為了自己的愛好并保持，他不得不開始面對品牌經(jīng)濟遠景這個話題?！按丝涛腋械阶约禾幱谝环N搖擺而艱巨的處境之中。大家等待一場驚艷的秀，但要在巴黎舉行那樣的運動，你就必須要銷售良多的服裝，也許象征著人們必須可能設(shè)想到它們掛在櫥窗里的樣子。”

因為對于主流時尚，Gareth依然抱有相當謹慎的態(tài)度：“我的服裝不是給所有人穿的，有很多人想和我合作，推出更大眾化的服裝，但我并不感興趣。T臺意味著夢想，在那里我不受任何約束。但我明白把秀場的精髓化為店里的成衣也是很重要的。店里賣的許多款式是我從來不會放到T臺上的，比如T 恤，這是我謀求平衡的方式?！?/p>