杜卡

曾經(jīng)的時尚攝影作品，即使因?yàn)闀r代的變化而失去當(dāng)初特有的魔力，也會在后來人的眼中，成為懷舊的對象。

這些作品用鏡頭和奇思妙想，記錄變化莫測的社會潮流，闡釋日新月異的審美趣味，還承載著豐富的文化內(nèi)涵和由新的視覺準(zhǔn)則建立起來的時尚觀念。

如今，其經(jīng)典作品日益受到重視。不僅國際水準(zhǔn)的博物館頻頻舉辦專題展覽，其限量版大幅簽名作品的價格也冉冉升起。

德國柏林的Helmut Newton攝影博物館，近日推出時裝攝影新展《赫爾穆特·紐頓：沒有男人的世界》（Helmut Newton： World without Men），同時呈現(xiàn)另一位法國當(dāng)代藝術(shù)家Francois-Marie Banier的名人肖像作品，與之呼應(yīng)。這個展覽去年12月開幕，一直延續(xù)到今年5月結(jié)束，可以看作是Helmut Newton歐美巡展綻放出的又一朵奇葩。

作為20世紀(jì)最顯赫的時裝攝影師之一，Helmut Newton（1920-2004）作品的系列展覽，堪稱近兩年攝影界的盛事之一。由Newton的遺孀 June主持策劃的這個大型展覽計(jì)劃，曾于2011年在美國休斯敦藝術(shù)博物館首秀。策展人Anne Tucker說：“他在這里呈現(xiàn)的與眾不同的情色攝影作品可謂是世上各種性情的最美模特的集合?！?/p>

2012年春夏，名為“Helmut Newton 1920-2004”的大展來到巴黎大皇宮，幾乎呈現(xiàn)了他廣為人知的全部作品， 賺足了眼球。緊接著， 6月到11月，德國柏林新國家美術(shù)館以《赫爾穆特·紐頓：白女人-不眠夜-大裸體》（Helmut Newton： White Women /Sleepless Nights/ Big Nudes）向這位本土的攝影家致敬，展示了他在上世紀(jì)70至80年代的205幅作品。實(shí)際上，展覽中的三個主題作品，選自于Newton出版的前3本個人影集：《白女人》（White Woman， 1976）、《不眠夜》（Sleepless Nights， 1978）以及《大裸體》（Big Nudes， 1982）。

《沒有男人的世界》原本是Newton在1984年出版的第四本個人影集的書名。這本書囊括了Newton從1960至1980年代于巴黎、洛杉磯、米蘭、柏林和倫敦等地拍攝的標(biāo)志性作品，并附有Newton寫下的有趣注解和評論。Helmut Newton攝影博物館這回將書中收錄的作品首次以展覽的形式完整呈現(xiàn)出來，就像去年把Newton的前3本個人影集轉(zhuǎn)變成展覽那樣。

這位備受推崇同時也備受爭議的時裝攝影家，1920年的秋天， 出生于柏林。12歲時，Newton就迷上了攝影，從擔(dān)任攝影助手開始進(jìn)入攝影圈。由于是猶太人家庭，二戰(zhàn)開始不久，他的家庭失去了紐扣工廠的擁有權(quán)，后被關(guān)進(jìn)集中營。這位在德國大屠殺中幸存下來并自學(xué)成才的攝影家，日后通過突現(xiàn)女性性感的情色裸體攝影作品對攝影表現(xiàn)女性的方式進(jìn)行了大膽革新，以在《Playboy》、《Harper's BAZAAR》、法國和美國版《Vogue》等雜志上發(fā)表的挑逗性攝影作品令讀者大開眼界。

不過，很少有像Newton這樣以“裸露”而名聲大噪的常青樹。絕大部分的攝影師當(dāng)然還是以拍攝穿著衣服的模特為主。而且，當(dāng)服飾被提升為一種表達(dá)自我的語言，時裝攝影也建立起其獨(dú)立的審美。它的目的純粹而簡單 ——營造欲望。

美國時尚史學(xué)者Rebecca Arnold一語中的：“時裝已被塑造為一種夢想。得之高興，失之焦慮?！闭麄€時裝業(yè)的繁榮就是建筑在女性對完美的憧憬與夢想之上的。時裝攝影恰恰是造成這些夢境的原因和反映這些夢境的鏡子。

追求印象派繪畫的朦朧美感

如果對時尚攝影細(xì)分，大致有兩個類型：時裝攝影和名人攝影。比較單純的時裝攝影，早于時尚類的名人攝影?，F(xiàn)今如此龐大繁榮的時裝攝影業(yè)，已有百余年的發(fā)展歷程。

大多數(shù)最早期的時裝攝影師都與富有的文人社團(tuán)有關(guān)。第一個時裝攝影集是Castiglione伯爵夫人的影像小冊子，由Pierre-Louise Pierson在1856年制作。夫人衣著華麗地出現(xiàn)在拿破侖三世的宮廷中，她恐怕是現(xiàn)代歷史上的第一位時裝模特。

隨后在一些新型的時尚刊物中，如創(chuàng)刊于1867年的《Harpers BAZZAR》，攝影工作室的加盟無疑對時裝攝影起到了推波助瀾的作用。特別是到了19世紀(jì)80年代中后期，網(wǎng)板印刷技術(shù)的日漸成熟，使直接印刷攝影的復(fù)制品成為可能，從而誕生了一批設(shè)計(jì)、裝飾和時裝雜志，如《實(shí)用時裝》、《婦幼時裝》、《裝潢與設(shè)計(jì)》以及開始于1892年的《Vogue》，反過來刺激了時裝和時裝攝影的蓬勃。

與此同時，在繪畫與攝影的相互滲透下，出現(xiàn)了印象派攝影師。他們用畫筆和橡皮在照片上加工，特意改變其原有的明暗變化，追求“繪畫”的效果。該流派提出：“要使作品看起來完全不像照片”，并且認(rèn)為：“假如沒有繪畫，也就沒有真正的攝影?！?/p>

出生于法國的Adolf De Meryer是其中的佼佼者，在上世紀(jì)初創(chuàng)作了無數(shù)優(yōu)美的古典畫意時裝攝影。他善于運(yùn)用美妙的背光和軟焦鏡頭，作品有一種特別濃郁的夢幻氣息和優(yōu)雅情調(diào)。富麗的背景、朦朧的照明、美輪美奐的童話意境，使人朝思暮想?yún)s無法企及。這種誘發(fā)觀者占有欲的做法，是當(dāng)時推銷時裝和時裝雜志的奇效良方。

回到自然純粹的攝影素質(zhì)

1909年，Condé Nast執(zhí)掌《Vogue》，對萌芽中的現(xiàn)代時裝攝影貢獻(xiàn)不小。1911年，攝影師Edward Steichen被出版人Lucien Vogel大膽聘用，希望他以攝影的形式將時尚變成一種藝術(shù)。Steichen就拍攝了法國時裝大師Paul Poiret設(shè)計(jì)的禮服。這組照片后來登在《Art et Décoration》雜志1911年4月刊。英國當(dāng)代攝影師兼作家Jesse Alexander說，“這是目前被認(rèn)為最早的現(xiàn)代時裝攝影。服裝的質(zhì)感以及穿出來的效果，在照片上一目了然，不再是以前用插畫的形式來簡單呈現(xiàn)了?！?/p>

一戰(zhàn)后，美國攝影大師Alfred Stieglitz從畫意攝影轉(zhuǎn)向純粹派，主要把攝影從繪畫的影響中解脫出來，用純凈的技術(shù)去追求“攝影素質(zhì)”：準(zhǔn)確、直接、精微和自然地去表現(xiàn)被攝對象，而不借助任何其他造型媒介。Edward Steichen成為這個流派的代表者。他鏡頭中的模特，姿勢仍然是傳統(tǒng)的，但道具變得簡單，并且以一種具有現(xiàn)代感的形式擺放。他喜歡利落的線條，強(qiáng)烈的構(gòu)圖，奇特有時甚至有點(diǎn)出格的背景。他運(yùn)用人工燈光加上自然光，營造出一種性感的畫面。曾有評論認(rèn)為他用藝術(shù)的手段大量販賣衣服和雜志。Steichen當(dāng)然不會為此內(nèi)疚。晚年的他直言道：“我沒見過任何與商業(yè)脫鉤的藝術(shù)，米開朗基羅也希望作品能賣個好價?！?/p>

推進(jìn)為一門講究的藝術(shù)形式

上世紀(jì)30年代，一批技術(shù)精湛的攝影師登上歷史舞臺。除了最著名的Steichen，George Hoyningen-Huene與Horst P. Horst ，還有Cecil Beaton 等人共同把時裝攝影推進(jìn)為一門講究的藝術(shù)形式。他們通常是室內(nèi)拍攝 ，去掉真實(shí)世界的元素，輔以道具。其營造的不是現(xiàn)實(shí)感，而更像游走于認(rèn)真和異想天開之間的戲劇氛圍。攝影師就是這每場戲劇的導(dǎo)演。

出生于俄羅斯的世襲男爵George Hoynineren-Huene，在俄國革命期間到法國定居，作為素描藝術(shù)家開始為時尚雜志工作。1925年，他開始接觸攝影，作品以高度的戲劇性布景、巧妙而傳統(tǒng)的構(gòu)圖為特點(diǎn)，把當(dāng)時標(biāo)新立異的藝術(shù)觀念融入時裝攝影中。與此同時，來巴黎學(xué)習(xí)建筑和藝術(shù)的德國青年Horst P. Horst在1930年遇到了Huene。不久，Horst成為他的攝影助理、臨時模特、同性情人以及終生的朋友。Horst本人日后也成為響當(dāng)當(dāng)?shù)臅r裝攝影師。他常利用模特人體和服飾形狀的微妙變化，賦予作品一種曖昧的暗示，有時帶有色情成分。

抽象攝影是第一次世界大戰(zhàn)后出現(xiàn)的另一個流派，宣稱要把攝影“從攝影里解放出來”。Edward Weston在1931年已經(jīng)做到了。他將大白菜拍出褶皺禮服的美感，將青椒拍出柔美人體的質(zhì)感，別出心裁，富有詩意。反過來，他還以青椒為原型，創(chuàng)作一系列人體照片。那些坐姿人體使Weston的人體攝影達(dá)到巔峰，也為后來的時裝攝影開辟了新的創(chuàng)作思路和空間。

二戰(zhàn)后 名人和時尚水乳交融

二戰(zhàn)的爆發(fā)讓時裝攝影業(yè)在歐洲遭到重創(chuàng)。在生活基本物資都已非常缺乏的情況下，時裝攝影被看作是輕佻無聊瑣碎的東西。希特勒入侵巴黎后，法國版《Vogue》?？?，一大批優(yōu)秀的時裝攝影師，比如Horst，都逃往美國。

在上世紀(jì)四五十年代的嶄新世界格局中，時裝攝影的觀念開始出現(xiàn)變化。在這之前，女性雖然一直是時裝攝影的中心，被視為美的化身和欲望的對象，但時裝攝影更多的是強(qiáng)調(diào)其物性而不是人性。隨著二戰(zhàn)后對女性的重視，攝影師在作品中賦予女性一種新的獨(dú)立和自主——她們不僅是作為被描述的物，而且是現(xiàn)實(shí)生活中被社會認(rèn)識的人。

于是，時裝攝影與時尚的名人攝影，也走向了水乳交融的階段。一個以名人和時尚為特征的時裝攝影師強(qiáng)手林立的時代，終于到來。比如，德國超現(xiàn)實(shí)主義先驅(qū) Erwin Blumenfeld，美國肖像攝影泰斗、也是超現(xiàn)實(shí)主義主將Philippe Haslman，還有William Klein和法國攝影師Jeanloup Sieff等，有著重要地位。當(dāng)然，Martin Munkacsi，Irving Penn 和Richard Avedon是這期間備受矚目的人物。

拍攝個性十足的新女性

原本是新聞攝影師的Martin Munkacsi可謂驚世駭俗。他將時裝攝影從封閉的攝影棚內(nèi)解放出來，特別擅長以自然寫實(shí)的手法拍攝人物動作。比如把打網(wǎng)球和海灘漫步等動態(tài)畫面和室外背景引入進(jìn)來，甚至讓模特在屋脊上擺出如臨深淵的驚險姿態(tài)，以取得戲劇效果。其實(shí)早在1935年， Munkacsi就拍攝了第一幅模特在海邊運(yùn)動中的照片。在美術(shù)指導(dǎo)Alexey Brodovitch的肯定下，《Harper's BAZAAR》很快將這種新風(fēng)格推而廣之，正好契合了當(dāng)時人們?nèi)找嬖鲩L的對旅游的興趣和一種返樸歸真的理念。

舉足輕重的還有Irving Penn。他開創(chuàng)了一種鮮明、激動人心的風(fēng)格，確立了戰(zhàn)后時裝攝影中女性美的新觀念。其構(gòu)圖簡潔之極，經(jīng)常不用道具，只用灰色或白色的無縫紙做背景，拍攝對象就是孤零零地出現(xiàn)在作品中，借此表達(dá)一種冷漠和疏離感。由于不采用任何自然主義的抓拍手法，喜歡在嚴(yán)格控制的正規(guī)攝影棚內(nèi)工作，因此Penn常以其協(xié)調(diào)的布局、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?gòu)圖、細(xì)膩的布光和豐富的影調(diào)而著稱。他的《喝酒的女孩》（Drinking Girl）系列作品，虛幻中帶著孤傲，營造出現(xiàn)實(shí)與夢境之間若即若離的張力。

廣被傳為佳話的是，他的御用模特Lisa Fonssagrives在1950年成為了他的新娘。Lisa是上世紀(jì)50年代最優(yōu)雅迷人的時尚女神，被譽(yù)為第一位現(xiàn)代超模。她1951年所參與拍攝的時尚大作《摩洛哥宮殿的女人》（Woman in Moroccan Palace）在2011年11月創(chuàng)下了Penn作品拍賣新紀(jì)錄，成交價30萬歐元。同場中，一幅Lisa身穿黑白格子裙裝的名作也以22萬歐元易主。

Richard Avedon則用自己頗具想象力的現(xiàn)代女性形象，帶來新風(fēng)，并且重新定義了時裝攝影師的角色。他在名人、時裝、時尚等領(lǐng)域中游刃有余，在50余年的攝影生涯中創(chuàng)造了驚人的奇跡。

在他的作品中，模特展現(xiàn)出迷人的笑容，流露出生動的情緒，瞬間動態(tài)的抓拍常令人叫絕。與Avedon合作的最紅模特是Twiggy，1960年代的時尚偶像，骨瘦如柴，像個男生。這與四五十年代的模特大相徑庭。Avedon的這種審美趣味，一定程度上促成了美國超模時代的到來。拍場上，Avedon名作《Dovima與大象》（Dovima with Elephants）在2010年巴黎佳士得以84萬歐元成為目前最貴的時尚攝影作品，買家正是Dior時裝屋。這幅發(fā)表于1955年9月刊《Harpers BAZZAR》的照片中，超模Dovima身穿Yves Saint Laurent擔(dān)任Christian Dior新助理后設(shè)計(jì)的第一件黑色長款晚禮服，曼妙地輕撫著身后的馬戲團(tuán)大象。皮糙肉厚的大象和纖細(xì)輕靈的模特形成鮮明對比。

上世紀(jì)60年代后， Helmut Newton 開始嶄露頭角。作為在歐美時尚界、文化界活躍超過半個世紀(jì)的大師， Newton在作品中即表現(xiàn)了“性解放”運(yùn)動中女人獨(dú)立自主甚至咄咄逼人的一面，同時也流露出女人對男性價值觀占統(tǒng)治地位的世界的反感。譬如那張著名的《吸煙裝》（Le Smoking），直到今天還被拿來當(dāng)做講述煽動女性新革命的重要插圖。照片中，死寂的街上，高挑瘦削的模特Maria Carla Boscono穿著YSL套褲裝，打扮成男人模樣，手執(zhí)一支香煙，寂寥但堅(jiān)定地站著。這幅Newton于1975年在自己家門外，為法國版《Vogue》拍攝的照片，硬朗中又帶有一絲柔美，經(jīng)典地位堪比套褲裝本身。

1980年后，Newton拍攝了一大批女性裸體作品，公然顛覆以往視覺秩序，徹底撕去溫情面紗，代之以表現(xiàn)當(dāng)下時代的欲望。他把時裝攝影的新趨勢推向邪惡和性感。然而，沒有穿衣，還是時裝攝影嗎？“當(dāng)然是”，法國女?dāng)z影師Dominique Issermann說，“裸體攝影是時裝攝影的一個重要部分。比較一張1910 年的照片和一張當(dāng)代照片，你會發(fā)現(xiàn)女性的身材和化妝已發(fā)生了相當(dāng)大的改變。此外，作品的表現(xiàn)‘態(tài)度也會非常不同，而這種態(tài)度就反映了時代的變遷”。

“2004年，隨著兩位偉大的時裝攝影家Helmut Newton和Richard Avedon的相繼辭世，這一年似乎變成了攝影市場的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。當(dāng)代攝影作品（1950年之后）價格一路上漲，時裝攝影（Fashion photography ）也隨之被重視起來?！眰惗丶咽康脭z影部主管Alexander Montague-Sprarey接著說，“這樣的趨勢在近兩年格外明顯。”

時尚的力量 時代的能量

隨著全球時尚行業(yè)力量的與日俱增，上世紀(jì)八九十年代，名人與時尚，更加成為是攝影師熱衷表現(xiàn)的對象。這些照片不僅可以迎合公眾的口味、引導(dǎo)公眾的審美情趣，可以讓名人名滿天下，同時也為攝影家?guī)碡S厚的報(bào)酬。Annie Leibovitz，這位在美國攝影界無人不知的女?dāng)z影家，以其獨(dú)到的觀察力、藝術(shù)鑒賞家的眼光、拍攝時誘導(dǎo)名人做出意外舉止而著稱，使她躋身非常成功的女性商業(yè)攝影家。

1981年，《Rolling Stone滾石》雜志請她給英國甲殼蟲樂隊(duì)主唱John Lennon和妻子小野洋子拍照。Leibovitz想給這對夫婦拍一張裸體合照，但是小野洋子反對這個想法。最終，Leibovitz照了一張小野洋子穿著黑色衣服，Lennon裸體躺在她身邊的照片。在這張照片拍下幾個小時后，Lennon被人謀殺了。很快，這張照片發(fā)表在《滾石》雜志的封面上。2005年，美國雜志編輯協(xié)會命名這一封面是最近40年來最佳的雜志封面。

Herb Ritts也是同時期不得不提的名人肖像攝影家，被譽(yù)為“塑造偶像的大師“。其作品因絕好的藝術(shù)性，在全世界最具影響力的雜志中都有刊載。人們常提及他在上世紀(jì)80年代末為當(dāng)時獨(dú)一無二的巨星麥當(dāng)娜所拍攝的作品。在這幅作品里，人像攝影家所關(guān)心的不是被攝者而是作品本身的構(gòu)成美學(xué)。

當(dāng)今，優(yōu)秀的時裝攝影師不勝枚舉，鼎鼎大名的有Patrick Demarchelier，Steven Meisel以及Mario Testino，還有Peter Lindbergh等。他們繼續(xù)以一雙雙精靈般的攝影之眼，為時裝賦予鮮活的意義，為明星和超模賦予全新的形象，也為這個時代源源不斷地注入正能量。