很多旅行書籍上都會建議游客說，特拉凱（Trakai）地方不大，到達或離開首都維爾組斯的時候，花上兩三小時做個短暫停留即可，但我和同行的朋友都不這么認為?！半m然是個小地方，但就沖它曾經顯赫的歷史地位，也值得住上一個晚上，細細品味一番?！边M行這番討論的時候已經臨近傍晚，我們正離開住了兩天的維爾紐斯老城那個停車位狹窄的旅館，在地圖的指引下前往20多公里外的特拉凱。原本想在天黑前到達的計劃因為出城時前方一起突發(fā)車禍而被打亂，嚴重的交通擁堵讓我們多消磨了一個小時的時間，以致到達時，天色已一片漆黑。

盡管相距不遠，但小鎮(zhèn)的節(jié)奏還是要比首都慢上許多個節(jié)拍。晚上八點，貫穿全城的主要街道上已經沒什么人，只有路旁偶爾的霓虹燈招牌和餐館內的燈光依稀可見。

湖上人家

在特拉凱投宿，我們沒什么太多選擇。一家價格偏高，一家只在旺季開放的目前停業(yè)休息，不過剩下的唯一一家看起來親切溫馨，不超過5個房間的二層小樓同時也是店主自己的家，如同直接住進當地人家里，這樣的幸運事準不想趕上。

不過就在我們喜滋滋的時候，小鎮(zhèn)卻給了我們一個下馬威。私家停車場地就在房子的花園里，而那個幾乎45度角的陡坡和緊接著的一個死角讓人開得心驚肉跳。底盤偏低的旅行車在下坡的時候，我?guī)缀跄苈牭剿c地面親切接觸的聲音。而主人一輛巨大SUV占據原本就不寬敞的位置，讓我?guī)状螣o法順利完成停車，還是主人幫助泊車，才最終搞定。

“草坪前方15米，就是湖?！憋@然是對自家地形駕輕就熟，他輕松地停好車遞給我鑰匙時，手指前方說。我走過去往前看，湖水果然就在不遠處。原來巨大的坡度就是道路與湖面之間的落差，而剛才在路上一直找不到湖，是因為它都被路旁的房子隔開，換句話說，它被每戶人家瓜分了。

夜晚的湖完全讓人看不清面貌，而到了第二天清晨。隨著一陣陣冷冽刺骨的寒風吹過之后，它才將真容展露出來。推開木頭房子的落地門，穿過主人精心雕琢，滿是常綠松柏的花園，廣闊的湖面此時顯得異常平靜，它在陰郁的天色下完全沒有之前圖片上看到過的迷人色彩，一切都是灰蒙蒙的。因為位置偏北，這里在10月便已早早進入冬季，加上這兩天劇烈降溫，湖面上甚至已經結了一層浮冰。近處的枯蘆葦附近。兩只野鴨緩緩游過。簡易的防腐木搭建的碼頭上此時一片寂靜，游艇倒扣在岸邊，估計要到明年夏季，它才會重新出現在水中了。

在城堡中鑄幣

特拉凱有眾多湖泊，而我們居住旅館鄰著的，只是其中最普通的一個普通到連名字都似乎沒有。不過說到最有名的湖，則非Galve湖莫屬。這不僅因為它是所有湖中面積最大的一個，還因為位于湖心島上的特拉凱城堡。

特拉凱曾經是昔日立陶宛大公國的首都，當時的立陶宛遠比今日輝煌許多，在整個歐洲的地位比歷史上任何時候都高，而那個時候的國土面積也非今日所能比擬——從波羅的海一直延伸到黑海；后來與波蘭的合并，更讓它成為歐洲最大的國家。那個時候，特拉凱城堡便是國家的心臟，國王及王室成員全都居住于此。“14世紀大公米拉修建的城堡被戰(zhàn)爭與歲月摧毀，今天我們所見的這個紅色外觀建筑是20世紀重新修建的。”當我們走過修建在湖心的木棧道，站到城堡下面的時候，前面已經有一個早早出動的英國旅行團。導游戴著耳麥，正在給駐足抬頭觀望的團員飛速講解著關于這個城堡的歷史。

雖然城堡外部的鮮艷紅色不夠斑駁，厚重的歷史氣息似乎被有所掩蓋。但穿過城門進入城堡之后，那些巨大石頭壘起的，并不平直但非常結實的城墻以及拱門則歷史氣息十足，站在下面，仿佛聽到了當年圣殿騎士團在這里廝殺的吼叫聲。

如今的城堡內部，被開辟為博物館，眾多展品記載著一段段的歲月。穿過掛滿鹿頭標本的大廳，一個個主題展廳便訴說著一段段歷史。全套的厚重盔甲被披掛成一個人形，手持長劍矗立一旁，從鎧甲厚重的質感便能得知，得有多好的武功與體力才能將其加身；精致的海泡石煙斗陳列了若干個玻璃櫥窗，那不同的造型和精美的雕琢讓人舍不得走；而各種器皿、絲綢上的繡畫等工藝品，則活生生展現了數百年前的精致生活。

與這些展示相比，我更喜歡有互動性的。在一個光線昏暗的城堡房間中。一臺老式機器吸引了很多人排隊輪流操作——這是一臺經過改裝的當年的鑄幣機。輪到我湊到近前時，我迅速摸出一個硬幣塞進去，然后用力轉動手柄，“嘎啦啦”幾聲擠壓后，一枚印著某個國王臉譜的鑄幣便出現在我手中了，

哪所房子是突厥人的？

城堡中的古物眾多，每個都有一段屬于自己的故事，讓人有些應接不暇。而城堡之外，緊鄰Galve湖邊的卡拉伊特街上，矗立兩旁的建筑便可以不動聲色地講述歷史了。這里早期的居民，是原本生活在黑海的突厥人，因為逃避追殺到此地，受庇護于當年的立陶宛大公國，自此便在這里生活。而如今居住在這些房子中的居民，便是他們的后裔。

“三個窗戶，只有側面是三組窗的房子，才是突厥人的?！碑斘覀冞M入位于街中部的可內薩猶太教堂時，里邊的工作人員告訴我們突厥人房子的特點。事實上，教堂也是屬于他們的。

自此，我們在街上多了一項很有樂趣的事情做，觀察哪所房子是屬于突厥人的?！澳菞濣S色的房子必是無疑，特征非常明顯。”“那棟破舊的看起來也是，那里原本是一扇窗的位置，像是后來被封上的?！薄澳莻€四扇窗的，第四扇應該是加蓋的時候加上的，這又怎么算呢？”這樣的爭論讓我們如田野研究者，饒有趣味的觀察直到進入有三組窗子建筑的一家餐廳。

像他們生活在其他地方的同胞一樣，特拉凱的突厥人像執(zhí)著著子他們的信仰一樣執(zhí)著于最傳統(tǒng)的食物，并將它發(fā)揚光大成為來這里游客必然品嘗的美味。當我們坐在掛滿伊斯蘭花紋掛盤的長桌下時，后廚烤爐中飄散的香味已經讓人垂涎，當食物上桌的時候，一種親切感自內心油然而生——三個手指寬的面條勁道十足，它與牛肉湯的完美搭配最適合這樣的天氣，而另一個有精致花邊的面食則與新疆餐廳的烤包子味道一樣鮮美。在我看來。博物館中的精彩說辭所讓人記住的，遠沒有這個烤包子下肚后來得牢靠。