謝 良，謝玻爾

（1．福建師范大學 美術學院，福建 福州 350108；2．福州大學 廈門工藝美術學院，福建 廈門 361024）

近幾年號稱第三次工業(yè)革命的“制造業(yè)數(shù)碼化”潮流風起云涌，尤其是計算機技術與新型合成材料技術相結合，產(chǎn)生了所謂“3－D打印技術”，使得大多數(shù)工業(yè)產(chǎn)品零部件的設計制造，都可以通過計算機建模，用“3－D打印技術”隨心所欲地制造出來，由此極大地降低了新產(chǎn)品設計開發(fā)的周期、成本，已經(jīng)開始逐漸地影響全球制造業(yè)的格局，進而將改變整個工業(yè)社會體系的結構。

在這個潮流中，服裝行業(yè)的當務之急是加速實現(xiàn)造型結構設計數(shù)碼化。服裝產(chǎn)品的設計中，造型結構（版型）設計是非常重要的一個環(huán)節(jié)，既關聯(lián)到服裝的時尚創(chuàng)新設計，又與穿著者的合體舒適密不可分，這是服裝創(chuàng)新設計進入工程化的關鍵節(jié)點、是服裝產(chǎn)品設計開發(fā)流程中技術含量最高的關鍵節(jié)點，亦是服裝行業(yè)整體邁向“制造業(yè)數(shù)碼化”必須攻克的最重要的節(jié)點，而要攻克這一節(jié)點，就必須深化對人體與服裝原型關系的研究。

服裝原型是服裝版型設計用的人體內限模板，是人體與服裝造型結構3D－2D之間轉換的最便捷的工具，按照設計對象區(qū)分有女裝原型、男裝原型、童裝原型等。其中女裝原型是所包覆的人體造型結構最復雜的一種，亦是數(shù)碼化難度最大的一種。本文試對女裝原型的本國化改革與應用情況進行回顧和梳理，以臻國內女裝原型的完善，為最終推進其數(shù)碼化奠定基礎。

一、女裝原型引進的歷程

現(xiàn)代服裝行業(yè)雖然亦屬制造業(yè)的一員，但是由于其工作的對象是軟質的紡織材料和半軟質的人體，這樣的對象具有極大的不確定性和超乎尋常的可造型性，為其數(shù)碼化增添了極大的難度。目前正在推廣普及中的服裝CAD，其智能化的水平很低，只是一種提高設計效率的輔助設計工具，使用服裝CAD還得依靠熟練掌握服裝版型設計技術的設計師。雖然有一些公司正在研發(fā)服裝CAD 3－D自動版型設計技術，但是距離真正意義上的實用化（以設計修身、合體女裝的版型為例）還有不短的路程，其中一個重要的原因就是對人體與女裝原型之間關系的研究火候未到，還不能為其數(shù)碼化提供一個扎實的基礎。

我國現(xiàn)代服裝制造業(yè)和服裝教育均起步于20世紀80年代初期，女裝原型亦是在此時從國外引進的。20世紀80年代下列幾套引進的教材在國內較有影響：

（1）《文化服裝講座》（日）文化服裝學院，中信出版社1982年出版；

（2）《文化服裝通信講座》（日）文化服裝學院，時裝雜志社1985年印行；

（3）《日本文化服裝學院函授講座》（日）文化服裝學院，張文斌譯，紡織工業(yè)出版社1986年出版；

（4）《服裝裁剪與加工》（英）M·曉本J·瓦德 著，李辛凱譯，紡織工業(yè)出版社1987年出版。

前三本系統(tǒng)地介紹日本舊文化式原型（圖1）［1］，第四本比較系統(tǒng)地介紹了英國原型。在當時國內服裝行業(yè)極為落后，服裝教科書極度匱乏的年代，這幾套教材的社會效應可以類同于普羅米修斯盜來的天火。

原型法引進國內后，以其所具有的規(guī)范性、可設計性、中間體號型的合體性以及易傳授性等優(yōu)點，各方面的性能均優(yōu)于我國以往通行的各種比例法，適應了我國當時剛剛興起的時尚女裝消費需求和服裝教育的需要，在院校教學中得到推廣應用，之后逐漸得到行業(yè)的認可和應用，成為服裝企業(yè)創(chuàng)新設計的技術平臺。但是在企業(yè)版型設計實踐中亦發(fā)現(xiàn)其應用于女性特大、特小胸圍時，與比例法一樣存在與人體偏差的現(xiàn)象。服裝行業(yè)和教育界的專家們遵循“擇其善者而從之，其不善者而改之”的古訓，通過引進、消化、吸收，對其進行“本國化”改革，改革的目標主要是提高女裝原型對我國女性合體性、舒適性與造型立體感的普適體型范圍。

2001年后新文化式女裝原型傳入我國［3］（圖2），在人體與原型關系的研究領域給國內業(yè)界帶來新鮮的信息和啟發(fā)，其造型立體感亦優(yōu)于舊女化式原型，但是經(jīng)企業(yè)版型設計實踐應用表明，應用于女性92 cm以上胸圍時，即出現(xiàn)袖胸省的夾角過分大（達20．5°以上）、前肩點亦過分高于后肩點（達2．9 cm以上）等瑕疵，與現(xiàn)階段我國女性人體的狀態(tài)存在明顯的差異，因此新文化式女裝原型現(xiàn)階段在我國尚不具備普適范圍的合體性，若要在國內推廣應用，同樣需要進行“本國化”改革。

對女裝原型改革的路徑是，在其主要控制部位，用貼切我國女性人體增減規(guī)律的回歸公式替代原有的公式，重點改革的主要控制部位有下列幾處：

（一）胸寬、背寬部位造型的改革

胸寬、背寬是女裝原型上關聯(lián)到合體性最基本、最重要的控制點?，F(xiàn)代中青年女性（18～40歲）乳胸部位的橫斷面呈近似橢圓形，且乳胸越豐滿則厚度增加得越多、但是寬度卻增加得很少［2，3］（圖3）。換而言之，胸腔厚度增加得較多，胸寬、背寬增加得很少。

舊文化式女裝原型有一個明顯的瑕疵，即將人體胸圍與半胸寬、半背寬與袖窿寬的增減比例均設定為6∶1，隨胸圍增減每檔（4 cm，后文同）相應各增減0．67 cm（圖1），經(jīng)企業(yè)版型設計的實踐證明這個比例是失調的，成為“其不善者而改之”的首選對象，1996年就被謝良推出八分式女裝原型［4］改革了。經(jīng)改革后的謝良女裝原型采用回歸公式“B／8＋7．8”控制胸寬點的增減值、用回歸公式“B／8＋6．3”控制背寬點的增減值，人體胸圍與半胸寬、半背寬之間的增減比例關系設定為8∶1，隨胸圍增減每檔相應增減0．5 cm（圖4），相應地將人體胸圍與袖窿寬之間的增減比例關系設定為8∶2，隨胸圍增減每檔相應增減1 cm。

需要指出的是，這兩個部位的優(yōu)化改革國內是先于日本文化女子大學的，當時改革的動因主要來自企業(yè)版型設計實踐中的困擾，通過產(chǎn)品銷售覆蓋的反饋信息來檢驗改革的效果。幾年后，日本文化女子大學三吉滿智子團隊的研究成果，從理論角度證實了這個優(yōu)化改革是符合女性乳胸部位增減規(guī)律的。

2002年，張文斌教授推出東華式女裝原型［5］，其用回歸公式“0．13B＋7”控制胸寬點、用回歸公式“0．13B＋5．8”控制背寬點的增減值，人體胸圍與半胸寬、半背寬之間的增減比例關系設定為近似8∶1（圖5），相應地將人體胸圍與袖窿寬之間的增減比例關系設定為近似8∶2。這個改革同樣符合女性乳胸部位的增減規(guī)律。

謝良女裝原型與東華式女裝原型的此項優(yōu)化改革效果非常直觀，應用于我國中青年女性的修身、合體女裝版型設計，從胸圍72～104 cm的體型基本上不再需要對胸寬、背寬控制點進行合體方面的修正，換而言之，用于卡腰服裝，可以覆蓋國家標準服裝號型里的A型系列全部號型；用于不卡腰的服裝，可以覆蓋國家標準服裝號型里的A型、B型系列全部號型，實現(xiàn)了改革的目標。

服裝行業(yè)內常有這樣的困擾，按各種比例法或舊文化式原型制版，特大胸圍的女裝其胸寬、背寬往往嚴重超寬，兩腋處產(chǎn)生許多多余的褶皺，而特小胸圍的女裝其胸寬、背寬往往超窄，兩腋處缺少活動余量，動作幅度較大時容易扯破衣袖。困擾的病根就在于，各種舊文化式原型或比例法，其胸寬、背寬所采用的B／6、胸／6、胸／5以及0．18胸、0．19胸之類的增減比例，隨胸圍增減每檔相應增減0．67 cm、0．8 cm、以及0．72 cm、0．76 cm等，均明顯地大于已知的女性體型增減規(guī)律，對于這些弊病，一些版型設計高手可以倚仗經(jīng)驗性修正進行調整，但是對于缺乏經(jīng)驗的新手，這一困擾就基本無解，必須擯棄之，否則此類弊病無法根治。

（二）前后片衣身平衡性的改革

近二十年來隨著生活水平的提高，我國中青年女性（18～40歲）的乳胸愈加豐滿，其前腰節(jié)長（前肩點經(jīng)乳胸點至腰圍的表皮縱向測量長度）明顯大于后腰節(jié)長（后肩點經(jīng)肩胛骨至腰圍線的表皮縱向測量長度）（圖6），因此現(xiàn)代女裝原型的造型特征是：在腰圍線對齊的情況下，前片必須高于后片1．5 cm左右，且必須隨著胸圍大小變化而明顯地增減，這樣才能保障原型應用于胸圍大小不同的女性時、其乳胸部位無論橫向與縱向都有適當?shù)膶捤闪俊?/p>

舊文化式女裝原型（圖1）在腰圍線對齊的情況下，前片高于后片0．6 cm，隨著胸圍大小變化而微量增減，增減值范圍為0．4～0．8 cm。這個數(shù)值雖然已經(jīng)優(yōu)于2000年之前國內的各種比例法，但是應用于現(xiàn)階段我國女性的體型則顯得有所不足。

新文化式女裝原型（圖2）在腰圍線對齊的情況下，前片高于后片2 cm，且隨著胸圍大小變化而大幅度地增減，增減范圍為0．8～4 cm。這個數(shù)值是目前已知原型里最大的，但是應用于現(xiàn)階段我國女性的體型卻顯得有些夸張。

2002年，張文斌教授推出東華式女裝原型，中間體號型的前腰節(jié)長高于后腰節(jié)長1．4 cm，用回歸公式B／60來控制前腰節(jié)長高于后腰節(jié)長的高度（圖5）；2005年版謝良女裝原型［6］用回歸公式鏈“B／16－1．5－B／72”來控制前腰節(jié)長高于后腰節(jié)長的高低差（圖7），中間體號型的前腰節(jié)長亦高于后腰節(jié)長1．4 cm，均能較好地覆蓋現(xiàn)階段我國女性的體型。

乳胸部位寬松量是服裝造型美觀和舒適所必需的要素，目前業(yè)界對橫向寬松量的必要性已經(jīng)形成基本的共識，但是縱向的寬松量卻往往被忽略，具體的案例就是目前國內仍有一些教科書里的合體女裝版型、其前后腰節(jié)長相等對齊、或者前腰節(jié)長比后腰節(jié)長低下0．5～1 cm，此舉在合體女裝上等于扣減了胸部縱向的寬松量，既破壞了服裝造型的美觀性，又影響服裝的舒適性。

（三）胸省造型的改革

胸省是女裝上的重要部件，其利用紡織面料的局部折疊，帶動紡織面料的力學變化，使之產(chǎn)生局部變形，從而使紡織面料塑造出女性特有的乳胸立體造型。近二十年來隨著思想的解放，我國中青年女性不僅乳胸愈加豐滿，而且愈發(fā)敢于展示自身的形體美，因此現(xiàn)代女裝原型都用較大的胸省來塑造乳胸的立體造型，同時亦相應塑造出滿足胸部舒適性的胸容積。

舊文化式女裝原型在中間體號型情況下的側胸省寬度為3．45 cm，隨著人體胸圍增減而相應每檔增減0．1 cm，這個數(shù)值明顯優(yōu)于國內2000年之前的各種比例法，在當時是足夠用了，但是2000年之后，我國女性的豐滿程度超過了以往任何年代，這樣的胸省略感不足了。

新文化式女裝原型在中間體號型情況下的袖胸省夾角為18．5°，隨著人體胸圍增減而每檔增減1°。經(jīng)企業(yè)版型設計的實踐證明，中間體號型情況下的袖胸省夾角18．5°造型效果是非常立體的，但是用于現(xiàn)階段我國女性特大胸圍的體型上，胸省夾角每檔增加1°則顯得有些夸張。

東華式女裝原型用回歸公式“B／40＋2”來控制胸省寬度，隨著人體胸圍增減而每檔增減0．1 cm；2005年版謝良女裝原型［6］用回歸公式“B／16－1．5”來控制胸省寬度，隨著人體胸圍增減而每檔增減0．25 cm，均能較好地覆蓋我國女性的體型。

圖7 2005年版謝良女裝原型

前兩項造型特征（胸寬、背寬，前后片衣身平衡性）的改革往往會招來一些同行的質疑：

（1）原型前片高于后片那么多，豈不是前后片不平衡了？

（2）人體胸圍與袖窿寬的增減比例定為8∶2，特大胸圍情況下豈不是袖窿超寬了？

打了足夠寬、且符合人體增減規(guī)律的胸省，上述質疑均可以迎刃而解：

（1）打了足夠寬的胸省之后，前片高度的一部分被推向乳胸部位轉化為胸容積，前后片亦就平衡了。

（2）打了足夠寬的胸省之后，由于胸容積的塑造，在立體造型上，人體胸圍與袖窿寬的實際增減比例是小于8∶2的。

由此可見，對原型造型效果的理解必須從立體造型思維的角度切入，平面的思維往往釀成誤區(qū)。

2000年之前，各類比例法的教科書通常把合體服裝的側胸省寬固定設定為2～2．5 cm，并不隨著胸圍的變化而增減，在胸圍增減的情況下，固定寬度的胸省其夾角實際上是與人體胸圍呈逆增減狀態(tài)的；此后又將側胸省寬設定為15∶2．5或15∶3，胸省寬有所增大，且胸圍增減時能保持夾角不變。這雖然也算是一種小小的改革，但是效果很有限。這樣小的胸省已無法滿足當前流行的修身合體女裝的立體造型需要。

（四）袖窿深部位造型的改革

人體腋部在縱向上的實際增減量是很小的。但是舊文化式原型其袖窿深增減公式設定為“B／6＋7”，中間體號型的袖窿深設定為21 cm，人體胸圍與袖窿深的增減比例為6∶1，每檔增減值達0．67 cm，經(jīng)企業(yè)版型設計的實踐表明，中間體號型情況下其袖窿深合適，但是每檔增減值達0．67 cm，明顯地大于人體腋部在縱向上的實際增減量。新一代文化式女裝原型在中間體號型情況下的袖窿深為20．7 cm，人體胸圍與袖窿深的增減比例為B／12（圖2），隨著人體胸圍增減而相應每檔增減0．33 cm。經(jīng)企業(yè)版型設計的實踐表明，中間體號型情況下其袖窿深基本夠用，但是每檔增減值僅0．33 cm卻稍感不足。

東華式女裝原型用回歸公式鏈“0．06G＋0．1B＋7－B／60－（B／20＋3）／3”控制后袖窿深的增減值，其中間體號型為21．2 cm，每檔增減值為0．57 cm（圖5）。謝良女裝原型［6］用回歸公式“B／8＋10．5”控制后袖窿深的增減值，其中間體號型的袖窿深為21 cm（圖7），每檔增減值為0．5 cm（測量點均為從后領中心點縱向量至后胸圍線），其增減值均介于新舊文化式原型之間，經(jīng)企業(yè)版型設計的實踐表明，其中間體號型情況下其袖窿深及每檔增減值均能較好地覆蓋我國女性的體型。

服裝行業(yè)內常有這樣的困擾，按各種比例法或舊文化式原型制版，特大胸圍的女裝其袖窿深往往超深，導致手臂上舉時，衣片側縫被嚴重上提；而特小胸圍的女裝其袖窿深往往超淺，導致袖窿卡緊腋部，兩種現(xiàn)象都影響服裝的美觀性和舒適性。一些版型高手可以倚仗經(jīng)驗性修正來調整，但是對于缺乏經(jīng)驗的新手，這一困擾就基本無解。而這一困擾的病根源于各種舊文化式原型或比例法，其袖窿深所設定的B／6、胸／6、胸／5以及0．25胸之類的增減比例、每檔實際增減值達到了0．67 cm、0．8 cm、以及1 cm，均明顯地大于已知的我國女性體型增減規(guī)律，必然導致特大胸圍情況下袖窿超深、特小胸圍情況下袖窿超淺的弊病，必須擯棄之，否則此類弊病無法根治。

二、結語

經(jīng)過本國化改革的女裝原型已經(jīng)經(jīng)過十年以上的院校教學和企業(yè)應用，應用結果表明：其對我國女性體胸圍覆蓋范圍可達72～104 cm；已超過已知技術的立體造型、合體性和舒適性的普適體型范圍。在上述胸圍范圍內，原型不經(jīng)過經(jīng)驗性修正，即可達到較滿意的乳胸立體造型和合體舒適效果，設計師因此可以解除技術方面的后顧之憂和大量的重復勞動，將時間和精力更多地用于思考、推敲造型款式的設計效果。

女裝原型的引進、本國化改革和推廣應用是三十年來我國服裝造型技術進步的重要事件和重要標志。女裝原型屬服裝行業(yè)的核心技術，其主要的功能是解決修身、合體女裝版型設計中普適體型范圍的合體性、舒適性的難題，其內含的數(shù)理關系不僅影響到服裝造型的美觀性和舒適性，亦是服裝行業(yè)數(shù)碼化的重要基礎。女裝原型必須密切追蹤每一時代女性的體型信息，不斷提高其普適的合體范圍。女裝原型的進一步發(fā)展有待于新一代全國范圍人體計測數(shù)據(jù)庫的支持。

［1］日本文化服裝學院．日本文化服裝學院函授講座：第1冊［M］．張文斌，譯．北京：紡織工業(yè)出版社，1986：39－45．

［2］（英）馬丁·曉本，珍妮特·瓦德．服裝裁剪與加工：上冊［M］．李辛凱，譯．北京：紡織工業(yè)出版社，1987：23－29．

［3］三吉滿智子，等．服裝造型學：理論篇［M］．鄭嶸，等譯．北京：中國紡織出版社，2006：129－131．

［4］謝良．時裝設計與裁剪自學速成［M］．2版．福州：福建科學技術出版社，1996：43－44．

［5］張文斌，張渭源．中國服裝原型——東華原型結構設計原理和技術［J］．東華大學學報：自然科學版，2002，28（3）：44－50．

［6］謝良．服裝結構設計研究與案例［M］．上海：上?？茖W技術出版社，2005：19－21．