九州最南端的鹿兒島，是明治維新的起點(diǎn)，東西方文明曾在此碰撞出耀眼的火花。而今，這里的山川草木，仿佛仍沉浸在歷史劇跌宕起伏的氛圍之中。

說起鹿兒島，熟悉日本近代史的人定會(huì)想起它在明治維新中扮演的角色。的確，與歷史的關(guān)系如此錯(cuò)綜復(fù)雜，這是鹿兒島的最大魅力。位于日本本州島最南端，這座遺世獨(dú)立的“孤島”，卻一再被推向日本甚至世界的風(fēng)口浪尖，西鄉(xiāng)隆盛、島津齊彬、坂本龍馬……這些歷史的弄潮兒，仍在被后人不斷地歌頌與追懷。好奇的異鄉(xiāng)旅人不難發(fā)現(xiàn)，100多年前的風(fēng)云激蕩，如今已沉淀為一場氤氳舊夢，蘊(yùn)藉著脈脈溫情。

時(shí)代大潮的入口

“得意于假山的崆峒叟，在東軒尺寸間幻出千巖萬壑之勢，此時(shí)丁度見出溪山小景之新圖?！睙o論大德寺的大仙園，還是龍安寺的石庭，很多日本的禪宗寺院，不使用水池和引水，而只使用沙礫和石塊來詮釋名僧義堂周信語中的庭園美學(xué)。薩摩藩主島津家族的別墅——仙嚴(yán)園也許不符傳統(tǒng)日本庭園精致、旖旎的標(biāo)準(zhǔn)，但是，攀上后院低矮的小山坡，眼前之景立馬豁然開朗，自北向南，便可見“以假山為櫻島，以池喻錦江灣”的壯淘觀景庭院，這也使得仙嚴(yán)園雖非日本最著名的園林，卻是最具個(gè)性的之一。

“人心的和睦勝過任何城墻的堅(jiān)固?！闭f這話的島津齊彬，是仙嚴(yán)園最后一任修葺者。園林恰是主人胸襟和主見的最佳傳達(dá)者，正如“在薩摩，人衛(wèi)城”的古語，仙嚴(yán)園只有采納風(fēng)景的低矮圍墻，而無御敵的堅(jiān)固城堡，也有史學(xué)家表示，正是藩主這種豁達(dá)的性格，不斷接納歐洲工業(yè)革命巨變中產(chǎn)生的新鮮事物。如今在園內(nèi)一隅，我們尚能找到當(dāng)年島津齊彬從西方引進(jìn)的熔煉礦石的反射爐遺跡，而這些明治維新時(shí)代的遺物已被列入申報(bào)世界遺產(chǎn)的目錄。

如果說奈良和京都成就的是日本的古典美，那么鹿兒島的美則存在于時(shí)代的變革中。與明治維新有關(guān)的景點(diǎn)，正是鹿兒島重要的城市名片，在這里，你可以親身接觸到那個(gè)年代遺留下的古跡，而不用再通過《篤姬》等影視作品中的形象，解讀那段風(fēng)云歲月。在鹿兒島中央車站巨大的“幸福摩天輪”底下，佇立著17尊青銅薩摩青年群像，這些江戶時(shí)代不顧禁令出國留學(xué)的青年，為日本的近代化作出了杰出貢獻(xiàn)，后人因此為他們豎起豐碑。在市中心最繁華的商業(yè)區(qū)坐落于當(dāng)年島津重豪靜觀星相所建的天文館，如今天文臺(tái)雖已不在，即使閑步于不起眼的加治屋町街衢，也會(huì)有意外的旅行收獲——街頭的小公園本是“維新三杰”中西鄉(xiāng)隆盛和大久保利通共同成長的小院。

在鹿兒島，我無數(shù)次折服于人們對(duì)西鄉(xiāng)隆盛的崇拜，常可見路人在西鄉(xiāng)像前進(jìn)獻(xiàn)鮮花。在他們眼中，這位極富人情味的“最后的武士”儼然是這座城市的“重要精神財(cái)產(chǎn)”。夜晚入住的城山觀光酒店，獨(dú)踞于山巔。城山不高，海拔僅107米，不過，在面向都市的“薩摩之湯”風(fēng)呂，可一邊泡溫泉，一邊俯瞰月色下的鹿兒島市和櫻島夜景。在鹿兒島人心目中，城山向來是悲戚之地，在“西南戰(zhàn)爭”中節(jié)節(jié)敗退的西鄉(xiāng)隆盛，曾退守于城山的隱秘山洞之內(nèi)，最終羞憤自盡。今日的城山，長滿蔥蘢的亞熱帶植物，掩映著蒼老的史跡，漆黑的山洞猶如狹長的時(shí)空甬道，老人們津津樂道西鄉(xiāng)和大久保的恩怨情仇，這本不奇特的景致，卻因人所傾注的感情，顯得格外深邃。

櫻島，活火山下的搖滾

櫻島，是日本最活躍的活火山。它的形象，完全不像其名字那樣的絢爛多姿，在鹿兒島碼頭搭乘渡輪前往，從船上望去，它仿佛是個(gè)放蕩不羈的巨人，仰面朝天臥在汪洋之上，時(shí)而還從口中吐出巨大的灰白色煙圈。尤其又逢了個(gè)烏云壓頂、大雨瓢潑的午后，龐然火山酷似蟄伏于地獄中的惡魔，于陰霾的天氣中露出了可怖的背影，而我們的渡輪仿佛是行駛于奈若何上的一葉扁舟地獄，近在眼前。

櫻島火山已經(jīng)持續(xù)活動(dòng)，不間斷地噴發(fā)了13，000多年。黃昏時(shí)分，踩著火山灰，登向半山腰的“湯之平”展望臺(tái)，瞧著四下寂寥無人的情景，以及樹叢中殘留的大片房舍遺骸，令人徒感路途的漫長，并且，生與死竟能如此接近。96年前的“大正噴發(fā)”，火山迸發(fā)出將近32億噸的熔巖，將山腰的村莊和海水一并吞沒，給櫻島留下個(gè)殘破的剪影的同時(shí)，也在櫻島和大隅島間架設(shè)了一道“熔巖之橋”，使得櫻島成了一座半島。在展望臺(tái)向東眺望，兩島連接之處如迤儷的飛龍。島民忌憚火山暴怒的威力，搬出了“大正噴發(fā)”的地域，但望著火山巖上郁郁蔥蔥的松林，不禁令人敬畏大自然頑強(qiáng)的生命力。櫻島火山最近的噴發(fā)很活躍，一年半以前火山口噴濺出道高達(dá)4000米的有毒煙柱，隨風(fēng)飄散的火山灰，甚至落到了鹿兒島市區(qū)人家的陽臺(tái)上。櫻島向來扮演著五味雜陳的角色，既如貝多芬的《英雄》交響曲那般豪氣萬丈，又似莫扎特的《安魂曲》那般悲戚哀婉，是鹿兒島風(fēng)景的重要標(biāo)簽，也是當(dāng)?shù)鼐用裆畹淖畲箅[患。櫻島火山的觀覽方式無疑透露出典型日本式的謹(jǐn)小慎微：不可褻玩，只可遠(yuǎn)觀?？墒?，面對(duì)大正年間遺留下來的大量火山巖石，日本人又表現(xiàn)出天性中極致天真的想象力，瀕海的空曠地帶，成了藝術(shù)家陳列火山巖雕刻的展臺(tái)。5年前，生于櫻島的搖滾歌星長測剛，將7萬名歌迷帶到了這個(gè)出產(chǎn)世界最大蘿卜和最小橘子的火山島，引吭高歌了近9個(gè)小時(shí)。這段往事，櫻島居民至今仍津津樂道，那不可思議的神奇場面，也許正是櫻島火山孕育的獨(dú)特氣質(zhì)所致。

霧島，龍馬與龍的“溫泉蜜月”

到霧島之前，我特意觀摩了《龍馬傳》——那是由福山雅治主演，今年日本最炙手可熱的大河劇。巧的是，在我搭乘的霧島觀光巴士上，后座的兩位女士正用語調(diào)熱鬧的日語，如數(shù)家珍地討論著龍馬與龍生前的故事。

仙巖園，島津家的別墅庭院，遠(yuǎn)方的櫻島仿佛是庭院里的“假山”。每半個(gè)小時(shí)，櫻島火山便會(huì)噴發(fā)滾滾濃煙。一鹿兒島的黑豬料理。

霧島，這個(gè)與宮崎隔高干穗峽峰相望的小城，被活火山群落和茂盛的森林緊緊相擁。依山而建的牧原町小鎮(zhèn)，四處蒸騰著裊娜的云煙，鎮(zhèn)上各種別致的溫泉旅館更是層出不窮。這里是坂本龍馬的療傷之地，也是龍馬夫婦進(jìn)行“日本最初的新婚旅行”的場所。石坂川沿岸密林中的鹽浸溫泉是龍馬夫婦曾經(jīng)共浴的溫泉，據(jù)說在此停留10日后，龍馬在京都寺田屋受的傷，竟然不治而愈。如今，鹽浸溫泉和和氣神社等“龍馬史跡”，已經(jīng)成為霧島最具人氣的游覽勝地。

霧島也被稱為“日本創(chuàng)國神話的舞臺(tái)”，流傳著天神瓊瓊杵尊為了建立日本而降臨高千穗峰，并將從天上帶來的寶劍“天之逆矛”插于山巔之上的故事。夕陽西下十分，我們來到供奉瓊瓊杵尊的古神社——霧島神社，神社始建于公元6世紀(jì)，后毀于霧島連山噴發(fā)，如今所見的神社是由薩摩藩主島津吉貴修葺而成，建筑群沐浴在和煦的暮色中，簇新紅漆顯得格外耀眼。前來祈福的游人漸漸散去，回首相望，神社背后的森林早已沉入寂靜的黑。

夜幕降臨霧島時(shí)，是走入森林深處泡溫泉的最好時(shí)機(jī)。這個(gè)隱匿于竹林里的“綠溪湯蔸”，是日本少有的穿衣混浴式溫泉，也是當(dāng)年薩摩藩主島津家的私人溫泉。在巖崎酒店內(nèi)換上浴衣，乘坐酒店的汽車，一頭扎入伸手不見五指的森林，只聞溪水聲漸行漸響，便知溫泉已然近在咫尺。“綠溪湯苑”是由沿溪的八個(gè)溫泉組成，走近便能聞到空氣中的硫磺味兒，在裊娜水霧之中，靜賞紅楓與綠竹構(gòu)成的曼妙畫卷，此等意境實(shí)在難能可貴。當(dāng)我用足尖輕觸清澈的溪水，驚奇地發(fā)現(xiàn)這清幽溪水竟也帶著絲絲暖意。當(dāng)晚，與我同享“綠溪湯苑”的只有一對(duì)母子，耄耋之年的老人同我相談甚歡，聊到了溫泉的療效，還有母子倆從大阪來到國境最南端鹿兒島的一路趣聞。告別的時(shí)候，我特意向老人打聽不遠(yuǎn)千里前來泡湯的緣由，她莞爾一笑，語氣平緩地答道：“這里有坂本龍馬和龍泡過的溫泉?！?/p>