今天，差不多一半的埃及人每天生活費(fèi)不足2美元，而尼羅河岸邊的豪華酒店中，一杯卡布奇諾的價(jià)錢(qián)也是2美元，卻總是生意興隆。無(wú)論窮富，每個(gè)埃及人的生活都離不開(kāi)咖啡館及其永恒的三要素：咖啡，茶和水煙。

1789年拿破侖率軍攻入埃及后，曾令人對(duì)埃及歷史和風(fēng)俗民情進(jìn)行詳盡的調(diào)查研究，其中一項(xiàng)就是要搞清楚在埃及有多少家咖啡館，結(jié)果列入名單的有1350家之多。現(xiàn)代的統(tǒng)計(jì)沒(méi)有如此精確，但大體知道開(kāi)羅每250人就有一家咖啡館。目前開(kāi)羅地區(qū)人口為1800萬(wàn)，是非洲最大的城市，千姿百態(tài)的咖啡館是這座現(xiàn)代大都市中寧?kù)o的小島，也是城市景觀(guān)重要的組成部分：豪華飯店陽(yáng)臺(tái)上有舒適的咖啡座，窮街陋巷里也有三四把破椅子支撐的小門(mén)臉，最簡(jiǎn)陋的甚至用木箱代替桌子。也許因?yàn)殚_(kāi)羅的咖啡館如此密集，所以服務(wù)特別周到，服務(wù)員對(duì)顧客有求必應(yīng)，不厭其煩，不僅不收小費(fèi)，而且如果顧客有任何不滿(mǎn)，完全可以拒絕付錢(qián)。咖啡館服務(wù)的最終目的，就是務(wù)求使顧客滿(mǎn)意而歸，愿意再次光顧。

開(kāi)羅的咖啡館是類(lèi)似西方某些俱樂(lè)部一樣的輿論中心，又是三教九流匯聚之所。在這里，一個(gè)擁有豪華汽車(chē)的闊佬和一個(gè)普通的鞋匠，可以不論身份地位，談得熱火朝天。政治是最熱門(mén)的話(huà)題，人們常常為各種社會(huì)問(wèn)題爭(zhēng)得滿(mǎn)頭大汗，面紅耳赤，有時(shí)爭(zhēng)執(zhí)不下甚至?xí)涎荨叭湫小?。雖然人們知道他們很難改變什么，然而這種“咖啡館中的參政議政”，對(duì)開(kāi)羅人來(lái)說(shuō)像空氣一樣不可或缺。久而久之，在咖啡館醞釀社會(huì)變革也成了一種傳統(tǒng)。當(dāng)然，咖啡館也有悠閑、散淡的一面，無(wú)論是當(dāng)?shù)厝诉€是外國(guó)游客，都喜歡在這里歇腳駐足，品味生活。

費(fèi)薩維咖啡館

費(fèi)薩維(Fishawl)咖啡館是開(kāi)羅最老和最著名的咖啡館之一。當(dāng)?shù)厝苏f(shuō)，這里是體驗(yàn)開(kāi)羅風(fēng)情的最臺(tái)適的地方。它坐落在開(kāi)羅老城區(qū)著名的哈里里市場(chǎng)，附近有幾十座清真寺，其中最古老的是建于9世紀(jì)的伊本·土倫清真寺。哈里里市場(chǎng)本身已存在700年，而費(fèi)薩維咖啡館也有將近200年歷史了，這期間它一天也不曾歇業(yè)?？Х瑞^有一個(gè)舒適的庭院，院子里擺著一排排金屬桌面的小桌子，蒙著一層塵土的鏡子上，銅燭臺(tái)上，彩色燈罩上，處處反射著日光或燈光，那種老舊、安謐、慵懶的情調(diào)令人流連忘返。當(dāng)你坐在當(dāng)院，一邊看著市場(chǎng)上的人流在身邊熙來(lái)攘往，一邊品著薄荷茶或吸著著名的埃及水煙，一定會(huì)不知不覺(jué)地將真正的埃及深深地印在記憶的底片上。

咖啡館的主人名叫艾哈邁德·費(fèi)薩維，咖啡館是他的曾曾祖父開(kāi)起來(lái)的。他自己當(dāng)老板已經(jīng)30年了，每天都坐在廚房的一張小桌旁清點(diǎn)著那些塑料牌——這是本店特有的結(jié)賬方式：老板發(fā)給服務(wù)員的不是客人點(diǎn)的單子，而是不同顏色的塑料牌，每種顏色代表一種飲品(紅色代表咖啡，綠色——茶，黃色——carcade茶)，下班時(shí)根據(jù)這些牌子從服務(wù)員手中收回現(xiàn)金。艾哈邁德-費(fèi)薩維說(shuō)：“這是我祖輩留下的習(xí)慣我只是照著老規(guī)矩辦——我不想破壞傳統(tǒng)?！?/p>

費(fèi)薩維咖啡館是盡人皆知的老店，生意很好，艾哈邁德說(shuō)“我們的飲品100年來(lái)沒(méi)什么變化，有磨成細(xì)粉的濃咖啡加豆蔻、薄荷茶，帶核桃仁的牛奶凍，冷的和熱的carcade茶。現(xiàn)在為了外國(guó)游客又添了鮮果汁。”艾哈邁德認(rèn)為，咖啡館之所以生意興隆，就是因?yàn)橹覍?shí)于傳統(tǒng)。

另外，咖啡館位于著名的市場(chǎng)，又把咖啡桌擺在院子里，這也非常符合傳統(tǒng)。按照伊斯蘭世界的傳統(tǒng)，全部社會(huì)生活都應(yīng)該在光天化日下進(jìn)行，如有糾紛也應(yīng)公之于眾，是非曲直由大家裁判。如果一個(gè)人欠債不還或沒(méi)有遵守承諾，對(duì)方可以把這件事在咖啡館大聲張揚(yáng)，這樣他就在整條街上名譽(yù)掃地了。所以埃及的咖啡館還同時(shí)兼有仲裁、交易，輿論等功能，人們習(xí)慣于在咖啡館談生意、解決糾紛，以及處理一些政府難以介入的問(wèn)題，在這里解決問(wèn)題比在法庭更加簡(jiǎn)便快捷。

利什咖啡館

利什(Riche)咖啡館位于車(chē)水馬龍的TalaatHarb街，與周?chē)渌Х瑞^不同，沒(méi)有花花綠綠的醒目招牌，因?yàn)檫@家百年老店完全不需要以此吸引顧客，路人常在它的窗前放慢腳步，帶著沉思甚至尊敬的表情向里張望。

頭發(fā)花白、穿著埃及傳統(tǒng)對(duì)襟上衣的店主，終日坐在店門(mén)旁的桌前埋頭算賬，他習(xí)慣一言不發(fā)地用手勢(shì)請(qǐng)客人落座，優(yōu)雅的風(fēng)度舉止顯示出咖啡館不凡的來(lái)歷。不錯(cuò)，這是一家精英薈萃的咖啡館，它的名字與埃及歷史上很多重大事件聯(lián)系在一起。主人說(shuō)“走進(jìn)我們咖啡館，您就進(jìn)入了真正的埃及。”這話(huà)一點(diǎn)也不夸張。利什咖啡館不是一個(gè)普普通通的喝咖啡、聊天的地方，它是解讀現(xiàn)代埃及歷史的一把鑰匙，甚至進(jìn)入了學(xué)術(shù)研究的視野。

利什咖啡館是20世紀(jì)初開(kāi)業(yè)的，它位于埃及貴族與外國(guó)人聚居區(qū)，而且所在地段過(guò)去曾屬于埃及王室，這就注定了其不凡的命運(yùn)。當(dāng)年警察可以任意逮捕不順眼的人，位于貴族區(qū)深處的利什咖啡館卻成了反英人士的聚集之所。

1919年12月，在埃及反對(duì)英國(guó)殖民統(tǒng)治的過(guò)程中，發(fā)生了刺殺當(dāng)時(shí)的總理優(yōu)素福瓦赫巴一巴什的事件，行刺者是醫(yī)學(xué)系的大學(xué)生阿里安薩阿德，行刺前他在利什咖啡館等了兩天。12月15日，當(dāng)優(yōu)素福·瓦赫巴一巴什經(jīng)過(guò)時(shí)，阿里安薩阿德丟出兩枚炸彈，將總理炸傷。這件事對(duì)三年后英國(guó)歸還埃及主權(quán)產(chǎn)生了一定影響。

40至50年代，利什咖啡館仍然是開(kāi)羅的知識(shí)精英議論時(shí)政的中心。1948年埃及在同以色列的戰(zhàn)爭(zhēng)中失敗，造成王室統(tǒng)治的危機(jī)，國(guó)內(nèi)動(dòng)蕩加劇。1952年革命之前，爭(zhēng)論最激烈的話(huà)題是戰(zhàn)后英國(guó)的管制以及對(duì)英國(guó)人在埃特權(quán)的不滿(mǎn)。一些年輕軍官時(shí)常在這家咖啡館聚會(huì)，后來(lái)得知，他們是“自由軍官”小組，后來(lái)的埃及總統(tǒng)迦瑪爾·阿卜杜爾·納賽爾和穆罕默德·安瓦爾·薩達(dá)特都是這個(gè)小組的成員。1952年“自由軍官”組織發(fā)動(dòng)革命，迫使國(guó)王法魯克退位，埃及廢除君主制成為共和國(guó)。人們說(shuō)，當(dāng)年在利什咖啡館，“自由軍官”小組的領(lǐng)導(dǎo)者納賽爾很少講話(huà)，大部分時(shí)問(wèn)是默默傾聽(tīng)人們的議論。

在利什咖啡館的墻壁上，可以看到那個(gè)動(dòng)蕩時(shí)代所有風(fēng)云人物的照片，其中最引人注目的是一個(gè)帶著大玳瑁眼鏡、表情嚴(yán)肅的人，這就是1988年諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主納吉布·馬赫福茲。馬赫福茲是利什咖啡館半個(gè)多世紀(jì)的老顧客，他每天早上8點(diǎn)就來(lái)到這里，喝咖啡、讀報(bào)，跟他的名流朋友——作家、記者、部長(zhǎng)議論時(shí)局。所有人都知道在這里比在馬赫福茲家里更容易找到他。每天傍晚是咖啡館第二次高朋滿(mǎn)座的時(shí)段，這一時(shí)段議論的主題多是藝術(shù)與哲學(xué)，但是話(huà)題最終仍然會(huì)轉(zhuǎn)向政治。馬赫福茲周?chē)幸粋€(gè)非正式小組，每個(gè)星期五在利什咖啡館聚會(huì)，幾十個(gè)人圍坐在他身邊，有時(shí)候人們聽(tīng)他講自己的作品，更多的時(shí)候是馬赫福茲聽(tīng)別人講自己的故事，像納賽爾一樣，他也是聽(tīng)得多，說(shuō)得少。納吉布馬赫福茲作品的一些故事和人物原型就是在這樣的聚會(huì)中找到的。

深色的木地板、角落里的小橡木酒桶、深紅色天鵝絨面的沙發(fā)和座椅，使人恍惚回到了半個(gè)世紀(jì)前的那段不平凡的歲月，而幾排蒙上了一層塵土的酒瓶、吧臺(tái)上的老式電話(huà)、銅銹斑駁的留聲機(jī)，以及埃及著名女歌唱家歐姆庫(kù)爾蘇姆的黑白照片，則將人們引到更久遠(yuǎn)的光陰。上世紀(jì)20年代初，這位后來(lái)蜚聲整個(gè)埃及和阿拉伯世界的歌后，就是在這里開(kāi)始她的歌唱生涯。1992年，開(kāi)羅發(fā)生地震，咖啡館也受到損毀，但是震后卻意外地從廢墟中找到了一臺(tái)20世紀(jì)初的老式印刷機(jī)，現(xiàn)在這件“古董”也成為咖啡館歷史氣息的重要組成部分。

利什咖啡館在上世紀(jì)60年代易主，但是咖啡館的室內(nèi)布置依然保持原樣，店主很懂得這種珍貴的歷史氛圍的價(jià)值，懂得應(yīng)該在自己的手中將歷史延續(xù)下去，而不是中斷!