南部非洲的寶石——納米比亞雨后異彩紛呈。從沙漠中高聳的缸色沙丘，到淡紫色的平原，再到星星點點地隱匿著的黑犀牛，這是一塊值得用心去體味的迷人大陸。

今年，雨量充沛，納米比亞的沙漠郁郁蔥蔥，一簇簇雜亂的曇花草遍布平原，一直蔓延到沙丘的底部。這些雜草像一塊塊調(diào)色板，一簇黃色，一簇紅色。美景之上，一架供顧客自駕的租賃飛機在藍(lán)天中劃出一道白色的裂縫。駕駛這架飛機的是一位23歲的金發(fā)女孩西蒙娜。她與這里所有同齡的女孩一樣，得意地操縱著這架塞斯納飛機，如同騎自行車一般任意馳騁著，帶著我們朝著海洋飛去。

世界最高沙丘之一的“BigDaddy”沙丘(303米)，仿佛一條邊緣線進(jìn)入我們的視聚之后是蘇絲斯黎她區(qū)的著名湖泊，此時已經(jīng)干涸、龜裂、變白，生長著幽靈般的石化古樹。突然，眼前顏色發(fā)生了變化。只見飛機里的游客無不對準(zhǔn)鏡頭，不停地按著快門。低頭俯瞰，沙海如同一塊巨大的燙金緞子，其間的沙浪不斷地由奶白色逐漸呈現(xiàn)出淡黃色。飛機時而俯沖，掠過紅色的沙丘，揚起石榴色的塵土；時而轉(zhuǎn)變方向，讓我們看到由淘鉆者留下的破舊四輪貨車和廢棄的木棚；時而低空飛行，朝看前方早已擱淺、支離破碎的行船殘骸猛沖過去。看到這些，讓人不禁想起這里曾有過多少船隊為了航行到印度洋循環(huán)往復(fù)地路過好望角，同風(fēng)暴、逆流抗?fàn)?，被暗礁擊沉、被含有大量泥沙的水灘擱淺。想象那些幸存者，在無盡的沙漠中，找不到一點綠洲的影子，在一望無際的1500公里長的沙灘上尋找出路，抱著那一點點僅存的生的希望，這是怎樣的壯舉和非同尋常的經(jīng)歷。

難道上帝是在一氣之下創(chuàng)造了納米比亞這個國家嗎?這塊最古老的沙漠自8億年前形成至今，沒有任何變化。遠(yuǎn)眺去，直至海平面，毫無生靈影動。只是偶然問看到青綠色的水中，閃過一些灰色的側(cè)影，那是大西洋邊海豚在跳動。再往遠(yuǎn)些，隱約可以看到幾群火烈鳥，繪成三明治港口邊上的幾朵玫瑰色的云彩。

旅逢中，我們需要在納米此亞中部略靠北的城市斯瓦科普蒙隱稍作停留，順便也感受一下當(dāng)年第一批殖民者留下的文化氣息。這座城市是在1892年德國占領(lǐng)期間建立的。小域西臨大西洋，而其他三面被沙漠包圍，特殊的地理環(huán)境使這里永遠(yuǎn)都是霧蒙蒙的。這兒曾經(jīng)是德國的領(lǐng)地，啟民大多是德國后裔，游客也以歐洲人居多，再加上涼爽的天氣，很難讓人相信這是在非洲的沙漠之中。這座小城和她的國家一樣在1990年才真正獨立。導(dǎo)游告訴我們，兩年前，好萊塢影后安吉麗娜-朱莉在這里產(chǎn)下她的小寶寶后，房價飆升。今日，這座海濱城市已成為一個聞名遐邇的海濱度假勝地，也是納米比亞紅色沙丘和白色骷髏海岸之間的必經(jīng)之地。

乘著塞斯納飛機。我們來到了東邊的達(dá)馬拉蘭地區(qū)。這里的沙漠犀牛營(旨在保護(hù)黑犀牛為營利目的的旅游營地)為游客提供舒適的帆布帳篷，每頂帳篷一次可容納16個人。1960年在整個南部非洲的平原上，像這樣的帳篷一共有10萬余頂，1995年只有2400余頂，而今僅存400余頂。

當(dāng)傍晚來臨時，天空變成了紫紅色，遼闊的平原上燃燒著淡紫色和綠色的篝火。驀地，在山丘后面，出現(xiàn)了一團(tuán)團(tuán)紅棕色的犀牛影子，它們?nèi)綦[若現(xiàn)地疾走著。此刻，一種莫名的情感油然而生，我意識到我們所忽略的正是這活生生的“自然”。

我們乘著四驅(qū)大篷吉普車馳騁在平原上。不遠(yuǎn)處，黑犀牛慵懶地坐著，仰面朝天，耳朵豎立，旁邊的羚牛也是如此。我們還穿過了幾群山區(qū)斑馬。這些動物都是這片土地上獨有的，屬于這里120多種地區(qū)動物之列。經(jīng)過雨水的滋潤。一簇簇灌木叢中星羅密布著諾曼底小黃花?；▍仓?，美餐后的雄獅昏昏欲睡地嗅著雛菊。為了補給全家人的生活，當(dāng)?shù)厝嗣績扇飓C殺一頭獅子。夜幕慢慢地降臨，領(lǐng)隊飲著加汽的杜松子酒。頭戴擰出紋理的印第安式牛仔帽，手里拿著發(fā)出近乎黃綠色光芒的電筒，悠閑地向遠(yuǎn)處走去。浩瀚的夜空中，被當(dāng)?shù)厝朔Q為“夜晚屋脊”的銀河繁星點點……