時尚圈從來不乏抓人眼球的照片：《V》雜志近期刊出一組IMG名模大片，杜鵑、裴蓓、Miranda、Tanya、Sasha等超級名模抱著毯子和枕頭赤裸躺在床上，令人垂涎不已；法國版《Vogue》推出日歷，Isabeli Fontana、Natasha Poly等的彩繪撩人照直接沖擊你的視覺神經(jīng)；4月號中文版《Vogue》上的章子怡，在黑白光影流轉(zhuǎn)中顯出別樣的東方情韻：冷艷骨感中夾著一絲嫵媚。

這些時尚大片的掌鏡者是同一個人：意大利時尚攝影師馬里奧#8226;索蘭提（Mario Sorrenti）。

索蘭提的第一個愿望是成為油畫家。“我在一個藝術(shù)家庭長大，學(xué)習(xí)油畫時發(fā)現(xiàn)了攝影，很快把大部分熱情投入其中。一開始我被攝影的過程所吸引：在光線下看到某種圖景，如一幅油畫，然后通過沖印膠卷將其固定在紙上。我逐漸發(fā)現(xiàn)，通過拍照我可以與攝影對象產(chǎn)生親密的關(guān)系，無論是靜物、風(fēng)景還是人像。我于是意識到，使我對攝影產(chǎn)生熱情的已經(jīng)不再是過程本身，而是攝影對象。鏡頭前的一切使我思考周圍世界的意義與構(gòu)成。我在攝影這種媒介里不斷成長，發(fā)現(xiàn)了這種媒介越來越多的復(fù)雜與精彩，它成了我的老師?！?/p>

1971年，索蘭提生于那不勒斯，在意大利度過童年，隨后定居紐約。從大西洋的此岸至彼岸，幾乎經(jīng)歷了從經(jīng)典到現(xiàn)代的跨越。他的人像攝影既有文藝復(fù)興時的油畫與雕塑質(zhì)感，同時充滿了紐約的能量，魔幻而迷離：穿著皮草大衣躺倒林間的Catherine Deneuve；跪倒在一地碎玻璃上的Julianne Moore；扮鬼臉的Leonardo DiCaprio，亦正亦邪，光怪詭異。有人說，索蘭提的作品吸收了過去20年的價值變遷與光輝時刻。

上世紀(jì)90年代，全世界都以紐約風(fēng)格作為最高參照，索蘭提成為當(dāng)時美學(xué)潮流的代言人。1992年，這個21歲的毛頭小子獲得了Calvin Klein的垂青，為Obsession迷惑香水廣告掌鏡，這組照片令她17歲的女友Kate Moss一舉走紅時尚圈，索蘭提本人也大放異彩。依照他的攝影觀，拍照只是一場關(guān)于“圖像”的實驗，他最著名的實驗作品是刊登在《Vogue》及《Harper's Bazaar》上的Kate Moss等人的裸體攝影系列。

此后，他與Prada、Yves Saint Laurent等時裝大牌合作，并為Lancocirc;me等品牌拍攝美容大片，成為圈內(nèi)炙手可熱的時尚攝影師。

如果說，索蘭提的早期作品深受另類搖滾影響，成為時尚攝影師后，他開始逐漸樹立個人風(fēng)格：棄用黑白，以色彩喚起“欲望”。1996年，他模仿弗朗西斯#8226;培根，為《W》雜志拍攝了一組極具水彩風(fēng)味的彩照，轟動一時?！拔以诓粩嗟刈兓嶒?、學(xué)習(xí)新東西，所以我作品的美感也是在不斷改變的。但我認(rèn)為所有這些作品都有共同的本質(zhì)，那也是我內(nèi)心的本質(zhì)，是我之所以為我的那個東西?！?/p>

今年，索蘭提榮獲“馬爹利非凡藝術(shù)人物”殊榮，評委致辭：授予索蘭提的榮譽是對藝術(shù)文化最后一個光輝年代的致敬。那個年代，一切還沒被數(shù)字化，照片還叫‘照片’而非‘圖像’或‘影像’，攝影還在努力思考與藝術(shù)的關(guān)系，而非被商業(yè)化為單純的‘內(nèi)容’。或許索蘭提本人也不會想到，在他為CK掌鏡成名后僅10多年，他的作品喚起的已是對過去歲月的回憶，一個隨著技術(shù)、信息和網(wǎng)絡(luò)的普及而一去不復(fù)返的年代。