它

僅是一塊布，用以遮羞。

它還是身份的象征，文化的符號(hào)。歷史上有所謂“半部論語(yǔ)治天下”，也有“黃帝、堯、舜，垂衣裳而天下治。”后面這句來(lái)自《易經(jīng)》的話，就是想表達(dá)，中國(guó)的儒家禮教是從穿衣開始學(xué)起的。

它更是藝術(shù)品，收藏市場(chǎng)的極品。因?yàn)?，幾乎沒(méi)有哪樣?xùn)|西比一件精美的古代服飾更難收藏。

輕解羅衫話“褻衣”

“紅藕香殘玉簟，輕解羅衫，獨(dú)上蘭舟iexcl;iexcl;”是李清照著名詞作《一剪梅》中的佳句，而古人“輕解羅裳”之后露出來(lái)往往就是褻衣了?！耙C”意為“輕簿、不莊重”，因此即使洗干凈了擱在那里也不能讓人看見，否則很失體統(tǒng)。因此，“褻衣”指的便是內(nèi)衣。

可考的穿內(nèi)衣的歷史可上溯到漢朝。那時(shí)的稱謂是“褻衣”，后隨著時(shí)代的變遷演變出不同的稱謂。漢朝后期內(nèi)衣稱為“抱腹”、“心衣”，魏晉稱為“兩當(dāng)”，唐代稱為“訶子”，宋代稱為“抹胸”，元代稱為“合歡襟”，明朝稱為“主腰”，清朝稱為“肚兜”，再后來(lái)就到了近代，則是我們至今仍可見到的“小馬甲”了。

內(nèi)衣稱謂的變遷實(shí)際上表明了中國(guó)古人對(duì)胸部審美趣味的不斷變化。以唐代“訶子”為例，唐代對(duì)女性美早早喊出了“以胖為美”的口號(hào)，當(dāng)然，這里的胖并非肥胖，而是豐滿。這決定了美麗的女性不能像前朝人一樣穿吊帶的“心衣”，否則容易勒出毛病來(lái)。于是，唐代女人便發(fā)明了無(wú)帶的內(nèi)衣，稱為“訶子”，她們將裙子高束在胸際，然后在胸下部系一闊帶，兩肩、上胸及后背袒露，外披透明羅紗，內(nèi)衣若隱若現(xiàn)，加上內(nèi)衣面料考究，色彩繽紛，難怪今人總以盛唐為美，想夢(mèng)回唐朝，原因是那時(shí)候就“內(nèi)衣外穿”，開一代風(fēng)氣之先。

中國(guó)人的“訶子”，傳說(shuō)是從楊貴妃開始。宋代高承編撰的《事物紀(jì)源》中就記載：“貴妃私安祿山，指爪傷胸乳之間，遂作訶子飾之。”

宋代的抹胸與之相比，則顯得收斂了許多。直至清朝末期隨著洋紗洋布進(jìn)入中國(guó)，西方的各種極富美學(xué)價(jià)值的胸衣才真正演繹在中國(guó)女子的身型之上。

談過(guò)“上衣”說(shuō)“下裳”

先秦時(shí)代，中國(guó)服飾的特點(diǎn)一直是上衣下裳制。那時(shí)候衣服不分男女全做成兩截——穿在上身的那截叫“衣”，穿在下身的那截稱“裳”。上面說(shuō)了“上衣”，下面談?wù)劇跋律选薄?/p>

先秦時(shí)候的“裳”有點(diǎn)像后來(lái)的圍裙，里面雖然也穿褲子，不過(guò)褲子里既沒(méi)褲襠也沒(méi)褲腰，只有兩只褲管套在腿上，褲帶系縛在腰間，私處部分就全靠裳來(lái)遮擋了。

《禮記·曲禮》里說(shuō)：“暑勿褰裳，褰則下體露矣”。夏天千萬(wàn)不要撩衣服呀，要是撩的話，你的下體就暴露了！因?yàn)樵谥艹郧埃踔林蠛荛L(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，古人沒(méi)有穿內(nèi)褲的習(xí)慣。由此不難理解，那時(shí)候的古人一般都跪坐，原因是為了收斂自身，避免露出下體。還有一種坐姿，叫“箕踞”：就是兩腳前伸，兩膝微曲而坐，狀若簸箕。這在古時(shí)被視為極隨便和帶侮辱性的坐法。

據(jù)《韓詩(shī)外傳》記載，孟子撞見箕踞的夫人，頓時(shí)腦血沖頂，老羞成Aring;。立即稟報(bào)老娘，說(shuō)我老婆不顧禮儀，傷風(fēng)敗俗，要休了她。孟母知曉事理，問(wèn)清緣由，便引經(jīng)據(jù)典，批評(píng)兒子進(jìn)房間不打招呼，讓自己妻子不及提防，真正不懂禮數(shù)的是你，你反而還要休妻，這不是侮辱了她嗎？孟子的老娘說(shuō)的有道理，主要原因是孟子是儒學(xué)泰斗，他無(wú)時(shí)不刻想著要垂范天下，所以自己內(nèi)眷的穿著坐姿，他也十分在意。

到公元前307年，趙武靈王的時(shí)候，他發(fā)現(xiàn)這樣的穿著不好打仗，將士們長(zhǎng)袍大袖，外裹重甲，穿戴起來(lái)像套上厚重的殼子，非有大力氣才能運(yùn)轉(zhuǎn)得動(dòng)。加上穿戴時(shí)需多層系扎，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，敵軍一旦來(lái)襲，就只好棄甲而逃。因此他就要趙軍將士改穿胡服，最終取得了戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利，這就是著名的“胡服騎射”。今天的中國(guó)人的典型服飾裝束是“上衫下褲”，這已經(jīng)很接近“胡服”了，與趙武靈王當(dāng)年推行“胡服”有密切的淵源。

值得說(shuō)明的是，直到大唐，我國(guó)婦女依然穿開襠褲，就像今天小孩子們穿的那種。光緒癸卯進(jìn)士尚秉和在《歷代社會(huì)風(fēng)俗事物考》中就有“唐女褲仍開襠，如今日小兒”一說(shuō)。

尚秉和考證說(shuō)，漢昭帝時(shí)的皇后上官氏嫉妒心特別強(qiáng)，不允許任何嬪妃和宮女接近皇帝，為了達(dá)到這一目的，便讓后宮女子全都穿上“窮褲”，而且要在褲子上系上好幾條帶子。這樣，即便是皇帝先招惹宮女，光解褲帶也得解一會(huì)兒。他引了《漢書》著名注釋家顏師古對(duì)“窮褲”的解釋：“即今之緄襠褲”。尚秉和進(jìn)一步分析說(shuō)，緄，根據(jù)毛傳的解釋就是繩子的意思?！都崱分姓J(rèn)為“緄”是縫的意思。因此，唐朝的緄襠褲，中間有縫，但是用繩子結(jié)著，為了方便小便。到了唐朝，帶子比之前朝更多，原因很簡(jiǎn)單：“故多其帶以防強(qiáng)暴”。

如同理查德·扎克斯在《西方文明的另類歷史》中說(shuō)的“歷史有時(shí)候是臭氣熏天的”，在我們祖先創(chuàng)造的底蘊(yùn)深厚、嚴(yán)謹(jǐn)守禮的服飾文化下，歷史有時(shí)候也可以是穿開襠褲的，雖然禮治需要把開襠縫得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。

影響深遠(yuǎn)的“深衣制”

漢朝被視為中國(guó)歷史上確立完整服飾制度的朝代。不過(guò)一開始，劉邦對(duì)服裝的作用也認(rèn)識(shí)不足，在群臣面前還當(dāng)眾把一個(gè)文官的高冠當(dāng)小便器。后來(lái)，他被孫叔通說(shuō)服才讓人制定禮儀，采用秦朝的黑衣大冠為祭服。

到漢武帝時(shí)，他在元封七年(公元前104年)決定改正朔，易服色，表示受命于天，把元封七年改為太初元年，服色尚黃，數(shù)用五，但也沒(méi)有規(guī)定詳細(xì)的章服制度。直到東漢明帝永平二年(公元59年)，漢明帝下詔采用《周官》、《禮記》、《尚書·皋陶篇》才制定了官服制度，這是儒家學(xué)說(shuō)衣冠制度在中國(guó)得以全面貫徹執(zhí)行的開端。漢明帝的祭服、朝服制包括冠冕、衣裳、鞋履、佩綬等都有等序，重點(diǎn)在冠冕，朝服采用深衣制。

冠冕是帝王臣僚參加祭祀典禮時(shí)所戴禮冠。冕冠頂部有一塊前圓后方的長(zhǎng)方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依數(shù)量及質(zhì)料的不同，是區(qū)分貴賤尊卑的重要標(biāo)志。漢代規(guī)定，皇帝冕冠為十二旒（即十二排），為玉制。冕冠的顏色，以黑為主。冕冠兩側(cè)，各有一孔，用以穿插玉笄，以與發(fā)髻拴結(jié)。并在笄的兩側(cè)系上絲帶，在頜下系結(jié)。在絲帶上的兩耳處，還各垂一顆珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳內(nèi)，只是系掛在耳旁，以提醒戴冠者切忌聽信讒言。“充耳不聞”的成語(yǔ)也許就來(lái)自于此。按規(guī)定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服為玄色上衣、朱色下裳，上下繪有章紋。

朝服采用深衣制，和上衣下裳制不同，深衣是上衣與下裳連成一起的上下連屬制長(zhǎng)衣服，它采用方形領(lǐng)、圓形袖、下擺不開衩、續(xù)衽鉤邊，也就是從右面衣襟接長(zhǎng)，形成三角，穿的時(shí)候一直繞到背后，再用絲帶系扎起來(lái)。深衣的特點(diǎn)是蟬冠、朱衣、方心、田領(lǐng)、玉佩和朱履，一直到東漢都是社會(huì)上最流行的服裝，而且使用范圍也很廣，“既可以為文，又可以為武；既可以擯相，又可以治軍旅”。一般朝服的服色均有具體規(guī)定，一年四季按五時(shí)色朝服，也就是春季用青色，夏季用朱色，盛夏用黃色，秋季用白色，冬季用黑色。這種男女通用的連屬制長(zhǎng)衣對(duì)后世的服飾有很大的影響，可以說(shuō)幾千年來(lái)的中國(guó)服裝都有深衣遺制。

服飾收藏品中的寵兒

目前拍賣市場(chǎng)上最火的龍袍無(wú)疑是服飾收藏品中的寵兒，尤其是帶有十二章紋的龍袍?！罢录y”其實(shí)就是一個(gè)吉祥的符號(hào)，在堯舜禹的時(shí)候就有，但都是兩章，三章，最多達(dá)到四章。到了乾隆后期，龍袍的“章紋”數(shù)目發(fā)展到了包括“日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”十二章的極致。在2006年香港蘇富比的拍賣會(huì)上，清乾隆御制鑲珠黃緞十二章紋龍袍就以1468萬(wàn)港幣成交，創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)的拍賣紀(jì)錄。目前，帶有十二章紋龍袍的拍賣價(jià)格仍然呈強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)。

還有明代最具特色的“補(bǔ)服”也是市場(chǎng)中的上品?！把a(bǔ)服”上的“補(bǔ)子”是是一塊約40～50厘米見方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一?！把a(bǔ)子”是官位品級(jí)的標(biāo)志，文官用飛鳥，武官用走獸，各分九等。所謂“衣冠禽獸”是也。

清代的補(bǔ)子直接襲于明朝，但也有所發(fā)展和變化。清代的補(bǔ)服制度嚴(yán)格，任何人不得逾越。年羹堯的兒子因穿了四團(tuán)龍補(bǔ)服一項(xiàng)，在給年羹堯定罪時(shí)，就有這一項(xiàng)：“非其人，不得服其服，順禮也?！碑?dāng)時(shí)，也有官員因自己的職位低，為了提高自己的地位，私自找繡工制作的。清廷三令五申禁止官員私自制作比自己官職高的補(bǔ)子，但仍有造假之事發(fā)生。制作這些補(bǔ)子的機(jī)構(gòu)，是皇家專門織造綢錦緞的織造衙門。皇家織造衙門聚集了天下的能工巧匠，他們用各種繡絲彩料，運(yùn)用和繼承精湛的織繡技術(shù)手法，織繡出譽(yù)滿天下的傳統(tǒng)服飾。但由于年代久遠(yuǎn)，這些織繡非常難以保存完好。如今，這些織繡成了珍貴的文物和藝術(shù)珍品，在文物拍賣會(huì)上大受歡迎。

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服飾收藏的奧妙

收藏者最好要先定一個(gè)集藏的主題，定一個(gè)目標(biāo)?？椑C品目繁多，如樣樣都收，家里就得像一個(gè)發(fā)貨鋪或舊衣鋪。定好主題，總有希望出成績(jī)。如上海浦東的包畹華收藏戲服，且以新制自制戲服為主；美國(guó)的格蘭·羅伯特夫婦以金蓮鞋為集藏主題；天津的何志華以服飾為題等等。

要收藏出成績(jī)，一定要有較廣的藏品來(lái)源，來(lái)源多樣化。一是拍賣市場(chǎng)。二是國(guó)營(yíng)工藝品商店和文物店。三是舊工藝品市場(chǎng)。當(dāng)然，如果有機(jī)會(huì)直接從民間私家尚有傳世織繡保存的人手中收買，那當(dāng)然更為理想。這些人往往并不視之為寶，也高興有人收藏，免除了他們的責(zé)任和負(fù)擔(dān)，還能在經(jīng)濟(jì)上小有收獲。這些家中之物一般品相較好，也頗干凈，不像攤頭之物那般破舊。

收藏時(shí)還要分清品類。服飾類中正裝要比家居服飾價(jià)值高，男裝要比女裝價(jià)值高（個(gè)別例外）；官府服飾要高于民間，宮廷用品自然就更加看好。

繡品一般怕光、怕濕和怕過(guò)于干燥。光照會(huì)加速其褪色和纖維老化，濕度會(huì)使其發(fā)霉或腐化，太干燥會(huì)使其脆化。因此要避光保存，最好配備溫度和濕度控制設(shè)備。收藏時(shí)應(yīng)平整攤放，放置的器具如抽屜要淺而大，藏品和藏品之間可用白色薄紙隔開，并且非具專業(yè)水準(zhǔn)不要清洗修補(bǔ)。