喀什噶爾今稱喀什，古稱疏勒，是漢代著名的西域三十六國(guó)之一。張騫于公元前119年第二次出使大月氏返回經(jīng)過(guò)時(shí)，這里就是一座較大的“有市列”的商業(yè)化城市了。公元前60年，疏勒歸屬西域都護(hù)府管轄，其都城就在今天的喀什市。此后不久，由于東漢政權(quán)決策失誤，疏勒成了北匈奴的屬國(guó)。公元73年，漢明帝派奉車都尉竇固率軍西征，“投筆從戎”的班超隨軍來(lái)到了西域。次年春，在巴里坤作戰(zhàn)中立有戰(zhàn)功的班超，被漢明帝任命為行軍司馬，代表漢朝出使于闐等國(guó)。他僅率領(lǐng)36名勇士，以“不入虎穴，焉得虎子”的大智大勇，一年之內(nèi)先后平定伊吾（今哈密）、鄯善、于闐、疏勒，并以疏勒國(guó)的都城盤橐城為依據(jù)，成功地從塔里木盆地南緣驅(qū)逐了北匈奴勢(shì)力，為東漢政權(quán)在天山南北最終戰(zhàn)勝北匈奴奠定了基礎(chǔ)。班超在這里叱咤風(fēng)云、獨(dú)撐危局，贏得了西域各國(guó)的信任。公元76年，當(dāng)漢章帝下令閉關(guān)，并要班超返回中原時(shí)，在疏勒國(guó)內(nèi)引起了極大的恐慌和不安。王侯百姓紛紛抱著馬腿苦苦挽留，有人還為此拔劍自殺，使壯志未酬的班超深為感動(dòng)，毅然留在疏勒，以自己的大智大勇，穩(wěn)定了西域局勢(shì)，獲得了章帝的嘉許。公元91年重設(shè)西域都護(hù)府，班超擢升為西域都護(hù)，管轄西域諸國(guó)。

古疏勒國(guó)的都城盤橐城位于今天喀什市的東南郊，當(dāng)?shù)厝朔Q“班超城”或“艾斯克薩爾”（意為破城子）。古城平面成梯形，長(zhǎng)280余米，寬200余米，現(xiàn)僅存一段長(zhǎng)約8米、高近3米的殘?jiān)?。城墻遺跡之內(nèi)，建有“班超紀(jì)念園”，班超與他的三十六勇士雕像在此朝夕相聚。

唐代的疏勒，是著名的“安西四鎮(zhèn)”之一。10世紀(jì)時(shí)，這里也曾是回鶻喀喇汗（黑汗）王朝的早期都城。歷史上的疏勒與中原和中亞一直有著廣泛而密切的聯(lián)系，并以塔里木地區(qū)的行政中心和中亞地區(qū)的通衢大邑著稱于世。影響世界歷史的佛教和伊斯蘭教在其向東發(fā)展過(guò)程中，都是最先到達(dá)疏勒，然后沿著絲綢之路向中原傳播。公元1275年，意大利人馬可·波羅橫穿中亞來(lái)到喀什時(shí)，見(jiàn)到的仍然是“巨大的墻垣之城”和“甚美之園林”，“不少商人由此地出發(fā)，經(jīng)行世界貿(mào)易商貨”。然而，隨著時(shí)間的推移，這一切都遮掩在了歷史的厚幕中。

今天的喀什，最引人注目的就是坐落在市北郊5公里處的香妃墓。墓的原名是“阿帕克霍加麻扎”，是新疆境內(nèi)規(guī)模和影響最大的伊斯蘭教陵墓。墓主為伊斯蘭教白山派首領(lǐng)阿帕克和卓。其兄因協(xié)助清軍平定“大小和卓之亂”有功，被封為輔國(guó)公，全家遷居北京。阿帕克和卓的重侄孫女買木熱·艾孜姆，因體有異香，人稱伊帕爾罕（香姑娘），于1760年2月被選入宮，乾隆皇帝封其為和貴人，35歲時(shí)封為“容妃”，人稱“香妃”，1788年病故后葬于清東陵裕妃園寢之中。香妃生前不顯赫，史書記載不詳，身后卻備受尊崇，自清末時(shí)在民間開(kāi)始流傳“香妃”和“香妃墓”的故事，表達(dá)了各族人民自古以來(lái)團(tuán)結(jié)友愛(ài)、熱愛(ài)祖國(guó)和家鄉(xiāng)的美好愿望。

喀什以它那神秘誘人的歷史文化巨藏和使人難以理解又難以抵御的異域城邦風(fēng)格，在歷史進(jìn)入20世紀(jì)初的時(shí)候，伴隨著古絲綢之路探險(xiǎn)熱和塔里木盆地尋寶熱的興起，再度成為世界注目的焦點(diǎn)。英國(guó)與俄國(guó)爭(zhēng)相在此設(shè)立領(lǐng)事館，互相監(jiān)視又互相利用，謀取利益。

當(dāng)年的英國(guó)總領(lǐng)事館被稱為“秦尼巴克”，是一座具有歐洲風(fēng)格的建筑物，經(jīng)過(guò)百年歲月的磨礪，今天仍存在于市內(nèi)其尼瓦克（秦尼巴克）賓館主樓的后面。喀什市政府為了保留這棟頗具紀(jì)念意義的建筑，多次撥款維修，使其保持了舊貌。當(dāng)年絲綢之路上的重要人物斯坦因、伯希和、勒柯克等都曾經(jīng)在這里出入。

喀什噶爾的另一座歐式建筑就是沙皇俄國(guó)領(lǐng)事館，至今還留有一棟厚重的主體建筑，深藏在一座專事接待外賓的賓館院內(nèi)。當(dāng)年英、俄兩國(guó)為了各自的利益，在喀什噶爾明爭(zhēng)暗斗，表面上又保持著虛假的友好關(guān)系，互相拜訪?？粗韲?guó)領(lǐng)事館這座僅存的建筑，仿佛能感覺(jué)到在這里舉行過(guò)的無(wú)數(shù)個(gè)冗長(zhǎng)的宴會(huì)，滿屋的煙氣、沖天的伏特加味、俄國(guó)醉漢隨口哼出的不連貫的俄羅斯民歌。西域探險(xiǎn)史上的另一位重要人物斯文·赫定當(dāng)年是這里的?？?。

今天的喀什，已遠(yuǎn)非百年前可比。外國(guó)探險(xiǎn)家筆下高厚的城墻、巨大的鐵城門、狹窄的街道、坑坑洼洼的地面、骯臟不堪的乞丐早已不見(jiàn)蹤影，取而代之的是寬闊筆直的街道、林立的高樓、不斷起降的飛機(jī)、進(jìn)出車站的列車、川流不息的汽車、令人眼花的商店、繁華的巴扎和來(lái)自世界各地的游客。

漫步喀什街頭，古老的清真寺和新建的超市比肩而立，蒙面的伊斯蘭婦女與袒胸露背的現(xiàn)代女郎擦肩而過(guò)，有著數(shù)千年歷史的馕餅爐與新興的麥當(dāng)勞快餐店比鄰而居，激蕩的迪斯科音樂(lè)與清真寺召喚教徒做禮拜的召喚聲在空氣中交響。惟有艾提尕爾清真寺廣場(chǎng)周圍著名的巴扎仍同100年前一樣熱鬧。擁擠不堪的人群，熱鬧非凡的場(chǎng)面，黃澄澄的無(wú)花果，絳紫色的桃，紅艷艷的杏，一大串一大串的葡萄，滾圓的西瓜，熟透了的哈密瓜，碩大的葡萄干，用自然冰調(diào)制的大碗酸奶，噴香的羊肉烤包子，五顏六色的帽子鋪，亮晶晶的銀匠鋪，以及來(lái)自印度、巴基斯坦和阿拉伯等國(guó)的各色工藝品等，將喀什這座古老的城市裝點(diǎn)得別具特色?？κ彩兄行牡膹V場(chǎng)上，一尊約建于20世紀(jì)70年代巨大的毛澤東全身塑像，仍然揮著右手靜靜地佇立在高高的主席臺(tái)正中，使人不由地想起“毛主席揮手我前進(jìn)”的那個(gè)年代。

在今天的喀什市內(nèi)，要想尋找那種逝去的滄桑感，最好是進(jìn)入那迷宮般的老城區(qū)探訪。有人提醒我們：喀什老城區(qū)非常大，街巷錯(cuò)綜復(fù)雜，稍不注意就不知如何出來(lái)，一定要沿著鋪有六角形地磚的道路方可走得通。如果路面鋪條形磚，則必定是死胡同，還真有點(diǎn)像《水滸傳》中祝家莊的盤陀路。

懷著神秘而又好奇的忐忑心情，我走進(jìn)了喀什老城區(qū)。初進(jìn)老城區(qū)，一切都讓人感到新奇。條條古街九曲回廊，向我們展示出古城的千年風(fēng)韻。幽深的閭巷縱橫交錯(cuò)，不知道通向哪家大門緊閉的院落。沿街的房屋參差不齊，銹跡斑斑，每一處破損的屋脊、陳舊的窗欞和銹蝕的樓板上都透露出遠(yuǎn)古年代的氣息。臨街鋪面中還在從事古老手工藝品制作的木工、銅匠和銀匠們，仍在他們的旋床和砧板上忙碌著。推開(kāi)一扇半掩的門，借著從天窗中射下來(lái)的一道光柱，看清是一間維吾爾族的茶屋，里面坐滿了男人，煙氣氤氳，好似置身于一幅倫勃朗的油畫中。閭巷中行人不多，多是蒙著面紗的老婦人不知所往地踟躕獨(dú)行。那些可愛(ài)的維族孩子，不論男女，一看見(jiàn)我們走近，都爭(zhēng)先恐后向我們招呼一聲“Hello”。

徜徉在喀什老城區(qū)的閭巷中，仿佛一下子邁入了中世紀(jì)的門檻。古老的清真寺，陳舊的老土墻，朽蝕的老木柱，從各家住戶中飄散出來(lái)的馕餅味、羊膻味、奶茶味和莫合煙味充斥著古巷中的各個(gè)角落。巷子套巷子，幽深不知所向。

沿著一條名為“歐爾達(dá)希克”的街道向前走去，不多遠(yuǎn)，在一堵很不起眼的高墻前，豎著一塊破舊的木牌，斑駁的字跡表明是“奧達(dá)伊西克清真寺”。這里原來(lái)是喀喇汗王朝王宮遺址的一部分。

汽車在夏天的傍晚行駛在喀什噶爾的鄉(xiāng)間，空氣中彌漫著濃濃的麥香，茂密的樹(shù)林和豐收在望的農(nóng)田郁郁蔥蔥。夕陽(yáng)西下，美麗異常。遠(yuǎn)處的帕米爾雪峰被抹上了一層淡淡的粉紅，大地沐浴在金色的暮靄中。奔流不息的喀什噶爾河，不知疲倦地沿著彎曲的河道流向未知的遠(yuǎn)方。男人和孩子們趕著毛驢在河邊馱水。飽經(jīng)滄桑的維吾爾族老人，盤坐在門口橫跨水溝的大木床上，享受著人生又一個(gè)愜意的傍晚。路上不時(shí)遇見(jiàn)身著艷麗服裝的婦女，急急地奔向她們各自的歸宿。幕色越來(lái)越深，夕陽(yáng)墜入大戈壁遠(yuǎn)外的地平線下，天空中一片桔紅。一支迎親的車隊(duì)迎面駛來(lái)，前導(dǎo)車上的樂(lè)手們吹奏著嗩吶，彈撥著冬不拉，敲打著手鼓。仙樂(lè)般的西域音樂(lè)由近而遠(yuǎn)，把人的思緒帶入到縹緲的遠(yuǎn)方。華燈初上，游人如織，喀什噶爾又迎來(lái)了一個(gè)不眠的夜晚……